Вторая кожа

«Могу сказать только одно — я влипла. Я попалась. Неожиданно в плен Анны Зворыкиной. И все именно так, как она и предупреждала — парфюм для себя, парфюм для неспешности, для тихого наслаждения и ощущения уверенности внутри. Он обнимает, он заземляет, им хочется дышать. Очень теплый природный аромат.» — veraek пишет на Фрагрантике про мою Вторую кожу)) Очень очень приятно!))

%Anna Zworykina  %art in a bottleКак обычно, в Москве попробовать (и купить) все мои духи можно в Osmodeus_perfume_shop, заказать коллекцию с доставкой на ЯМ!

Лимон Мейера в работе

Моя любовь последних месяцев – эфирное масло лимона Мейера от Perfumer Supply House.

Я провела с ним немало счастливых часов. Это цитрусовое масло, лишенное всех недостатков цитрусов: никаких оттенков хвои, минимум терпенов, один свет и сладость. Вообще Лимон Мейера немножко (!) похож на т.н. «узбекские лимоны» — менее кислый, более апельсиновый, с тонкими, цветочными нюансами, такой, очень лимонадный.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Есть у него и одна особенность, довольно огорчитальная особенность: он тихий. Соло он выступает изумительно, но в смеси… Мега-доза лимона Мейера не дает почти ничего, как съедают его все остальные компоненты. Мне пока удалось добиться его отчетливого появления только в одном конструкте, которое я назвала сначала «Лимонад Мейера» но на деле он скорее «Чайная роза»: Лимон Мейера, отто турецкой дамасской розы, СО2 часпаки, СО2 черного чая, Сандал Мисор, ладан B. Sacra и лабданум. Вот там роза с со2 чампаки идеально сгущают нижние этажи лимона, а база достаточно деликатна, чтобы не перекрикивать его. Был случайный эскиз, а вышло очень удачно, не нарадуюсь на него.

Собственная гордость

У любителей ароматов собственная гордость и свой азарт. Чаще всего нам мало найти аромат (один-два-десять) который нравится и который хочется носить. Да что там, при должном подходе пару десятков таких ароматов найдется за год. А что дальше? Дальше — исследования.

О том, как мы ищем подход к странному и непонятному аромату я читала много забавных и очень понятных историй, которые со стороны могут казаться совершенно дикими.  «Не носите в жару, носите в ветреную погоду», «Не берите с собой в тропики», «Носите только в тропиках в адскую жару» (Al Andalus Amouage), «Не наносите на кожу, только на волосы», «Наносите за пазуху, там, где кожа горячее всего и чтоб волна аромата поднималась к носу», «Щедрым пшиком в хмурое зимнее утро, когда не хочется никуда идти а надо, и после чая, уже в шапке у двери, выбиваешь большой глоток бренди» (Baladin от Nicolai Parfumeur Createur) — только самые простые варианты обращения с духами. (Кстати, если у вас не ладится с каким-то ароматом а поладить хочется — попробуйте!)

Мои личные способы найти общий язык с ароматом:

— Наносить на щиколотки под длинную юбку для Ombre Leather 16 Tom Ford

— Маленький пшик под колени — Superstitious Frédéric Malle

— Один пшик в воду для утюга, когда глажу свои рубашки — Neroli Portofino Acqua Tom Ford

Свою Мускусную розу я с удовольствием ношу на волосах

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Есть и лидеры «безумства храбрых»:

— Оставить в большой холодной комнате слегка влажный блоттер на часик-другой, так, чтобы аромат заполнил все помещение до потолка — Muguet Blanc Van Cleef & Arpels

— Два пшика на занавеску для душа  — и галлюцинации полной ванны сирени от Романтики Brocard

— «Одеколонная ванна» — в ванну воды выливать колпачок одеколона. Я обычно развожу до 5% спиртом «рабочие версии» духов, или смешиваю их с гидрофильным маслом для ванны, тоже отлично.

Изначальная тьма Nigredo

«Nigredo. Если попробовать на язык кусочек коры, он окажется горьким. И пыльным. Рассыпающимся в порошок. Застывшим. Именно таковы первые ноты этого аромата. Затем он теплеет и, разогреваясь на коже, становится упоительно-сладким, густым, запахом изысканного лакомства. Сильнейшая, мощная нота чернослива отчетливо слышна от начала и до конца звучания Nigredo. Этот чернослив со всех сторон обрамляют сладкие, мягкие, тяжёлые оттенки и полутона… Компоненты настолько идеально подобраны друг к другу, что кажутся одним целым, разбивать это впечатление на отдельные составляющие тяжело, да и не хочется. И это неудивительно, ведь Nigredo в алхимии означает Изначальную Тьму, Хаос, ту плодородную почву или материал-основу, из которой зародилось всё сущее. И этот аромат полностью соответствует своему названию — его хочется принять целиком, укрыться его тёплым, тёмным покрывалом, просто быть в нём… Тёмный шоколад, древесина, коричневый сахар, карамель, чёрная земля, южная ночь — в нём есть всё, что необходимо для жизни. Так же как и сама жизнь. Все корни и семена. Всё Бытие. Nigredo…»- Магдалина пишет о моем Nigredo.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Как обычно, в Москве попробовать (и купить) всемои духи можно в Osmodeus_perfume_shop, заказать коллекцию с доставкой на ЯМ!«

Идеи для ароматов и копирование.

Копирование чужих творений – прекрасный способ и нарастить мастерство и отличный вариант для тех, кому сложно самому подобрать себе тему. Вот мне всегда казалось: если  есть желание делать духи – то само собой, что есть идеи. А на практике оказалось, что далеко не всегда. Если воображению не давать пищи и работы, фабрика идей просто так не заработает.  На моих мастерских бывают люди «скажите мне что делать» и бывают люди-бульдозеры.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Люди бульдозеры – это прекрасно со всех сторон. Они могут копать или не копать – но если уж копать, то огого как! Они точно знают, что они хотят воплотить в реальность (идеальную пасеку, например), и отступать от этого плана в угоду каким-то учебным конструкциям и соображениям совершенно не желают. Ну и не надо) Тут главное уловить момент сомнения, когда есть «так, я хотел вот это, а получилось то, что ж делать?» Вот тогда можно вставить свои ценные указания.

Обычно эти фикс- идеи давлеют над всем начальным этапом творчества. Опять же, ничего не поделать. Нужно сделать пятьсот вариантов «Пасеки»: утро пчеловода, пасека летом, пасека зимой, пасека после дождя, вечер пчеловода, пчеловод окуривает ульи, запой на пасеке, блины с медом на пасеке и так далее. Пока тема не исчерпается, пасека все равно будет проглядывать везде: в ориентальных ароматах, одеколонах, шипрах – все будет в ту сторону. Ну и чем плохо? Зато задора много и мотивация есть. Исписав «Пасеками» тыщу холстов, художник сможет перейти к другой теме. Например, «кондитерская», хехе.

«Скажите мне что делать» часто оказывается просто временным этапом. К концу четвертого дня большинство уже уверенно формулирует себе задачи сами, поняв, что это не страшно и не больно. Остальным я выдаю большой список «с собой» для работы дома. И совет, которым делюсь со всеми: не бойтесь копировать. Интерпретировать. Делать «вариации на тему». Великие духи  на вас не обидятся, даже если получится плохо. Но мало что даст вам еще возможность всем своим организмом понять, что такое структура аромата, как нужно строить его, как складывается вся эта архитектура. Попробуйте понять, что делает аромат, который вам нравится прекрасным. Анализируйте. Если невозможно повторить сам ход – повторяйте идею, поменяв материал. Думайте и анализируйте уже свой результат. Это, на самом деле, бесконечный процесс, и, начав, мы получаем бесконечное множество вариаций «что еще сделать», начиная с самых технических и заканчивая художественными идеями и задачами. Да, это разные уровни, но они все связаны.

Так что не бойтесь, копируйте, интерпретируйте, анализируйте!

Как самим придумать непротиворечивую историю – идею для аромата, я писала здесь. И открыта регистрация на экспресс курс по натуральной парфюмерии 12-16 июня. Присоединяйтесь)

Drakkar noir и топ-список фужеров для начинающих ольфакторных художников

Продолжая фужерную тему: нельзя не сказать про Drakkar noir.

Drakkar noir, как многие считают, был в свое время фетишем. Такое нельзя не заметить: дойдет даже до самых парфюмерно-не-внимательных.

Густой, мощный, и очень типичный аромат, хотя не совсем без изюмчика. Изюм такой: в вихрь морского ветра из рекламы Олд Спайс вбросили горсть гвоздики и можжевеловых тлеющих стружек. Фужерная база тут уже покосилась под тюками кожи и хвойных дров. Но акватические фужеры, которые, строго говоря, и не фужеры уже вовсе, выросли из этого или какого-то близкого места, как я поняла.

Drakkar noir брутал, но ботинки чистит. «На том простом основании что я мужчина». Кстати, похоже, на чистоте он таки зациклен совершенно конкретно: бурные порывы взвихренной пены для бритья и геля для душа как начинают бесчинство с самого начала, так и не утихают до финала. Синий до полного изумления. Фиксация на синтетическом море свербит в носу как электрическая пчела. Если изюм быстро съесть, то больше про Drakkar noir сказать сейчас решительно нечего.  Как сказал один поэт, «только синь сосет глаза».

%Anna Zworykina  %art in a bottle

На нем тему фужеров, которые так озадачили многих инди-парфюмеров на фестивале, можно было бы закрыть, ну или, как ремонт, остановить.

(пока искала что-то, наткнулась на закладку из аромаблога Екатерины Хмелевской про топ 10- фужеров, знакомьтесь, он отличный, разумеется) Я бы составила такой топ любимых классиков для тех, кто любит сам капать и пытается понять, как устроены духи изнутри:

Fougère Royale винтажный, если совсем никак — винтажная или даже современная Jicky. Понять конструкт — можно!

Mouchoir de Monsieur Guerlain — в нем самый сок мужских фужеров. Неприличнейшая анималистическая лаванда в окружении горстки цитрусов и трав, капли мыла и амброфо-фужерной базы. Если найти никак — можно глянуть Lauder for Men Estee Lauder.

English Fern Penhaligon’s — современный лаконичный скелетик фужера, настоящее пособие для начинающих парфюмеров, тут все сочленения на виду.

Equipage Hermes — чтобы вдохнуть, встрепенуться и осознать, как хрупка и непрочна граница между шипрами и фужерами. Сладко-пряное, восточное мыло, охапка травок и бах — мох-лабданум пачули, где-то я вас видела.

Geranium Pour Monsieur Frederic Malle — чтобы понять, что не обязательно выполнять все условия жанра, чтобы быть великолепным его образцом. Geranium Pour Monsieur — удивительная ладанно-мятно-зеленая герань на подложке из белых смол и мускусов, которые успешно заменяют «пушистость» бобов Тонка из классических фужеров. Здесь цвета сгущает не мох, а пары бензоина и ладана. Действующие лица другие, а роли играют те же, пьеса узнаваема и вечна.

Вот, пожалуй, на этом абсолютном минимуме уже можно начать понимать, что же за зверь такой  — фужеры. Пробуйте, носите, повторяйте, воспроизводите, интерпретируйте!

Если брать натуральную парфюмерию — я бы вспомнила Gypsy от Providence Perfume — отличный специево-восточный фужер, а так же Tabac Citron Providence Perfume — прозрачный, чистый табачно-лавандовый аромат. И блестящий Sabotage Ayala Moriel.

Из моих есть два очевидных фужера: Silver Lavender и Golden lavender.

А какой бы был у вас фужерный топ?)

Ананасово-ванильный крем

Вариация на тему лимонного крема (кустарда-курда): ананасово-ванильно-имбирный крем.
Честно скажу, даже ананасы+ваниль — это очень клево. Но с имбирем — это более чем отлично. Дел, как у меня обычно, на 15 минут+мытье посуды.

Здесь  сильно пригодится миксер со стационарной чашей. В нее отделить 3 желтка (можно и из 1 желтка сварить, теоретически, но все по стенкам размажется на самом деле. 3 — оптимально), поставить взбивать. Тем временем взвесить около 150 гр сахара (110 тоже ок!) и потихоньку всыпать его в чашу. Наша цель: всыпать весь сахар и довести смесь до белого гомогенного кремообразного вида. С этим отлично справляется миксер, а вы пока берете около 130 мл ананасового сока и сок из четверти лимона и около 50 гр сливочного масла, помещаете в кастрюльку и включаете нагрев. Пока миксер мешает а плита греет, режете имбирь — я взяла кусок с половину мизинца, можно больше. Потереть еще лучше, но мне было жалко пальцев. Имбирь всыпать в сок+масло, довести до кипения. Обычно к этому времени смесь желтки+яйца как раз готова, так что переключаем миксер на медленную скорость и струйкой вливаем содержимое кастрюльки в чашу. Можно сперва вылить немножко, потом еще немножко. Наша цель — повышать температуру по возможности постепенно, чтобы желтки не свернулись. С лимонным соком это проще, чем с молоком.
Осторожно перемешав, выливаем содержимое чаши обратно в кастрюлю и ставим на плиту.  На медленном огне меланхолично подогреваем смесь до _почти_ кипения. Развлекаемся вином и фейсбуком, мешаем лопаточкой через центр, стараемся, чтобы процесс шел медленно, но весело. Крем начинает загустевать. Обычно это занимает от 2 до 5 минут, смотря какие пропорции вы взяли и какая сила огня. В принципе, если вы недоварите — ничего страшного. Если переварите и увидите хлопья — тоже небо не упадет на землю, попробуйте разбить их блендером, часто получается)) Некоторые добавляют масло не сразу, а в конце, и все равно пробивают блендером — тоже метод, но мне лень) В общем, крем немного загустел, по лопаточке вы можете ногтем прочертить черту и она не затягивается сразу — ура, все готово. Теперь самый трудозатратный этап, но тут он правда нужен: через ситечко переливаете крем в банку. На ситечке остается имбирь) Если имбирь не добавлять — ситечко все равно отцедит всякое, текстура будет лучше, поверьте. Уже в банку я добавляю ванильную тинктуру щедро, от души.  Идеально подойдет Ванильная паста от Singing Dog Vanilla. От души мешаю, плотно закрываю — и ура, готово. Да, крем надо остудить. В холодильнике хранится около 5 дней, я думаю.

Можно затеяться с эклерами, и тогда это будет начинка, или сделать тарт, вылить туда потом кустард и увенчать меренгами (белки-то остались) а можно съесть с блинами или мороженым. Ананас-ваниль-имбирь — это очень круто, честно)

Зелёный чай от A до Z

«Каждый, кто обращал хоть какое-то внимание на парфюмерию, встечал тут и там разные вариации на тему зелёного чая. Самым, как мне кажется, известным долго был аромат, который сделал для ювелирного дома Булгари Жан-Клод Эллена (“Eau parfumee au the vert” Bvlgari). На мой взгляд, из серийно выпускаемой парфюмерии он остаётся лучшим – самым полным, законченным, логичным и неизменно вызывающим ощущение, называемое итальянцами benessere, то есть благополучие, но включающее в себя и достаток в средствах, и лёгкость жизни, и хорошее здоровье и самочувствие. Существует множество промышленно выпускаемых ароматов на тему зелёного чая, у каждого видимо есть свой любимый (ну или наименее неприятный), но ни один из них, включая Булгари, по сути к запаху зелёного чая имеют весьма отдалённое отношение. Они, пожалуй, больше заигрывают с идеей зелёный чай = свежесть = долголетие и здоровье = хорошее самочувствие и настроение = зелёный = молодость = ну и так далее, добавьте сами нужное. А если говорить о структуре запаха, то как правило это зелёные ноты + цитрусы + цветы (лёгкая роза, жасмин, лаванда разных видов) и чайная база, например та, которую просчитали и затем воспроизвели физически, проанализировав воздух в чайных магазинах Mariage Freres (это было сделано ещё до того, как Жан-Клод Эллена сварганил свой зелёный чай, но если я не ошибаюсь, он был первым, кто создал промышленный аромат, взяв эту базу за основу). Кстати говоря, если я опять же правильно помню, довольно популярный в своё время аромат Tommy Girl (1996 год, парфюмер Калис Бекер), основан на той же самой чайной базе, только одета она в другую “одежду”.
В натуральной же парфюмерии всё и проще, и сложнее. Начнём с того, что запах у зелёного чая да, приятный для многих, но как правило, очень тонкий и невыразительный. Нет, когда ароматный зелёный чай “дымится” в чашке на утренней кухне: мягкий утренний солнечный свет, чистота, тишина, — сердце наполняется покоем. И половину того счастья, которое мы вдыхаем в такие моменты, мы попросту додумываем. А представьте усиленный во много раз запах заваренного зелёного чая без добавок в качестве парфюмерного продукта – это же катастрофа! Вместе с приятными сладковато-зелёными нотками усилятся и вяжущие и … получится то, реакцию на что придётся назвать по-английски puckering mouth, чтобы не пытаться эвфемизмами описать непечатное русское выражение. Да, в мире есть ароматические экстракты, извлекаемые из зелёного чая, так что тут всё просто: возьми экстракт, добавь спирта или масла и будет щястье, да? Нет, не будет – слабый запах, а красят многие довольно сильно. И вот тут начинается работа парфюмера – додумать во-первых, образ к которому стремиться (молодость-свежесть с одной стороны или же напиток как он есть, но идеальный, с другой), а во-вторых, сделать так, чтобы за всем, что придётся добавить к нежнопахнущему компоненту для оживления и создания именно парфюмерной композиции, этот компонент остался не просто виден, но и безошибочно узнаваем. Ну и прибавьте к списку препятствий заштампованность сознания покупателей, то есть нас с вами : мы же привыкли, что зелёный чай – это вот сюда. А всё остальное будет сходу восприниматься как «ну не знаааааааю….»
И вот Зелёный Чай от Анны. Ну что сказать? Он — зелёный чай, напиток, идеальный напиток. Тут тебе и здоровье с долголетием, и молодость с богатством. Можно никуда не торопиться и сидеть тихонько думать о чём-то приятном. Он действительно лёгкий и понятный. Начало, правда, густое, с травами и как будто даже лёгкой йодной нотой, как будто ты попадаешь на кухню с чашкой этого чая в руках, а окна этой городской кухни вдруг вместо привычного двора выходят на море. Но не водорослями пахнет, а такой свежестью, которая бывает только на море. Потом всё очень быстро успокаивается и лёгкие свежие ноты обычной лаванды прекрасно плывут рядом с нотами лаванды севильской (она на самом деле отличается очень сильно от всем знакомой лаванды, более сытная, как будто карамельная), а ещё там есть донник!! Я очень люблю донник. Во-первых, я очень давно и качественно курю и мне это нравится, а у донника есть много общего с запахом табака (донник раньше использовали для ароматизации табака, а может, и сейчас используют), во-вторых в доннике море кумарина, а его запах мне нравится, а в-третьих, запах сухого, а особенно свежего донника у меня ассоциируется с летом и бесконечными и какими-то очень приятными дорогами. И получается, что Зелёный Чай так же, как и его промышленные полу- или ненатуральные тёзки тоже играет с мозгами, но только достигает другого результата – идеальный напиток в идеальном месте, выпитый в идеальном возрасте.»- serenissimous пишет на Фрагрантике о  Зеленом чае из моей Чайной коллекции!

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Как обычно, в Москве попробовать (и купить) все Чайную коллекцию можно в Osmodeus_perfume_shop, заказать коллекцию с доставкой на ЯМ!

Emerald Green — Шоколад с травами

«Emerald Green. Шоколад с травами. Или травы с шоколадом. Именно таково первое впечатление от этого густого, плотного, непрозрачного запаха. Затем он становится легче, воздушнее, и становится ароматом, более напоминающим домашнюю настойку, старинное зелье, настоянное на травах. Неведомые ингредиенты, то ли лекарство, то ли отрава, завораживающие и гипнотизирующие своей резкостью и необычностью. Ароматные пучки ведьминых растений, чуть привядшие, но от этого не потерявшие своей силы. В сердце аромата отчётливо проступают острые, жгучие ноты, ещё более подчеркивающие нестандартную красоту и непривычную эстетику этого запаха. Название в переводе означает «Изумрудно-зелёный». Я бы назвала его, скорее, «Густо-» или «Тёмно-зелёный» — как раз цвет древней аптекарской склянки или бутылочного стекла.
При знакомстве этот аромат произвёл наиболее отталкивающее впечатление. Это связано с его неожиданностью, непривычностью, непохожестью на стандартные, понятные запахи, и, конечно, с густотой, силой и мощной плотностью. Однако этот аромат помогает выделиться из толпы и полностью погрузиться в удивительное пространство зелёных трав и алхимической лаборатории. Освежащий и окутывающий одновременно — поистинне удивительное сочетание.» — Магдалина пишет о моих Emerald green!

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Как обычно, в Москве попробовать (и купить) все Чайную коллекцию можно в Osmodeus_perfume_shop, заказать коллекцию с доставкой на ЯМ!

Frédéric Malle Géranium pour Monsieur — фужер в новом стиле

Продолжая фужерную тему, не могу не сказать о Frédéric Malle Géranium pour Monsieur. Часто спрашивают: а может ли быть шипр без бергамота? А фужер без лаванды?

Теоретически — «без»  получится не классический тип, а интерпретация. В лучшем случае. Может ли быть интерпретация такой же классической, как самая устоявшаяся классика? Можно ли воспроизвести Дух конструкции, собрав ее из других кубиков? Смотря кто интерпретирует)) Если интерпретирует Dominique Ropion — то да. Итак, посмотрим на эту герань.

Мята и герань — отличный реверанс в сторону фужера. Это не гальбанум+лаванда, но почти) К тому же герань есть и в классических фужерных структурах.  Пишут, что на создание этого аромата Доминик был вдохновлен марокканским мылом и средствами для бритья. Что может быть более парфюмерно-фужерным, чем мыла и пены и средства для бритья? Ну разве лаванда+кумарин, но джентльменское мыло — это отличная альтернатива.  Анис, ладан, сандал, мускус и бензоин — опять же, не добовый мох+тонка, но в ту же сторону.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Géranium pour Monsieur звучит прохладной, зеленой мятой и геранью, окутанной ладанными облаками. Изумительно свежее, весеннее, очень юное звучание. И в то же время очень строгое, идеально выверенное со всех сторон.  Аромат вроде бы мужской, но идеален для формата  гендерных игр:  мужские рубашки, бойфренд джинсы, все такое. Geranium Pour Monsieur — это как раз мужская рубашка с плеча кого-то очень юного и свежего. Изумительное ощущение) Лично меня слегка укачивает от древесно-мускусной базы, поэтому я предпочитаю наносить только на кожу, с минимальным попаданием на ткань — а то база на подушке пережила  даже смену наволочек. (к вопросу о стойкости, ага)

 

My vanilla — южные моря и цветы в джунглях

«My vanilla. Несколько капель рома, на смену которым приходит богатый и завершённый коктейль острого и нежного чёрного перца, манящих пряностей, сладкого шоколада и, конечно, ванили. Настоящей, живой и сдержанно-изысканной. Так могут пахнуть чётки из экзотической лавки — запах дорогой, неведомой древесины смешивается с ароматами других, не менее ценных и редких товаров. Внезапно в этой пряно-древесной атомсфере появляются лёгкие, почти незаметные водяные брызги. Кому-то они покажутся тёплой водой далёкого южного моря, кому-то — влажными каплями, упавшими с дерева в джунглях, покрытого в пору цветения дурманяще-сладкими цветами…
Потрясающе гармоничный тёплый аромат, все составляющие которого, кажется, подобраны в идеальной пропорции. Сладкий без удушливости, пряный без грубости, лёгкий без поверхностности и примитивности. По началу не произведший слишком сильного впечатления (неприятных эмоций не вызвал, но и не удивил), через какое-то время начал нравиться безумно, вызывать ощущение тепла, комфорта, улыбки, защиты. Очень солнечный аромат, вызывает ассоциации с мощным южным закатом, когда энергией тёплых лучей пропитано всё вокруг, Светило будто находится внутри всего живого… Да, это именно Солнце внутри!
Абсолютно согласна с автором, что этот аромат «мультигендерный». Он действительно подойдёт представителям обоих полов, будь то романтичная жещина, грезящая о дальних землях и тёплых краях, или утончённый мужчина, ценящий изысканность и разнообразие в проявлении чувств.» — Магдалина пишет о моих My vanilla!

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Как обычно, в Москве попробовать (и купить) все Чайную коллекцию можно в Osmodeus_perfume_shop, заказать коллекцию с доставкой на ЯМ!

История парфюмерии: зачем знать

В моем курсе натуральной парфюмерии всегда есть место классификации и истории ароматов. Не только потому, что это интересно, но и потому, что любому начинающему очень полезно иметь под рукой палочку-выручалочку: структуры, на основе которых можно сделать идеально удачный аромат.

А такие структуры и лежат в основе главных классов парфюмерных классификаций — особенно старых, тех, к которым мы, натуральные парфюмеры, можем приблизиться вплотную. Например, восточные ароматы, шипры и фужеры. Почему?

Потому что достаточно один раз  как следует вьехать в то, что такое шипровая конструкция и несколько раз составить ее скелет, а затем одеть его в разную плоть, как становится очевидно, насколько это конструкция универсальна и удачна. Как она собирает в единое целое множество разных смысловых и парфюмерных пластов.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Многие спрашивают: а зачем мне опираться на известное? Не лучше ли собирать композицию с нуля, создать нечто новое? Ответ простой: создавайте, конечно, новое — это здорово. Но прежде всего стоит научиться думать о духах как о целостном конструкте, как о здании, у которого не должна падать крыша. У аромата должна быть душа, но душу можно заселить только в жизнеспособное тело! База не должна проваливаться, крыша должна иметь нужный объем — в общем, привычка мыслить структурно лучше всего ложится в голову, когда сопровождается хорошими примерами. А хорошие примеры  — Chypre Coty, Shalimar, L’Origan, English Fern,  и прочее, с ними нужно познакомиться, запомнить и поселить в сознании.

Тем более когда мы работаем с натуральными материалами. Современная синтетика дает море новых возможностей в смысле структурном, и шипры-фужеры теряют актуальность. А для натурпарфюмерии — неа, не теряют.

Да,  открыта регистрация на экспресс курс по натуральной парфюмерии 12-16 июня. Присоединяйтесь)

Мятный чай

«Должен признаться, что лично я предпочитаю мяту пить с зелёным чаем; черный чай с мятой для меня немного “слишком”, так что делайте “поправку на ветер”. Но даже несмотря на вкусовые предпочтения, я вынужден признать ))), что это отличный мятный чай, правдивый и по форме, и по содержанию – самый что ни на есть черный чай с мятой, с самого первого вдоха. Никакой зубной пасты, которой часто оборачивается мята в парфюмерии, никакого шума, просто чай. Нет-нет, это не “два притопа, три прихлопа”: там, в этом чае много всего заварено. Не настолько он прост, как кажется. Черная смородина и фиалка создают прекрасный запах запаренных мятных листьев, а всякие животности вместе с кофейными цветами делают чай настолько интимным, насколько интимным вообще может быть чай. Он не очень громкий, но при этом долго ощутимый, и оставляет ощущение расслабленной свежести.»

serenissimous пишет на Фрагрантике о  Мятном чае из моей Чайной коллекции.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Как обычно, в Москве попробовать (и купить) все Чайную коллекцию можно в @Osmodeus_perfume_shop, заказать коллекцию с доставкой на ЯМ!

Натуральные духи: оседают сплошным наркотиком

Полина продолжает свой сложный роман с натуральной парфюмерией %)):

«Я в Ветер в парке Анны Зворыкиной, хотя это мог быть почти любой другой натуральный парфюм: не отличу. Но понимаете, я же выходит какой-то мазохист: получаю удовольствие от ношения этих странных одинаковых духов с разными названиями. Люблю их тишину, люблю их глубину, какие-то чуть более шершавые, какие-то посуше. Сколько лет я их пыталась разнюхать и так и сяк, даже во влажную ЮВА вывозила, надеялась однажды унюхать все, что про них пишут. И Анну мучила своими рефлексиями и глупостями: отчего мне все коровники да прополисы? Где те райские кущи? Даже перенюхала добрую половину Аниных склянок с компонентами, ни в одном не нашла того, что в итоговой композиции хоть как-то могло бы стать вот этим общим переходящим от парфюма к парфюму фоном. Но и сейчас, как в первый раз, я ничего не различаю, все сплошным, каждый раз одним и тем же наркотиком оседает. А в последний подход я аж расстроилась из-за своей неспособности развязать этот “гордиев узел”. Кажется, пора рубить: отпустить, расслабиться. Просто получаю бездумное удовольствие, признав окончательно, что все одно и то же. Что эти духи не про компоненты. Да, они не даются моим рецепторам, но отзываются моим чувствам. В конце концов и абстрактный экспрессионизм в живописи – один из самых любимых жанров. А там никакой логики с точки зрения обывателя, сплошные чувства.

%Anna Zworykina  %art in a bottle
Vanilla Noir Anna Zworykina – это капец как хорошо. Хорошо и нуарно. То есть когда настроение “на ручки и платьишко”, оказывается не обязательно парфюм – конфетный. У меня сейчас отлично идет меланхоличная натуральная парфюмерия. А ваниль эта – прям особенно.
Что в натуральной парфюмерии мне сразу зашло, и я отличу их от общего прополисно-коровьего фона всего остального, дак это – кожи и ванили. Они такие, что даже на монины кожу и ваниль я грешным делом фыркнула.»

 

Что хочу сказать: значение аналитической составляющей в деле получения удовольствия сильно переоценивают. Думать не обязательно, можно просто наслаждаться) Полина права!

Venetian Red

«Venetian Red. Сладкие конфеты, цветы, перетекающие в аромат соли, водорослей, разбросанных по морскому побережью, старого и мокрого корабля. Изысканно-необычный, потрясающе женственный, мощный аромат — портрет Венеции, попытка передать настроение древнего дерзкого города, небольшого, независимого царства, пропитанного духом свободы и, одновременно, вседозволенности. Название аромата — «Венецианский красный» — отсылает к особому, тёмному, густому оттенку красного цвета, который был особенно популярен у художников морской столицы Италии в эпоху Возрождения. Цвет застывшей, запёкшейся или только застывающей крови, мощь жизни и одновременно ощущение чрезмерности и скорой расплаты за все излишества, цвет греха и его искупления. Также и этот аромат, удивительная смесь торжественных церковных воскурений со сладко-душным запахом духов портовой проститутки. И в этом его удивительность, в соединении, казалось бы, несочетаемого, Неба и Земли, выского и низкого. Это запах самой Жизни и её быстротечности, наслаждения всем, что она даёт, без оглядки, без морали, без желания оценивать и судить. А затем, на смену сладким цветам и восточным благовониям приходит море — удивительно живое, но всё же более прохладное и слегка остужающее страсти, море, море без конца… И это море серо-стального цвета, море прохладной погоды, море, на волнах которого колышется и медленно тонет чьё-то алое платье. Того самого удивительного красного оттенка. Венецианского красного.» — Магдалина пишет страшные истории о моем Venetian red!

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Как обычно, в Москве попробовать (и купить) все мои духи можно в Osmodeus_perfume_shop, заказать коллекцию с доставкой на ЯМ!