Poudre des Bulgares от Оливера Ролленже

Заканчиваю маленькую серию обзора специй от Ролленже на высокой ноте — сегодня расскажу о Poudre des Bulgares, изысканнейшей смеси с двумя видами ванили, шафраном и кардамоном, которую автор посвятил Балканам. (начало проекта здесь.)

«Заатар во французском духе» — подумала я, только увидев банку. Потому что, увидев сквозь стекло смесь кунжутного семени с каким-то порошком с кристталиками соли, сразу вспомнила множество разнообразных заатаров, виденных мной в Сирии в 2008 году. И в прошлом году я привезла банку похожего заатара с Кипра — поскольку традиции ливанской кухни там достаточно сильны. Основу его составляет тимьян и семена кунжута. Мой кипрский заатар совсем простенький, и в него добавлена морская соль. Мсье Ролленже  пишет, что смесь вдохновлена балканской кухней, мол, там йогурт ароматизируют чем-то таким. От заатара в Poudre des Bulgares, собственно, только кристаллики, оказавшиеся сахаром, а не солью, и кунжут. Так что, если даже это и родственник заатара, то чрезвычайно далекий.
%Anna Zworykina  %art in a bottle
(на картинке — кипрский Заатар)

Вот что  Ролленже пишет про Poudre des Bulgares на сайте: (мой очень вольный перевод) В юности мне повезло путешествовать  на мопеде по Балканам: Венгрии и Болгарии. Сложно было бы отнести культуру этих стран к «западной», уж слишком немало в ней восточного. Я до сих пор помню очень характерный вкус знаменитых ферментированных молочных продуктов. Я создал эту смесь специй, отдавая дань уважения людям, которые гордятся таким богатым и разветвленным культурным наследием: у них не один главный стержневой корень в культуре а целых два!
Я сфокусировался на том, чтобы найти аромат, с которого хотелось бы начинать день. Опускать ложку в йогурт и чувствовать его шелковистую текстуру — чистое наслаждение! Однако, на мой взгляд йогурт… слегка простоват. Идеальная смесь специй возбуждает наши чувства, пробуждает нас к жизни, и ее пикантность поднимает настроение, создавая радостное предвкушение нового дня. Выходя из утренней апатии, оставляя позади сны, я бы не хотел быть переходить к новому дню, в растрепанных чувствах,  суете, или, и того хуже, быть грубо выдернутым из мира грез! Аромат должен пробуждать нежно, мягко, будто  прикосновение матери, которая ласкает любимое дитя.
Нежными птичьими трелями разливаются  гранулы мавританского сахара и слегка сладкий сок камбоджийской пальмы,  две ванили — одна полинезийская другая мадагаскарская, тихо рокочет кардамон. Щепотка шафрана и имбиря, свежесть апельсиновой цедры, золотой сезам и льняное семя, у которых проявился ореховый тон в процессе обжарки, и в финале, для создания совершенно женственной атмосферы добавлены лепестки роз. В йогурт можно добавить одну чайную ложку смеси.»
%Anna Zworykina  %art in a bottle
(а вот и болгарская пудра от Ролленже!)

Еще не переведя эту поэму, а лишь попробовав смесь на вкус, я поняла, что эта Poudre des Bulgares изменила мою жизнь. Эта потрясающая смесь из пряного кардамона и ванили, с отчетливой нотой шафрана… Вроде бы довольно очевидная идея, но вся штука в пропорциях — здесь они заставляют вкусовые рецепторы передавать нервные импульсы в ритме стихотворных строк. Да еще идея начинать с этого утро…
Вообще я люблю начинать утро с пряностей, но никогда не компоновала их таким образом. Ваниль — в сырники или кофе, кардамон — в кофе, шафран — изредка я пью шафрановый чай. Или чай с розовыми лепестками. Или с имбирем.  Но все вместе, да еще с хрустящим кунжутом — непередаваемо другое, новое. Разумеется, я попробовала добавить в йогурт. По-моему это как начинать день с бокала шампанского) Шафран с его изумительным намекающим на железо вкусом мгновенно передает вкус йогурту, и окрашивает его, так что, после размешивания мы получаем и визуально красивую картинку. Ваниль и кардамон уравновешивают его, так что шафран поворачивается своей шелковистой, роскошной стороной. Еще я пробовала добавлять Poudre des Bulgares в яблочное пюре (изумительно), в штрудель с яблоками и изюмом (изумительно но жалко), в кекс (ку вы поняли). Наверное,  лучше всего все-таки в йогурт, ряженка или в яблочное пюре (с кленовым сиропом). И теперь я вынашиваю идею о том, как сделать какой-нибудь ольфакторный аналог этой пудры — возможно, сделаю такое масло для лица, чтобы использовать каждый день.
С сожалением заканчиваю маленькую серию, но ничего, впереди ароматные соли, ванильная паста и кое-что еще, оставайтесь с нами)

Пало Санто: с чем носить?

Вчера в рубрике «Все о чем не побоялись спросить парфюмера» один вопрос вдохновил меня на статью.
Мне довольно часто задают вопрос «С чем сочетается лабданум» (тубероза, пало санто, любой другой ингредиент).
Что я могу ответить.
На самом деле, в такой постановке вопрос не имеет ни смысла ни ответа. Со всем. С чем сочетается красный цвет? А вкус персика? Ну ок, со сливками, что, все? А с малиной? А с жареной бараниной? Великолепно он сочетается, не сомневайтесь.
Есть более демократичные вкусы, цвета и запахи – для них возможны тысячи сочетаний, но даже и  для более капризных созданий можно с ходу назвать десятки разных идей. Я писала про это тут.  Вопрос в том, куда они нас уведут и куда мы хотели попасть.

Разберу это на примере пало санто, может, будет понятнее.

Итак, пало санто, Bursera graveolens — дерево из Южной Америки. Из его ароматной древесины добывают нынче эфирное масло, многие думают – как его пришить к натуральной парфюмерии.
Давайте посмотрим внимательно на историю и исторические коннотации этого материала. Это необходимо, поскольку, когда мы работаем с натуральными ароматическими экстрактами, не измененными и не очищенными, послание, которое они несут, часто встает перед нами в полный рост. И, чаще всего, мы не можем их игнорировать или перешибить чем-то другим, особенно когда дело касается экзотических ингредиентов.
Пало санто – как раз из таких. Он мало того что однозначно  относится к разряду экзотики – ничем похожим в средне-русской полосе не пахнет, так еще и довольно сложный ольфакторно.

%Anna Zworykina  %art in a bottle
Но вернемся к истории. Что нам говорит гугл об этом дереве? Оно было священным деревом для индейцев, инков и прочих жителей далекого континента. Дымом этой древесины и сейчас окуривают помещение, изгоняют злых духов и пользуются в эзотерических практиках по всему миру. Таким образом у нас есть аж три темы: экзотика, индейцы (мощная aotdoor эстетика как, вслед за Наташей сказали бы стилисты) и эзотерика.

Довольно сильный и очень специфический стилистический вектор у пало-санто, таким образом. На будуарную или салонную тему он натянется с трудом.
Это первое, что нужно учесть.

Второе – собственно, ольфакторные, практически физические свойства экстракта. Эфирное масло из пало-санто очень мощное, доминирующее, с очень плотно-маслянистой нотой в среднем диапазоне, которая перекрывает почти все что угодно. Так что пространство для маневра у нас тут будет минимальное.
Так что третье что мы обычно учитываем – «куда мы хотим попасть» отпадает за ненадобностью, слишком требовательный ингредиент. Это вам не помидор и не белая рубашка, которые братья и сестры всему миру.
Итак, индейцы, инки и Южная Америка навевают нам темы древесных, смолистых и  пряноароматических семейств ароматов. Представляются горы, джунгли, золотая лихорадка – что-то такое, грубое, природное, беспощадное.
Значит, и основные ингредиенты подбираются с теми же характеристиками. Не имеет смысла тратить туберозу, цветы кофе или чампаку на пало-санто, эти звери повезут повозку в разные стороны.
Пряноароматическое семейство – выносливые, яркие травы: лавр, розмарин, майоран.
Древесные и корневые – собственно, все кедры, кипарисы, австро-каледонский сандал. Пачули, ветивер.
Мы можем вспомнить, что в Южной Америке были популярны яркие, цитрусовые фужеры и одеколоны и составить композиции в классическом духе: розмарин-пало санто-лаванда-фужерная база.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Или бергамот-мандарин, пало санто, шипровая база с мускатным шалфеем и гвоздикой в сердечных нотах.
Можно идти в сторону Terre d’Hermes и составить композицию с цитрусами, перцем, деревяшками и маслом пачули. Только это будет не рафинированная земля для мужчин в галстуках, а более грубая, угловатая.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

(фото отсюда)

Можно проэксплуатировать тему благовоний и эзотерики: ладан, лабданум, бензоин, пало-санто, агаро.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Собственно, этим сочетания, в которых пало санто будет выглядеть органично и естественно, пожалуй, исчерпываются. Дальше начинаются исключения из правил, которые все можно объединить примерно одной фразой «если вашего мастерства хватит на то, чтобы втиснуть пало санто куда угодно – включайте его куда угодно». У меня была композиция для личного пользования, довольно авангардная, где были элеми, лимон, пало санто, жасмин и солоновато-мускусная база. И нужную мне задачу пало санто решил, но это было непросто, и результат далек от классики.
Резюмируя, могу сказать — все экстракты сочетаются хорошо с родственными по ольфакторным признакам экстрактами. Эти смеси просты, но безошибочны, динамики и потенциала в них нет.

Если мы хотим создать более сложные конструкции — стоит искать, в каких сюжетах ингредиент или похожие на него принимают участие и стараться воспроизвести. И самый сложный путь — идти по пути контраста и авангарда, но он требует наибольшего мастерства, поскольку если мы нарушаем один закон — все остальные стоит соблюдать (и уметь соблюдать) гораздо строже.

Huile et cumbavas от Оливера Ролленже

Продолжаю маленькую серию обзора специй от Ролленже, сегодня на арене Huile  et cumbavas — оливковое салатное масло, ароматизированное каффирским лаймом. (начало проекта здесь.)

Вот что пишет о нем Роллинже (в моем вольном переводе): «Сок каффирского лайма не особо интересен, но его изюминка — в листьях, чрезвычайно долго источающий свой аромат. Более двадцати лет я использую их  для бульонов, после того как в Азии обнаружил парочку таких, плавающих в креветочном супе. Я использую цедру и листья лайма для ароматизации этого масла, призванного подчеркнуть и усилить вкус морских блюд.»

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Про себя могу сказать, что аромат каффирского лайма у меня однозначно ассоциируется с Тайландом. Подумать только, «суп из креветок»! Думаю, как и мсье Ролленже, я провела немало приятных часов, пытаясь постигнуть, какого рода тот наркотик, который, по-видимому, входит в состав Том-яма. На мой взгляд, это не листья лайма — хотя их аромат пробуждает мощнейшие воспоминания об Азии! Вообще сильный, экзотический аромат этого масла однозначно требует морских просторов. В городских джунглях он будет уместен в бедном салате из салата и очищенных долек грейпфрута.

Лучше всего же будет взять его с собой туда, где много свежих морепродуктов и морской бриз. И сделать салат из кальмаров, креветок, грейпфрута, сладкого лука и салата какой вам понравится, заправить его солью с чили и маслом Huile  et cumbavas.

Мастерские

Открыта регистрация на мастерские натуральной парфюмерии — весна 2016года!

Даты: с 19-20 марта, 2 и 3 апреля, 9 и 10 апреля, 16 и 17 апреля, 23 и 24 апреля 2016.
Время: с 14:00 до 17:30.
Место проведения: Москва, м. Трубная, Сухаревская, Цветной Бульвар.
Каждая мастерская проходит в течении двух дней, в субботу и воскресенье. Каждый день — два занятия по полтора часа обучения и получасовой перерыв с ароматным чаем и легкими закусками для ольфакторного отдыха и обмена впечатлениями.
19-20 марта. Введение в мир натуральных ароматов.
2 и 3 апреля. От ароматерапии к парфюмерии: создание парфюмерных композиций для практического применения. Часть 1.
9 и 10 апреля. От ароматерапии к парфюмерии: создание парфюмерных композиций для практического применения. Часть 2.
16 и 17 апреля. Натуральная парфюмерия как она есть. Часть 1. Духи и помады на основе масла и воска. Спиртовые духи — что это и как корректировать формулу, переводя аромат из одной основы в другую. Цитрусовые, фужерные, пейзажно-зеленые композиции.
23 и 24 апреля. Натуральная парфюмерия как она есть. Часть 2. От флориенталей до шипров.
Если у вас уже есть определенные знания в натуральной парфюмерии, вы можете выбрать только те классы, которые нужны для вашего дальнейшего развития.
В стоимость обучения входят: 6 астрономических часов занятий на каждой мастерской (2 дня по 3 часа)
Набор необходимых для практических занятий ароматических материалов, инструментов и рабочая тетрадь
Кофе-пауза
%Anna Zworykina  %art in a bottle

Полная подробная программа здесь, запись —  annazworykinaperfumes@gmail.com

Отзывы и впечатления — здесь

Планы на будущее

объявляю сильно заранее, как и обещала.
Ароматы Dissolution,   Шелковая шаль и L’attouchement в этом году покинут постоянную коллекцию.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Кто желает запастись — велкам, потом будет традиционно, под заказ от 15 мл как и любой аромат из архива.
Зато будет новинка в цветочной серии) Но не сейчас, к лету.

Запрошенная критика: Спор о лотосе и розе

Первый фестиваль инди-парфюмерии я затевала в  первую очередь для того, чтобы создать творческую среду и получить возможность обратной связи для авторов. Конструктивная, адекватная критика — непременная составляющая в том, что можно назвать творческим ростом. Обсуждение работ помогает посмотреть на произведение со стороны, отбросить то, что было в планах, но не воплотилось, это возможность увидеть аромат как «готовый продукт», очищенный от ваших виртуальных конструкций обломков невоплощенного замысла.

Так что я еще осенью предложила участникам фестиваля и свои услуги критика — в приватном режиме, с публикацией по согласию. Некоторые разрешили опубликовать мои критические опусы, второй опус:  Валентина Грибанова, Спор о лотосе и розе.

В начале слово автору. «Это роза тропических лес ов, вдохновленная легендой о споре Брахмы и Вишну о красоте цветов. Влажный климат тропиков заставляет розу выступать ярко, даже яростно, но позволяет ей солировать недолго — воздух тех лесов перенасыщен собственными ароматами вечно мокрых зелени, земли, деревьев и местных цветов, и они неизменно подчиняют себе любой аромат, медленно обволакивая и растворяя в себе. И в моей истории победа розы над лотосом — под вопросом ) В составе(только натуральные ароматические экстракты): цитрусы, розовый лотос, роза турецкая, роза майская, роза марокканская, абсолют герани, фиалка, гальбанум, чампака, аттар кевры, кассия, абсолют водорослей, рух кус, амбра, иланг-иланг, имбирь, сандал, пачули»

%Anna Zworykina  %art in a bottle
Теперь что я могу сказать.
Первым делом — у тебя получилась Роза — это уже хлеб. Для натуральной парфюмерии это хороший результат.
Влажный климат тропиков — тут есть несколько вопросов. Я понимаю, ты хотела сделать пар. Но имбирь и роза очень его подогревают атмосферу. В смысле пар совсем разреженный выходит, сойдет за воду с натяжкой.
Часто встречающаяся неточность — надо класть водорослей поменьше… на треть минимум.
Потому что лотоса там сколько надо, а водоросли народ сбивают с толку) Тем более благодаря красивому верху у тебя есть отличная розовая пудра, и водоросли спускаются вниз, где конкурируют уже с сердечными нотами розы, а это не очень хорошо. Пусть бы лотос там с ней конкурировал.
Но! Усиливать лотос и герань — сбить баланс аромата, в ту сторону я бы не пошла. В аромате и так из розы выстреливают периодически пучки зелени (и это классно!)
Есть еще один псевдо-минус (от all-natural стойкости обычно не требуют)- то, что она не слишком долго держится. Исходя из этих двух псевдоминусов я бы предложила:

— развести ее, наносить спреем и считать не духами, а туалетной водой. Очень вероятно, что если сделать концентрацию компаунда 15% — и добавить пару процентов воды к смеси, вода в аромате вылезет гораздо более существенно. Но! Водоросли к этому моменту  скорее всего лучше убрать. Хотя я не исключаю, что разбавление и их долю в аромате уменьшит, увеличив объем ауры.
Стойкость уменьшится, зато это будет безвопросная мокрая роза.
Безоговорочная. Просто в другой концентрации – от которой никто и не ждет стойкости.
Резюме – я бы убрала треть или половину абсолюта водорослей, разбавила и добавила каплю воды. И вышло бы 100% попадание в тему.

P.S.  — совет этот я дала Вале еще до оффлайн встречи, и она ему последовала. Я имела возможность оценить результат — и даже без убавления водорослей аромат стал гораздо ближе к заявленному идеалу. Ч.т.д.

Vinaigre celtique épicé от Ролленже: чем пахнет кельтский дух

Яблочный уксус Vinaigre  celtique épicé, пожалуй, самый дружелюбный и универсальный из всего моего набора специй от Оливера Ролленже. Состав: Яблочный сок, яблочный уксус, коричневый сахар, специи.

Вот что пишет о нем Ролленже: «Это уксус из Кельтских времен, когда яблоки пришли в Бретань. Вкус,  с амплитудой от сладости засахаренных яблок до терпкой кислинки выявляет соль. Дома я добавляю несколько капель уксуса во все салаты с соусом винегрет и в салаты с эндивием. Одинаково хорош он с рыбой или с гребешками Сен-Жак, маринованными с лимоном.  И во всех этих случаях он является основным компонентом счастья жизни в Бретани, жизни между небом и морем.

Используют его так же, как бальзамический уксус. Достаточно нескольких капель для того, чтобы подчеркнуть достоинства рыбы, картофеля, пасты или сыра. В соусе для жаркого из телятины или утки он даст глубину вкуса и придаст ему кисло-сладкий оттенок. Одна капля уксуса  и несколько листьев кресс салата возвысят поданный с ними кружок камамбера.»

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Мало что могу добавить к авторским заметкам: он действительно великолепен и с салатами (любыми!) и с рыбой. Я пробовала добавлять его в мусс из печеных баклажанов со  свежей зеленью — тоже великолепно работает! В теплый салат из печеных перцев, баклажанов и помидоров — идеален! Заправить им салаты с кускусом — тоже будет хорошо. В общем, универсальная штука, при том действительно богатого вкуса.

Открыта регистрация на весенние мастерские натуральной парфюмерии

Открыта регистрация на весенние мастерские – полный курс из пяти уикендов.

Каждая мастерская проходит в течении двух дней, в субботу и воскресенье. Каждый день — два занятия по полтора часа обучения и получасовой перерыв с ароматным чаем и легкими закусками для ольфакторного отдыха и обмена впечатлениями.
19-20 марта. Введение в мир натуральных ароматов.
2 и 3 апреля. От ароматерапии к парфюмерии: создание парфюмерных композиций для практического применения. Часть 1.
9 и 10 апреля. От ароматерапии к парфюмерии: создание парфюмерных композиций для практического применения. Часть 2.
16 и 17 апреля. Натуральная парфюмерия как она есть. Часть 1. Духи и помады на основе масла и воска. Спиртовые духи — что это и как корректировать формулу, переводя аромат из одной основы в другую.  Цитрусовые, фужерные, пейзажно-зеленые композиции.
23 и 24 апреля. Натуральная парфюмерия как она есть. Часть 2. От флориенталей до шипров.
Если у вас уже есть определенные знания в натуральной парфюмерии, вы можете выбрать только те классы, которые нужны для вашего дальнейшего развития.
В стоимость обучения входят:

  • 6 астрономических часов занятий на каждой мастерской (2 дня по 3 часа)
  • Набор необходимых для практических занятий ароматических материалов, инструментов и рабочая тетрадь
  • Кофе-пауза

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Мои мастерские натуральной парфюмерии – не парфюмерное профессиональное образование. Какое — профессиональное и почему остальные не — читать по ссылке.

В каждой группе  моих парфюмерных мастерских учатся составлять парфюмерные композиции  врачи, массажисты, ароматерапевты, специалисты из области эстетической медицины, которые уже работают с эфирными маслами и теперь, помимо терапевтического, озабочены еще и комфортно-эстетической стороной ароматных смесей. Вот отзыв Дмитрия Дворниченко, работника парфюмерной индустрии: ««Посетил 4 из 5 мастерских Анны в полном курсе. Сразу скажу, что было полезно, интересно и познавательно. Анна очень грамотный, открытый, позитивный человек, и ответила на все интересующие нас, учеников вопросы. Конечно парфюмером вы не станете, но на многие вопросы получите ответы. Многие мифы будут развенчаны. Много ранее известной информации приобретет смысл и встанет на свои места. Спасибо большое Анна, вы все расставили по полочкам! Если вы хотите хоть как то разбираться в натуральных ароматах, и что то понять в парфюмерии, то конечно рекомендую посещать все мастерские от начала и до конца. Здорово, что все теоретические темы были подкреплены практическими занятиями (смешиванием ароматов и составлением композиций). А еще, результатом наших занятий стал эмоциональный и творческий подъем. Хочется все попробовать, поэкспериментировать«.

И еще один отзыв — от Игоря, тоже, в некотором роде, моего коллеги, замечательного массажиста, использующего и ароматы  в своей работе: «С огромным удовольствием и желанием хочу поделиться радостью от великолепного полного курса Анны.С каждым занятием,шаг за шагом,начинаешь понимать всю глубину волшебного мира натуральных ароматов.Всё безумно интересно.История,культура,традиции, далеко не всё,чем можно увлечься на занятиях.Рекомендую всем,кто искренне жаждит знаний и творческого полёта.Анна,огромное спасибо!Особенно за поддержку и потрясающую атмосферу!С уважением Игорь Таранов.»

А вот отзыв Анны %Anna Zworykina  %art in a bottlekalinji, автора свое линии аюрведической косметики: «Я отправилась учиться. Отправилась с тяжелым сердцем: всегда считала, что все эти сердечные и шлейфовые ноты, зеленые и голубые запахи — придумки изощренных парфюмеров, что понять и почувствовать это обыкновенному человеку решительно невозможно. И вот на первых же занятиях я уже почти без промаха определяю, когда раскроется тот или иной аромат и обнаруживаю в розе следы чистеньких, но бедных старушек. На второй ступени мы смешиваем компоненты и читаем готовые смеси. До сих пор я удивляюсь, как можно разложить духи на отдельные компоненты, как какой-то салат, но вот, поди ж ты, мы это сделали! Это прекрасное, прекрасное, прекрасное времяпровождение!» 

В общем, регистрация открыта, заявки на  annazworykinaperfumes@gmail.com,

а цена и подробности по ссылке.

отзывы о фестивальной Зимней розе

Меня продолжают радовать отзывы о моем фестивальном аромате — Зимней розе (интересно, кстати, вроде бы никто не упоминал самый мой очевидный одноименный источник вдохновения.)

Дарья Пронина пишет «Первый фестивальный аромат, который я попробовала — это «Зимняя Роза» Анны Зворыкиной. Один «пшик» на солнечное сплетение сделал со мной что-то невероятное. За что я люблю духи, так это за их свойство перевоплощать людей. В «Зимней Розе» я ощущала себя королевой маленького, совсем крошечного, но очень уютного, заснеженного королевства. Я чувствовала себя женственной, гибкой, открытой новому. Мне было комфортно. Мне было радостно. Ароматы Анны Зворыкиной всегда удивительно точно соответствуют своему названию. «Зимняя роза» — не исключение. Это духи о засушенной розе на снегу. Её насыщенный когда -то цвет теперь поблек, стал приглушённым тёмно-лиловым. Тронешь — и лепестки рассыпятся на маленькие невесомые частички, их унесёт холодный ветер, они смешаются со снежными хлопьями, исчезнут в темноте. Жёлтый свет фонарей или, может быть, блики огня…. Полумрак. Когда-то эта роза видела солнце, видела влюблённых — она впитала в себя тепло и хранит его до сих пор. Всего лишь сухой цветок на снегу, но как много в нём величия!» — не могу не отметить правильный способ нанесения!!!

И прекрасная Анисия Никонюк, автор огромного бьюти блога рассказывает  о своих впечатлениях в ролике, насладитесь)

Poudre des Alizés от от Оливера Ролленже

Продолжаю обзор специй от от Ролленже — сейчас февраль, время вспомнить про рыбу)) Так что займусь-ка Poudre des Alizés — а начало проекта здесь.
О смеси-пудре  на сайте: (вольный перевод с французского мой) «Как преобразить аромат соуса винегрет, сделав его необычным? Достаточно одной щепотки этой смеси. Я хотел сделать смесь, у которой будет вкус ветра с южного моря. Эта пудра отражает его пылкий характер. Она хороша для придания аромата салатным заправкам из оливкового масла и лимона, подсолнечного масла и винного уксуса, из масла грецкого ореха и хереса уксуса … Для салатов из рукколы, рокета и из салатных смесей, а еще ей хорошо посыпать солнечника на пару с теплым соусом винегрет!»

Состав — имбирь, сычуаньский перец, ямайский перец, горчица, прочие специи.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Сразу скажу — осенне-зимняя Россия слишком сурова для этой приправы, заоконная серость и резкие перепады температуры съедают часть пылкого темперамента. Эта оранжевая пудра сжимается, пытаясь употребить свое щедрое южное тепло на сохранение сочного цвета. Не пытайтесь согреться этой деликатной смесью, оставьте ее для весны, когда, вдоволь наевшись свежей зелени, вам захочется сделать  пасхальный соус к свежему хлебу или теплый голландский соус к треске. А если вы живете в более мягком климате, когда в воздухе витает призрак океанского духа — смело употребляйте по назначению — в соус винегрет, в салаты — куда угодно она принесет дуновение южного морского ветра.

Обучение парфюмерии — самостоятельный вариант, источники.

Итак, по каким источникам и как учиться самим?

Русскоязычные сетевые ресурсы

Вот этот вот мой блог. Особо полезные ссылки, еще есть рубрика «Мастерская», в ней практические заметки о  натуральной парфюмерии и о том, как делать духи.
Сообщество натуральной парфюмерии в жж – рекомендую читать с самого начала. Там тонны золота можно намыть.

Англоязычные сайты о натуральной парфюмерии:

Гильдия натуральных парфюмеров
yahoo.group. о натуральной парфюмерии, открыта только для вступивших. Самая богатая база информации — там есть ВСЕ.
yahoo.group. исторически достоверных ранних парфюмерных рецептов
Basenotes — прекрасный портал с населенным форумом, в котором есть раздел для тех, кто сам создает духи.
Еще один источник: Жан Карль — известный парфюмер, создатель Ma Griffe и  Miss Dior. Он так же занимался парфюмерным просвещением. И придумал метод обучения, при котором нужные для создания духов возникают мыслительные навыки формируются неизбежно Метод, конечно, учитывает и натуральные и не-натуральные вещества, но не вижу, почему его нельзя применить только к натуральным — несколько модифицировав, но все же.
И на сайте perfumersapprentice.com Линда любезно выложила все материалы для желающих. Очень-очень-очень рекомендую всем интересующимся скачать себе и ознакомиться! A method of creation and perfumery By Jean Carles (Dec.1961)

Modern Technology Of Perfumes, Flavours And Essential Oils (2nd Edition)
Piesse — The Art of Perfumery
Ароматерапия, свойства эфирных масел:
Сайт Бориса Виноградова: лучший русскоязычный сайт про эфирные масла.
ru_aromatherapy— лучшее русскоязычное сообщество об ароматерапии.
Ознакомьтесь с вредными мифами об эфирных маслах.

Книги о натуральной, и не только, парфюмерии:

Вайнштейн О. Ароматы и запахи в культуре. Новое литературное обозрение, 2003
Веригин К. М. Благоуханность. Воспоминания парфюмера. КЛЕОграф, 1994
Лоулес Джулия. Энциклопедия ароматических масел. Крон-пресс, 2000.
Павья Фабьен. Чарующий мир духов. Внешсигма, 1997
Риммель Юджин. Энциклопедия парфюмерии. Крон-пресс, 1998
Фридман Р. А. Парфюмерия. Пищевая промышленность, 1968
Моя книга: «От гвоздики до сандала. Ольфакторная азбука и путеводитель по миру натуральных ароматов»
Aftel, Amanda. Essence and Alchemy: A Natural History of Perfume. Gibbs Smith, 2004
Arctander, Steffen. Perfume and Flavor Materials of Natural Origin.Allured Pub Corp. 1994
Burr, Chandler. The Emperor of Scent: A True Story of Perfume and Obsession. Random House Trade Paperbacks, 2004
Jean Carles. A method of creation and perfumery. «Soap, Perfumery & Cosmetics», 1961
Moriel Ayala  Foundations of Natural Perfumery

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Piesse G. W. S. The Art of Perfumery, and the Methods of Obtaining the Odours of Plants. Longman, Green, Longman, and Roberts, 1855.
Roudnitska Edmond. L’univers du parfum // Odeurs. L’essence d’un sens / Dir. par J. Blanc-Mouchet, avec la coll. de M. Perrot. P.: Autrement, 1987.
Roudnitska, Edmond. Le Parfum. P.: PUF, 1980 («Que sais-je?»)
Turin, Luca. The Secret of Scent: Adventures in Perfume and the Science of Smell. Harper Perennial, 2007
Worwood, Valery Ann. The fragrant farmacy. Bantam books, 1992

В принципе, все, что было в распоряжении у всех парфюмеров-самоучек  и даже больше этого – перед вами! Вперед)

Кто предпочитает учиться под руководством, экономя время, материалы и нервную энергию – есть и варианты непрофессионального обучения – какие есть и почему оно непрофессиональное – я писала тут. И у меня тоже есть мастерские, скоро будет онлайн формат с рассылкой материалов — можно вот тут подписаться на рассылку и первыми получить новости, когда они будут.

Натуральная парфюмерия — другая чашка чая.

Я уже цитировалаудивление австралийских коллег — «какой смысл хотеть «другого», если встретив другое мы хотим — «более обычное»? Неужели люди срослись со скорлупой своих привычек?». Но,безусловно, каждый имеет право на выбор. Я свою задачу вижу в том, чтобы как можно более точно пояснить, что это за зверь — натуральная парфюмерия. Чтобы те, кто нуждается в ней, получили возможность сказать — «Вот это я ищу, это я хочу попробовать», а  обладатели других вкусов берегли нервы))
Мне ужасно нравится выражение, обозначающее «просто мне не по вкусу», оно пришло к нам из английского: «не моя чашка чаю». При нынешней моде на чай — оно отлично подходит к парфюмерии! Тем более когда мы говорим не об отдельных ароматах, а о целом направлении — зачем обобщать?!

Натуральная парфюмерия – это духи не для «статуса» не для того, чтобы казаться всем самой сексуальной женщиной. Это другая чашка чая. Это духи для изменения собственного настроения. Розовые или черные очки – для того, чтобы видеть мир в каком-то определенном свете. Это ароматы гибкие и изменчивые, если вы хотите продлить звучание – просто добавьте еще одну каплю духов.

%Anna Zworykina  %art in a bottle
Некоторые парфманьяки оценили другой, самобытный характер натуральных духов, другие, попробовав, предпочитают более классическое ольфакторное искусство.
Однако, как мне кажется, подлинной находкой натуральная парфюмерия может быть для людей, которые ценят ароматы, наполняющие нашу жизнь, но чье представление о прекрасном лежит несколько в иной области, чем та, в которой работает современная не-только натуральная парфюмерия.
За более чем десять лет работы в этой области мне посчастливилось встретить уже сотни людей, которые говорят о себе – «я обожаю запахи но терпеть не могу духи, они меня душат!» Братья и сестры))

Признаться, я порой могу сказать о себе то же самое. Вот что пишет одна моя заказчица: «Я очень люблю запахи, но до последних двух лет думала, что ненавижу духи. Два года назад открыла для себя натуральную парфюмерию…. Духи Анны- это сопоставимые по красоте и простору, но при этом разные миры, каждый со своими пейзажем, погодой и настроением, потому и любишь многие, и скучаешь, и возвращаешься, чтобы вновь и заново вдохнуть их упоительных атмосфер… Анна, для меня знакомство с вашим творчеством стало отдельным новым пластом радости и открытий в моей жизни.» Когда я попробовала духи Strange invisible perfumes в первый раз, то почувствовала то же самое. Это просто другой космос. И огромная его ценность – в том, что он есть, и что он доступен людям, которые хотят другого. Людям, которые мыслят не категориями «но главное – аромат должен быть стойким!» но категориями комфорта и эстетики.

Многим нравится длительное, постепенное развитие натуральных ароматов. Правда, еще большее количество людей это бесит – «зачем ждать светлое завтра, если я хочу сейчас?» Но для многих  — это еще одна возможность замедлиться. Осознать течение времени, погрузиться в собственную жизнь, а не в быстро мелькающие картинки на телефоне.

Натуральные ароматы требуют разнашивания, внимания к себе, несуетности.

Часто не привыкшие к натуральной парфюмерии люди говорят – «о, все пахнет одинаково!» а потом часть – «ой, все такое разное!» Вот пример! «Сначала все духи казались похожими между собой, и чтобы распробовать каждый аромат, мне потребовалось не одно нанесение. В итоге для меня открылась неповторимая красота каждого парфюма. Сложно выделить, что понравилось больше, каждые духи уникальны и рассказывают свою историю.» Сменился фокус внимания, были два профиля – стала ваза. Вот оно, чудо осознания.

На мой взгляд, одно из достоинств натуральной парфюмерии – то, что она является альтернативой другой парфюмерии – очень стойкой, сильно шлейфовой, быстро выдающей все свои секреты.

А суть альтернативы в том, чтобы отличаться, не так ли?

Если вы ищете аналог современных ароматов, «но только более стойкий и натуральный» — натуральная парфюмерия не лучший выбор.

Но если сладкая свежесть, кипящее варенье, джемы в мускусах вас утомили или заставляют опасливо ежится, если вы ищете что-то другое, что было бы ароматом, но пахло бы «по-другому» — попробуйте познакомиться с натуральной парфюмерией. В моем блоге есть обзоры работ самых известных мастеров этого жанра в проекте «натуральная парфюмерия без границ».

А мои натуральные духи и многие другие духи этого жанра от лучших натуральных парфюмеров в Москве можно продегустировать в ASMODEUS PERFUME SHOP!

 

«Где учатся на парфюмера»

«Где учатся на парфюмера» и «как стать парфюмером», как оказалось, довольно животрепещущие вопросы.
Я попробовала по мере сил написать, как с этим обстоит дело.
На мой взгляд для слово «парфюмер» употребляют не только в соответствии со строгим его смыслом, но и более широко.
Итак, если оставаться в рамках формально официальных, парфюмер – человек, получивший высшее образование и диплом по специальности «парфюмер». Так же как человек, закончивший медицинский институт и прошедший все положенные интернатуры и проч. – «врач». Закончивший химический факультет и получивший диплом – дипломированный химик, защитивший кандидатскую по химии – химик с ученой степенью. (не будем влезать в международные системы и тонкости с бакалавриатом и прочим, это нам ничем в данном случае не поможет).
Вот так.

Второй, более широкий, смысл, который появился только недавно – «парфюмер – человек который делает духи, неважно какое у него образование, опыт работы и каковы его технические возможности».  На мой взгляд, это довольно неточное употребление слова. Я бы назвала людей из этой области ольфакторными художниками. Художник, artist, как и поэт – это, так сказать, призвание, состояние души, художник – тот, кто делает искусство, как-то так.
Художники-самоучки тоже могут стать великими – вспомните Гогена. Бродский, как известно, ушел из школьного класса и не вернулся. Всю жизнь занимался самообразованием и даже читал лекции (в том числе Нобелевскую, хаха). Правило ли это? Всякий ли человек с незаконченным средним образованием может стать Нобелевский лауреатом?
С другой стороны, дипломированные художники тоже бывают. И, как правило, у них гораздо более широкий спектр умений и мастерства.
Известнейший «нос» — Бертран Дюшофур, создает ароматы для массы разных нишевых (и не только) брендов. Нос один, брендов много. Если речь идет не о домашнем крошечном бизнесе, как у натуральных парфюмеров, когда все делается тиражом, исчисляемым сотнями, в лучшем случае, тысячами флаконов, а о производстве, даже маленьком – чаще всего «лицо и автор бренда» и «нос», парфюмер, который делает ароматы – совершенно разные люди. Фредерик Малль, кстати, одним из первых, если не первым, показал это публике, написав на каждом флаконе имя парфюмера, создавшего аромат. До этого публика знать не знала, кто создает композицию.
«Профессиональный парфюмер» может решить и решает тысячи задач для совершенно разных людей заказчиков.
Получить это профессиональное образование можно в нескольких заведениях.
1) Международный институт парфюмерии, косметики и ароматных веществ (ISIPCA)
2) Собственные школы у  корпораций Givaudan SA, и Firmenich –  по итогам дают сразу работу внутри корпорации.
Как я понимаю, есть еще подобные заведения в Шанхае и в Японии.
Собственно, все.
Давайте осознаем это.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

В любом случае «профессиональный парфюмер» — всегда химик, с законченным высшим образованием при этом. И уж конечно, как правило, люди, прошедшие такой долгий путь не занимаются созданием собственного крошечного дела, в котором, помимо работы с ароматом, есть тонна другой работы – и неквалифицированной и по другим специальностям. Зато они могут создать отдушку для чего угодно, из любых материалов, которая будет работать в заданной химической среде. Или композицию для одеколона. Внутри корпораций есть  разные области работы, и парфюмеры иногда могут переходить из одного сегмента в другой и не считают создание отдушки для освежителя воздуха чем-то зазорным. По словам Любови Берлянской, эвалюатора и специалиста по парфюмерным композициям  в BROCARD, «Часто бывает так, что прежде чем стать великим парфюмером для сегмента fine fragrance,  который  занимается, собственно, духами, человек много работает  в сегменте body home care, создавая функциональные отдушки. И это не «низкий сегмент», это сложнейшая  техническая и технологическая работа».
«Профессиональный парфюмер» вне промышленности, вне корпораций и систем – оксюморон. Им нечего делать вне промышленности, они не для того получали образование.  Это все равно что получить диплом MBA Гарвардского университета, но применять свои знания по управлению бизнесом не в корпорации Samsung или Газпром, а открыть в подвальчике богемного района магазин с фермерским хлебом и собственноручно приготовленными паштетами. Не то чтобы такая жизненная коллизия была невозможна в принципе, или человек был бы при таком повороте по определению счастлив или наоборот. Просто обычно, когда говорят «я хочу быть профессиональным экономистом или управленцем» имеют в виду совсем не содержание маленького магазина на грани окупаемости. Хотя это тоже бизнес, безусловно.
Все прочие курсы  и программы обучений – это не профессиональное образование в строгом смысле слова. Есть программы обучения при разных парфюмерных школах, которые длятся от часа до нескольких месяцев, но все это – не профессиональное образование. Можно даже получить красивые бумаги-сертификаты, или свидетельства об окончании, но никакой юридической силы они иметь не будут – только памятную и декоративную (что тоже, в общем-то, не мало).
Можно считать непрофессиональное обучение вкладом в хобби, самосовершенствованием, хорошим стартом для создания ассортимента своих массажных масел или другого карманного бизнеса.
Я не считаю, что только профессиональный парфюмер может создавать прекрасные ароматы. Энди Тауэр, мои любимые натуральные парфюмеры Айала Мориэль или Александра Балахутис– они самоучки и не профессиональные парфюмеры. Но они никогда и не называли себя «профессионалами».
Более того, сила человеческого упорства велика, и самоучка может достичь больших высот, приложив усилия и имея талант. Нет ничего зазорного в том, чтобы быть любителем и самоучкой!!! Но это другой путь, хотите профессионализма и возможности работать в индустрии – нужно получить химическое образование и идти учиться в ISIPCA. Слишком сложно? Забудьте словосочетание «профессиональный парфюмер».

На закуску я приберегла цитату из книги «Последний кольценосец» Кирилла Еськова. Тут речь как раз о профессионалах и любителях — поскольку порой словам «профессионал» и «любитель» приписывают еще и этический аспект (и экономический и какой только не!), так что смысловые поля — вещь вообще занятная.
—  Постойте-ка… — Вице-директор по оперативной работе озадаченно глянул на своего шефа. — Так вы что же — считаете Тангорна дилетантом?
 — Не дилетантом, дорогой Джакузи, а любителем. Вам понятен этот нюанс?
 — Признаться, не совсем…
 —  Профессионал — не тот, кто в совершенстве владеет техникой ремесла  (с этим-то  у  него  как  раз полный порядок), а тот, кто,  получив  задание, всегда  выдает  конечный  результат,  невзирая  ни  на  какие  привходящие моменты…  А  барон  — так уж случилось — никогда в жизни  не  служил  за жалованье:  он  не  связан ни присягою, ни умберто и привык  к  немыслимой роскоши — делать лишь то, что сам находит правильным. И если окажется, что приказ  противоречит его представлениям о чести и совести,  он  просто  не станет  его выполнять, наплевав на последствия — и для себя лично,  и  для дела.  Сами  понимаете  — такому человеку место не  в  разведслужбе,  а  в вендотенийских монастырях…
 —  Я, кажется, понимаю, что вы имеете в виду, — задумчиво кивнул Джакузи.
—  Барон живет в мире моральных стереотипов и запретов, немыслимых для нас с  вами…
(к слову сказать закончил этот блестящий любитель вполне закономерно – выполнив важную, со своей точки зрения, задачу, погиб накануне собственной свадьбы от рук профессионала))

Но вернемся к непрофессиональному обучению – обучению, которое не даст вам возможности делать ароматы для «Шанель», но может принести море удовольствия, знаний и творческих возможностей. Расскажу про обучение натуральной парфюмерии – про область, в которой я разбираюсь и с работами мастеров которой знакома, и в которой я работаю сама (и тоже веду мастерские для любителей).

Непрофессиональное образование в области натуральной пафюмерии

Школа главы Гильдии натуральных парфюмеров Ани МакКой (Anya McCoy)
Существуют курсы Мэнди Афтель (Mandy Aftel) и несколько ее книг о натуральной парфюмерии.
Есть роскошная книга Айалы Мориэль о натуральной парфюмерии и ее парфюмерная школа в Ванкувере
Чарна Этье тоже ведет курсы натуральной парфюмерии, даже и заочные.
AbdesSalaam Attar — итальянский парфюмер и хозяин магазина с очень любопытными материалами тоже ведет парфюмерные курсы

Я тоже веду натуральнопарфюмерные мастерские.

Как учиться самим, без всяких курсов? Об этом я напишу в следующий раз!

Все о чем не побоялись спросить парфюмера

Продолжаю рубрику  «Все о чем не побоялись спросить парфюмера»! В комментариях к этому посту вы можете обратиться ко мне с любой проблемой, связанной с составлением натуральных духов. Я отвечу открытым комментарием или отдельным постом.

На следующей неделе  открою раздел с платными консультациями, где будут все условия для приватных заочных консультаций по любым натур-парфюмерным вопросам. А пока, если у вас есть вопросы – задавайте.

С чем могу помочь:
— Решение технических проблем
— Как усовершенствовать композицию и добиться нужного результата.
— Пути из творческого тупика: что делать если неясно, что делать.
— Индивидуальные решения для любых ваших проблем с натуральной парфюмерией.
— Консультации по вопросам упаковки
— Какие еще трудности есть у вас, пишите, разберемся!

Если у вас вопрос по ингредиентам  — Обязательно сразу указывайте, с какими материалами вы работаете, в каких магазинах приобретены ваши ароматические экстракты! Поделюсь знаниями.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Поехали, вопросы можно задавать до полуночи по московскому времени!

Poivre la luna от Оливера Роленже

Невероятная смесь специй от Ролленже — Poivre la luna, состоит она из мадагаскарского черного перца, дробленого какао и ванили.

Создатель пишет о ней так: «Созданная в 2005 году смесь из перца, какао и ванили будет хороша для гребешков Сен-Жак, а так же жареных или пошированных фруктов. (фрукты, медленно томленые в вине или сиропе). Я создал эту смесь на Мадагаскаре, который раньше называли островом Луны. В этой смеси три обожаемых мной прекраснейших жемчужины этого острова. Подойдет  к жареным или пошированным ананасам и бананам, а так же к фуагра и дичи.»

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Смесь очаровала  меня своей текстурой: это крупнодробленые бобы какао и ощутимые кусочки черного перца. Пахнет она непередаваемо: вроде бы ваниль и какао должны наводить на мысли о сдобе — но ничего подобного! Были бы у меня гребешки — обязательно бы попробовала! Без гребешков я поступила более традиционно: приправила ей груши в вине и добавила в яблочный штрудель. С предсказуемо отличным результатом! Любители несладкого пряного шоколада — рекомендую!