Вторая кожа — антидепрессант, укутывающий тебя пледом.

«Несколько дней разнашивала аромат, все пыталась найти подходящее для него сравнение да так и не нашла. Единственная ассоциация с ним оказалась очень субъективной и личной — это был короткий сон. Я сижу на подоконнике в высокой каменной башне, тяжелые красные портьеры смягчают все звуки, в камине трещат дрова, тепло. А за окном ледяное озеро и горы, и вьюга. Вот это ощущение — там, за окном, красиво и холодно, а тут, внутри, тепло и уютно и ассоциируется для меня с этим ароматом. «Вторая кожа» — это такой антидепрессант, укутывающий тебя пледом.
И это тот случай, когда нельзя, НЕЛЬЗЯ пытаться унюхать что-то там из пробирки. Ничего общего с тем, что раскроется на коже вы там не найдете. Старт у «Второй кожи» безумно-цветочный, настоящее буйство. Ты ждешь тишины и покоя, а тут ВНЕЗАПНО ВЗРЫВ! Но это только мгновения, дальше начинается магия — сливовый табак, мягкая тонкая кожа, то и дело пробиваются и сразу исчезают цветы. Очень теплый, мягкий аромат, коричнево-бордовый, мое спасение от холодов на грядущую зиму.» —— пишет Kelpie на фрагрантике про Вторую кожу

%Anna Zworykina  %art in a bottleКак обычно, в Москве попробовать (и купить) все мои духи можно в Osmodeus_perfume_shop, заказать коллекцию с доставкой на ЯМ!

А еще Вторая кожа доступна  в Лондоне, в Bloom Perfumery London! Так что будете в Ковент-Гарден — заходите попробовать: 4 Langley Court, там огромный выбор разных нишевых духов, хотя из all-natural только мои (пока))

Sea foam

«Аромат того момента, когда ты после пары лет работы без отпуска и двух-трех перелетов наконец-то вываливаешься с чемоданами на необитаемом острове посреди океана. Ну ок, путь не совсем необитаемом — кто-то уже забирает у тебя чемоданы (в хорошем смысле), а другой кто-то незаметно заботливо подсовывает вместо этих самых чемоданов тропический коктейль (алкогольный или нет — опционально по настроению). Ты делаешь пару шагов — и морской соленый воздух сбивает с ног. Нереального цвета вода волнами выбрасывается на берег, а соленые брызги долетают до кожи. Ты забываешь обо всем, перед глазами только бесконечная акварельная заливка от голубого до ультрамарина, шум волн, бриз и ощущение счастья.

%Anna Zworykina  %art in a bottle
Я не ожидала от Анны именно такого аромата. Стоящий по стилистике чуть поодаль от других работ, он не менее прекрасный и живой. Оглушительная реалистичность картинки в начале. Мягко перекатывающиеся нежные ноты в середине. И беззаботно-ласковая база, от которой хочется покупать билеты на Мальдивы прям щас. Если честно, после первой пробы мне даже не было интересно — да простит меня автор! — из каких компонентов и как аромат сделан, и «что же хотел сказать писатель» — настолько сильными были мои собственные впечатления и так не хотелось отрываться от просмотра созданного Анной фильма. Конечно, потом (уже ожидая эффект) я посмотрела и описание, и компоненты: почки черной смородины, нероли, галльская роза, цветы кофе, тубероза, майсойа (Аня, что это за зверь такой? @annazworykinaperfumes), ваниль, сандал, бобы Тонка. И у меня наступил разрыв шаблона возможностей натуральной парфюмерии. Соль и вода. Потрясающий кокос. Нежная база. Где-то на заднем плане сознания спустя неделю уже начинает заходиться от любопытства вопрос: «Как?! Как же это сделано?!», но пока он на задворках ярких нот, красок и моих впечатлений от этого аромата» — Света
@odi_lana пишет в инстаграме про мою Sea foam!!!

Момент, когда понимаю, что не зря все делаю))

в Москве, напоминаю, всю коллекцию можно пробовать в Osmodeus perfume shop! Покупать — на ярмарке Мастеров или на ETSY.

 

Мирра мирра и мирра.

Встретила сегодня одно предложение про  опопонакс и набила синяк на лбу, так рухнула в фейспалм. «опопонакс — смола, образующаяся при надрезе на коре  растения ферулы». ОМГ. А ничего, что ферула — это зонтичное растение, и у него вообще нет коры? А ничего, что ферула вонючая, Ferula assafoetida   — источник афафетиды, это довольно известная пряность, а Ferula galbaniflua Boiss как раз, если надрезать ее стебли и листовые черешки, то выделится камедесмола, из которой потом можно будет получить абсолют, эфирное масло или СО2 гальбанума. А ничего, что от опопонакса все эти ферулы как Земля от Луны?

Вот так выглядит растение рода Ferula

%Anna Zworykina  %art in a bottleа вот так выглядит дерево, из которого выделяется смола мирры, дерево рода Commiphora.(и горькая мирра и сладкая мирра, которую часто называют опопонакс получаются из деревьев этого рода.)

%Anna Zworykina  %art in a bottleПрямо на одно лицо, да?  Эти растения не то что не похожи, они даже не дальние родственники. Ферула — это штука, похожая на укроп, если совсем грубо. Мирра — дерево.
«Извините, был взволнован». Коллеги, пишущие про запахи  очень жду от вас хотя бы малейшего факт-чекинга.

%Anna Zworykina  %art in a bottleВот она, мирра, пахнет лекарством, грибами, сладостью разложения осенних листьев, пустым коньячным бокалом, с медицинскими и животными тонами. Эфирное масло пахнет примерно так же странно, наиболее приближенный к нему «не-только-натуральный» аромат — Мирра от Лютенса. Резиноид мирры более теплый и немного пудровый.

Пока же для любопытствующих процитирую давний пост про мирру и все ее виды еще из эпохи жж: автор текста — Дмитрий Зворыкин

«Ботаническая систематика — не такая уж точная штука, как это часто считают. По крайней мере, не однозначная. Для одного и того же растения встречаются разные названия не только по причине безграмотности автора, но и из-за разных взглядов на таксономию. Поэтому спорить о том, как то или иное растение точно называется, часто бывает сложно.
Тем не менее, существуют, если не ощепринятые, то наиболее широко разделяемые и поддерживаемые специалистами взгляды на систематику и название любых групп растений.
При этом, названия, которые используются в популярной и коммерческой литературе, часто бывают настолько далекими от современных взглядов на систематику, что пользоваться ими и повторять их как-то уж совсем не хочется. В связи с этим я решил разобраться для себя с систематикой растений, от которых получают ароматические смолы, бальзамы, камеди и ЭМ из них. Начать решил с рода Коммифора, благодаря которому у нас есть мирра, опопанакс и некоторые другие ароматные в-ва.
То, что у меня получилось, можно увидеть в табличке под катом. В столбце «Синонимы» вы найдете большую часть названий, которые встречаются в литературе до сих пор, но с точки зрения ботаники уже не соответствуют действительности. Повторы русских и английских названий связаны с тем, что под одним и тем же названием часто фигурируют разные растения.»

Латинское название Синонимы Русское название Английское название Названия на других языках
Commiphora africana Commiphora pilosa,
Commiphora rubriflora,
Commiphora sambesiaca,
Commiphora nkolola,
Balsamea pilosa,
Balsamodendrum africanum,
Heudelotia africana
Мирра африканская Poison-grub commiphora Mbambara
Commiphora boranensis
Commiphora caudata Hill mango Kiluvai,
Pachaikiluvai
Commiphora corrugata
Commiphora gileadensis Commiphora opobalsamum,
Amyris gileadensis,
Amyris opobalsamum
Галаадский бальзам Balsam of Gilead,
Balsam of Mecca,
Balm of Gilead,
Mecca myrrh
Commiphora habessinica Commiphora abyssinica,
Commiphora agallocha,
Commiphora lindensis,
Commiphora madagascariensis,
Commiphora subsessilifolia,
Amyris agallocha,
Balsamea abyssinica,
Balsamodendrum habessinicum
Мирра горькая,
Мирра абиссинская
,
Мирра мадагаскарская,
Мирра йеменская,Мирра арабская
Myrrh,
Abyssinian myrrh
,
Arabian myrrh
,
Yemen myrrh
Mtonto,
Umudahwera,
Kinyarwanda
Commiphora kataf Commiphora erythraea,
Commiphora holtziana,
Hemprichia erythraea,
Amyris kataf
Опопанакс,
Мирра сладкая,
Мирра эритрейская
Opopanax,
Opoponax
,
Bisabol myrrh
Baisa bol,
Bhesa bol,
Bissa bol,
Ekwang’orum
Commiphora mossambicensis Commiphora fischeri Мирра мозамбикская
Commiphora myrrha Commiphora mirrha,
Commiphora molmol,
Balsamodendrum myrrha
Мирра горькая,
Сомалийская мирра
Herabol myrrh,
Myrrh
Dhidin,
Didin,
Molmol
Commiphora schimperi Мирра горькая Herabol myrrh,
Myrrh
Commiphora wightii Commiphora mukul,
Balsamodendrum mukul,
Balsamodendrum wightii
Indian bdellium,
Gugul,
False myrrh
Guggul

Ароматы для «когда мне плохо»

Семен задумался о жизни.
Грустит и пьёт десятый день.
А Николай веселый ходит.
Все время думает про смерть.

Вчера парфюмерный телеграм вскипел флешмобом про «депрессию и ароматы» и «ароматы когда нам плохо».  Мне кажется, тут кони, люди и котики смешались в неделимую кучу, и в таком виде, конечно, никаких внятных выводов типа «когда плохо от апельсинов не захорошеет!» сделать, в общем, нельзя.
Но можно подумать на эту тему, тема интересная.
Что вообще такое «плохо» и «депрессия».
Есть эндогенная депрессия, которую все-таки хорошо бы лечить лекарствами у врача. Есть депрессия, которая формируется в ответ на стимул из внешней среды, в ответ на утрату, ужасающие условия и так далее — она может потом перерасти в первую, может нет, но все-таки это другое.
Есть и это, по-моему, сейчас все чаще встречается «фальшивые елочные игрушки, ничто не радует» — состояние которое вообще не про депрессию, а про усталость, истощение ресурсов, состояние, выход из которого — уехать в отпуск и спать пару лет, иногда вставая пописать и поесть.
Есть «плохо»  как часть сложного процесса проживания горя, но, что важно, это, вообще говоря, здоровый процесс, как заживление раны, хотя и болезненный.
А еще бывает, сюрприз-сюрприз, «мне плохо» проистекающее из «мне скучно», потому что, хотя для не-биологов это может звучать парадоксально, мы живем в довольно бедной среде. И организм очень упорно ищет способы себя развлечь (нет, 8 часов работы в офисе — это не развлечение)

%Anna Zworykina  %art in a bottle
Если что: я очень далека от того чтобы сравнивать или ранжировать и так далее, все эти «плохо» — они правда все плохие, и нет среди них «ненастоящих».
А ведь поддержка во всех этих состояниях нужна совершенно разная!
Например, совершено ясно, что когда весь мир серый тупо от усталости, не нужно привязывать камень к ногам, чтобы прожить боль, на это нет сил, да и ресурсное дно пробито уже давно. И тут, как мне кажется, как раз могут поддерживать ароматы радостные, связанные со счастливыми воспоминаниями, дающие безусловную поддержку.
Или при стрессовых обстоятельствах, в экзогенной депрессии — зачем сыпать соль на открытые раны? Отвлечься, отвернуться от тяжелой темы, «не думать об этом» потому что думать об этом просто нет сил — это нормальная тактика для проживания тяжелых времен. Особенно если есть надежда, что они вообще могут закончиться. Меня, честно говоря, давно злит популярность концепции «выхода из зоны комфорта»,  особенно распространена она там, где зона комфорта размером с пятак, а человек от нее на  расстоянии трех недель пешком по пустыне.
Берегите себя, дорогие читатели! Главное, как по мне, «правило про то какой аромат выбрать» — с ним вам должно быть лучше, чем без него, вот  и все.

Хотя как раз большой фанат историй о проживании и осознавании всяких «плохо».
Мне  очень важно, что ароматы могут помочь интегрировать неприятный опыт.
Идея о том, что отрицательные эмоции: страхи, волнения, тревогу и прочее нужно проходить насквозь, как темные тоннели, кажется, уже довольно общеизвестна. Это биологически обусловлено: если есть стресс – из него нужно выйти.  (предполагается, что есть куда выходить, опять же!!!) Должно быть логическое завершение процесса. Не всегда это возможно сразу, не всегда на это есть ресурс. Но выход – он всегда с другой стороны. И если смелости и сил на то, чтобы предпринять попытку «пройти насквозь» хватает – ароматы могут быть большими помощниками и в этом тоже.
Для меня тема интеграции горького опыта очень важна, и я много ароматов сделала именно с этим прицелом. Для того, чтобы «вернуться к себе» с неприятным багажом, нужно этот багаж рассмотреть, назвать, осознать и как-то переработать. Красота, смысл существуют и в горе, и в трудностях. И в процессе и тогда, когда они подходят к концу. Если подходят. Часто они просто часть жизни. И лучшие вещи: любовь, привязанности, успехи и радости существуют просто вместе с тем, другим слоем.
There is a crack, a crack in everything. That’s how the light gets in, как пел Леонард Коэн.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Целостность – важная штука. Она помогает не терять то хорошее, что, безусловно, есть, просто потому, что есть еще и плохое. Я мечтаю, чтобы мои ароматы давали силу держаться себя самого, ощущать с собой связь — ведь каждый вдох возвращает нас в тело, к основам всего.
И я знаю, у многих людей случался именно такой резонанс с ароматами. «She is especially good when she works with themes such as sadness, sorrow, things lost, decay and melancholia in her perfumes.» — пишет одна из моих покупательниц на Етси. Это прямо бальзам на мое сердце!
Я хочу, чтобы мои ароматы давали силы, дарили передышки в тяжелом пути. Чтобы вдох был как возвращение домой – к себе самому.

И еще я очень хотела бы возвратить в жизнь и искусство утраченную культуру проживания эмоций. Мне лично ее страшно не хватает: бегство от малейшего негатива, высокий темп жизни, боязнь показаться неудачником и нытиком – все это существенно сужает наш эмоциональный диапазон. Не прожив неприятные эмоции сложно получить по-настоящему положительные.
И еще иногда мне кажется, что свои переживания можно превратить в нечто иное, так сказать, дистиллировать, возогнать, как в алхимическом процессе, так, что слезы меняют свою природу. Возможно, они становятся лекарством. Или духами, которые становятся лекарством.

Но самое важное: НЕ обязательно вот этим всем заниматься. Можно забить, временно сбежать от проблем, попытаться забыть и никуда не ходить. Можно пытаться получить поддержку от простых вещей. У меня в коллекции есть и просто радостные ароматы – те, которые только про хорошее. Без всяких преодолений и грусти. Shiny Amber, Sea foam, Кофе и шоколад, Мускусная роза, и, конечно, концентрат праздника Winter blush.

%Anna Zworykina  %art in a bottleЭто нормальные антидепрессанты и транквилизаторы. Без всяких попыток пережить и трансформировать негативный опыт.
Важно выбрать то, что лично вас в этот конкретный момент возвращает к себе, возвращает к телу, к дыханию, к моменту. ❤️

Wind From Mount Kailash

«Oregano, lavender, and wood/pine (is that Elemi??)
This smells like a man in a flannel shirt and jeans who just came inside to clean himself off after chopping down a pine tree. He scrubs and scrubs, but the sap wont budge. Natural notes, unusual blend. Sharp. This scent is not feminine at all. Decent sillage.» — tlusif reviwed my perfumes on Fragrantica

%Anna Zworykina  %art in a bottleв Москве, напоминаю, всю коллекцию можно пробовать в Osmodeus perfume shop! Покупать — на ярмарке Мастеров или на ETSY.

А еще Wind from mountain Kailash есть  в Лондоне, в Bloom Perfumery London! Так что будете в Ковент-Гарден — заходите попробовать: 4 Langley Court, там огромный выбор разных нишевых духов.

Конопля, эфирное масло

#впонедельникстуберозой — расскажу сегодня про эфирное масло конопли с Eden Botanicals

Начинается оно бодренькой зеленой травкой, в смысле зеленой сочной травы с оттенком свежей конопли и конопляных семечек. Но сочная зелень очень быстро высыхает, появляется характерный пряно-маслянистый подтон и легкая пыльность. Немного похоже на запах зеленого перца+ те же конопняные семечки.

А дальнейшем запах все суше, гуще и появляется эффект «пыльным мешком по голове» — в смысле припылили немножко каждый оттенок. Из-за этого я бы не стала использовать его в парфюмерных историях: мало яркости много шумов. Это э.м. не очень выразительное, скорее минорное, но загрязнит все начиная со  второй ноты. Зато в ароматерапевтических смесях для тела, в масле для лица может быть очень классно, там это не будет противопоказанием.

%Anna Zworykina  %art in a bottleРезюме: первые 20 секунд вообще отличные! Дальше — не очень понятно куда и зачем его, ну разве что ради идеи. (психоактивных каннабиноидов в нем нет)

Нужно ли оно по цене 130 долларов за унцию? Ненене, лучше шизо купить.
Прочие заметки про ароматические экстракты —  по тэгам «shopping» и «игредиенты«

Бергамот, Мицуко и Ника

Сергей Борисов поделился в фейсбуке публикацией Monsieur Guerlain.

Там, вкратце, речь о том, что, мол, не всегда старое лучше молодого. Хотя часто думают, что вино чем старше тем лучше — на самом деле это неверное обобщение, есть куча вин, которые лучше пить молодыми, с возрастом они портятся.

Вот и с духами похожая история. Взять, скажем, Мицуко. Терри Вассер пишет, что в формуле Мицуко примерно половину места занимает бергамот (и это, я думаю, знают все, кто знает шипры), он — очень значимая часть характера и структуры этого аромата. И, в общем, лучше всего эти духи раскрывают задумку автора  на второй год, первый год формула дозревает, на второй — все идеально, а дальше, что для нас не сюрприз, бергамот начинает понемногу окисляться и утрачивает первоначальную яркость, задор и свет. И, в общем, чем старше духи тем меньше бергамота и тем дальше они от «оригинала». Матвей Юдов пишет: « В лучшем случае он со временем бесследно исчезает, но это скорее из области фантастики, ибо продукты тоже пахнут. Что там в современные кладут – это другой разговор, но в случае с Мицукой и т.п. если им хотя бы лет 20, то это уже совсем другой продукт, нежели сразу после производства.»
И спорить с этим не хочется и бессмысленно: все так и есть. Продукты распада бергамота тоже пахнут, к счастью, пахнут они не ужасно, но да, не так как нормальный свежий бергамот. И да, разумеется, Мицуко которой 50 лет сильно не такая же, как Мицуко, произведенная, допустим, год назад по той же формуле, это совершенно очевидно.
Любители винтажный версий, между тем (и я с ними)) пишут, что да плевать на то что сейчас не то что тогда. Любим мы вот эти вот остатки, и все равно они лучше новой переформулировки.
Тут, помимо свободы любви, мне видится вот еще какой ракурс.
%Anna Zworykina  %art in a bottleЧасто произведения искусства со временем очень страдают, и до нас доходят в виде обломков.  %Anna Zworykina  %art in a bottleКто знает, как выглядела Венера с руками? Более того, греки же еще и раскрашивали многие статуи! Представляете, рисовали им прямо глаза на лице. Было одно. Стало другое. Меняется физическое состояние предмета, меняется взгляд людей на него. Многое меняется, но правда же, можно оставить другим свободу любить развалины, любить поблекшие картины, любить базу Мицуко, которая сама по себе совершенно прекрасна, хотя и «не о том»
И еще хочу сказать, что в этих следах времени есть свое отдельное очарование. Я как прочла дискуссию, сразу вспомнила японскую историю про реставрацию разбитой посуды золотым лаком, кицунги. Это история про то, что подарив новую жизнь сломанному предмету,  в него привносят не только некую историю, но и целую душу.

%Anna Zworykina  %art in a bottleКицунги, как я понимаю, отсылает нас в том числе к концепции совершенства несовершенного, ваби-саби. Кинцуги говорит нам: трещины и раны это не дефекты, это часть жизни. Кроме того, в этой эстетике следы износа имеют самостоятельную ценности, их не прячут, но лелеют, они увеличивают ценность вещей.Мысль о том, что шрамы можно украсить золотом и стать не разбитой чашкой, но произведением искусства мне кажется очень красивой.

%Anna Zworykina  %art in a bottleРазумеется, всегда есть и будут любители нового и блестящего, которые говорят примерно: «да что вы носитесь с этим старьем, там же все уже протухло» и есть наоборот, ценители старины, которым новая вещь — вообще ни о чем. И весь континуум между этими двумя позициями. Я, как обычно, за то чтобы цвели все цветы. Просто хотела написать, что любовь к слегка побитому и щербатому — совершенно не уникальная черта «маньяков винтажников», это гораздо шире. И это можно понять.

150 days to summer

«To me this perfume is the most desperate of all Anna has composed. It is haunting and disturbing and calling faraway. At a glance there’s nothing special in there – а bit of citruses, a flower, a bunch of garden greenery, a pinch of summer dust and a chip of some wood , but all in all.. I say! Maybe it has been composed in winter and the author put her longing for summer next to all the fragrant materials in? I have no idea, but what I’m really sure of is my own feeling of desperate longing the perfume gives to me.

Eaux de Cologne (and 150 days to summer is undoubtedly an eau de cologne) should not be neither too complicated nor too persistent. Their aim is give freshness and pleasure and disappear as soon as the goal is achieved, — dumb sheer happiness. An eau de cologne that lasts forever is akin to a simple cheerfull tune that spins in your mind for a week without a break for lunch – it really can f*#k you to death (excuse my French).

Anna’s 150 DTS is by all means a proper eau de cologne, and it gives perfect summer freshness and it disappears in time, and all the cologne reference points are in place, and everybody else feels just summer and freshness in it. Why do I feel this passionate longing for summer and not just summer itself? Honestly I can’t understand why. There’s only one thing about this perfume I’m absolutely sure of : there’s no any other cologne like this, at once cheeful and a little sad, like a formerly really optimistic person who’ve seen too much to keep believing that life is only about pleasures. And like such a person, this perfume has a lot of things to talk about. An absolute marvel!» —serenissimous пишет на Фрагрантике про мои 150 дней до лета!

%Anna Zworykina  %art in a bottleв Москве, напоминаю, всю коллекцию можно пробовать в Osmodeus perfume shop! Покупать — на ярмарке Мастеров или на ETSY.

 

Music for a while Фредерика Маля — ланч, новый люкс, покуда музыка звучит

На прошлой неделе мне посчастливилось быть на пресс ланче с Фредериком Малем — повод был достойный: запуск нового аромата Music for a while.
Про Аромат я писала в телеграме и еще,   а сейчас хочу немного написать про нашу беседу. (излагаю не буквально, своими словами, с вами рубрика #рабиновичнапел)

%Anna Zworykina  %art in a bottleВ репортаже Сергея Борисова на фрагрантике есть отличный пересказ про Music for a while и забавной классификации парфюмеров (Маль говорил, что видит вокруг три сорта парфюмеров: с идеями (с головой), с умением воплощать идеи (с руками) и настоящие мастера, которые имеют идеи и умеют их воплощать (с головой и с руками) — и вот он работает как раз с такими)
%Anna Zworykina  %art in a bottleМне показалось очень интересным то, что мсье Маль говорил про размер коллекции. Сергей Борисов говорил, мол, послушайте, вот если вы возьмете да сделаете 500 ароматов в коллекции, ваши бутики ведь превратятся в склад. «В склад? Ну почему склад, возможно, в Лувр», — быстро среагироваль Маль. Он отметил, что основная проблема с размером коллекции — консультанты. Когда парфюмерное издательство только начинало жить, Фредерик часто сам стоял за прилавком бутика на рю Гренель и консультировал, советовал, исследовал, он говорит, что у него есть отличный алгоритм, который позволяет подобрать подходящий аромат из коллекции. Но беда в том, что это все-таки довольно сложно, и большинству консультантов проще сделать проще, «советовать дамам — Portret of a lady, а мужчинам — Vetiver Extraordinaire«, а остальное богатство оставить за бортом. Что, конечно, совершенная профанация. Так что основное ограничение — не логистика, не недостаточное количество гениальных ароматов, а человеческий фактор на местах. Впрочем, если воспринимать парфюмерию как чистое искусство — то да, можно сделать немного бутиков с по-настоящему профессиональными консультантами и открыть не парфюмерный магазин, а галерею ароматов (начали с библиотеки ароматов, галерея — родственная идея, как мне кажется. Ну и в библиотеке же не 10 книг, верно?)
%Anna Zworykina  %art in a bottleИ самая интересна для меня часть началась с вопроса Яны Зубцовой про новую роскошь. В воздухе витают идеи о том, что старой тяжелой роскоши пришел конец, что миллениалы не хотят покупать вещи,  они хотят покупать впечатления. И мсье Маль сказал, что да, времена, когда люди копили деньги чтобы купить сумку, чтобы почувствовать себя более крутым (завышенная социальная идентификация и способы ее поддержать детектид), более или менее прошли.
Сейчас люди хотят не золото-брильянты. Они хотят почувствовать себя умными. И способ продать новую роскошь — дать людям возможность почувствовать себя умными. Вот например,  по-настоящему умный человек может  просто и легко объяснить что-нибудь из ядерной физики школьнику. И школьник будет думать: «Ух ты какой я умный! Я знаю ядерную физику!» А умный-то на самом деле физик, потому что умеет объяснить.
%Anna Zworykina  %art in a bottleИ мне кажется, это страшно важно. Многие отмечали, что теперь парфюмерные дома стремятся не только насыпать золотой пыльцы на крылья фей, они делают образовательные программы, разного рода activity и ивенты (ненавижу слово!), рассказывают про ингредиенты, про базы, про рабочие процессы. Все для того, чтобы поманить ощущением «ух ты, я не просто набрал денег и купил флакончик, я поумнел!». Эта тенденция правда прослеживается и чем дальше, тем быстрее набирает обороты — как все в цифровом мире. И мсье Маль это, конечно, очень круто сформулировал. Новым людям новая по форме роскошь. Потому что суть-то там всегда одинаковая. Раньше люди гнались за иллюзией богатства, сейчас — за иллюзией знания. Суть — погоня а не цель.%Anna Zworykina  %art in a bottle

Марокко

Morocco by @annazworykinaperfumes Somehow my hand unconsciously picked up this perfume today and now it makes me happy. It’s a dry dry wind over erg Chebbi, and spices in a hot terracotta hell of Marrakesh medina, and white walls of Fes… That’s a real Morocco in a drop of a golden potion. So many memories it woke up. The accords btw are neroli, incense, choya loban, cassis, ginger, cinnamon, cardamom, nutmeg, jasmine, moroccan rose, bulgarian rose, sandalwood, labdanum, vetiver, patchouli and tonka bean.
.
%Anna Zworykina  %art in a bottle
Рука сама собой потянулась к Марокко @annazworykinaperfumes , даже не знаю, почему, но теперь такая эйфория настала на почве этого аромата! Там на самом деле Марокко в капле золотистой жидкости: и сухой ветер над оранжевыми барханами эрга Шеби, и запах пряностей в раскаленном воздухе терракотового ада медины в Марракеше, и белоснежные стены Феса… Столько воспоминаний сразу пробудилось! Если что, то пирамида такая: нероли, ладан, чоя лобан, кассия, имбирь, корица, кардамон, мускатный орех, жасмин, марокканская роза, болгарская роза, сандал, лабданум, ветивер, пачули, бобы тонка.

Cuir de Russie — сапоги и частицы угля в воздухе

«Вчера затестил с руки и вот сегодня послушал в шлейфе. Отличная вещь скажу я вам ) Начищенная до блеска кожа сапог, немного жирка и ощущение частиц угля в воздухе )) Пусть кстати слово жирок вас не пугает, он звучит очень аккуратно. Есть также и что-то сладковатое… смолисто-сладковатое, скорее всего лабданум.

Аромат мягкий, никакого жесткача, никакой брутальщины, несмотря на то что с пульвика тянет явным дёгтем… как? Вы не любите дёготь? Может быть вы не пробовали этот парфюм? )

Звучит аристократично и ещё раз повторю мягко. Всё очень сбалансировано, качественно. Отличный баланс между густотой аромата и его воздушностью.

Часто обсуждают стоят ли парфюмы Роже Дава своих денег… не удивлюсь если рано или поздно люди начнут задаваться подобным вопросом относительно парфюмов Анны. Я так скажу, не стану судить стоит ли своих денег или нет, но то что он стоит того чтобы быть услышанным — это точно )» — очень лестный отзыв с фрагрантики от Дым и порох про мою Cuir de Russie

%Anna Zworykina  %art in a bottleв Москве, напоминаю, всю коллекцию можно пробовать в Osmodeus perfume shop! Покупать — на ярмарке Мастеров или на ETSY.

А еще Cuir de Russie есть  в Лондоне, в Bloom Perfumery London! Так что будете в Ковент-Гарден — заходите попробовать: 4 Langley Court, там огромный выбор разных нишевых духов.

SWITCH. PERFUMES — 4

У меня есть духи про Бабу Ягу. В  2015 году они вышли в рамках отдельного,не моего проекта SWITCH. PERFUMES & MORE. Это древесно-бальзамический аромат, далекий от привычной «парфюмерии» как я  от балета. Он ольфакторным языком рассказывает сказку про черный черный лес, по которому летит черная черная ступа… ну и так далее.
Удивительно, но большинство фанатов этого аромата  живут за пределами русскоязычного пространства, и про Бабу Ягу-то вроде только понаслышке знают. Впрочем, чем хороши архетипы — люди из другой культуры считывают про ту самую ночь души. Для меня это, наверное, самое большое чудо: эмоциональный резонанс, который возникает между мной, автором — и читателем, т.е. нюхателем. И отдельно ценное наблюдение — что такого рода странные духи могут быть эмоциональной поддержкой, ресурсом, помогающем эту самую ночь души пережить. Для меня это тоже так,  в печали меня поддерживают, чаще всего, ароматы, которые не пытаются эту печаль развеять, а дают погрузиться в нее и почувствовать под ногами дно.  Но прочесть такие  признания от любителя Черной Орхидеи ТФ — бесценно))))

«When a split for this perfume came up in one of my perfume groups on facebook, the description of the forest with Baba Yaga had me intrugued. I took the plunge and ordered a 5 ml decant. And I’m so glad I did.

Normally I gravitate towards heavy and sweet perfumes (Tom Fords Black Orchid, I’m looking at you) and this one is nothing like that. On paper it doesn’t contain more than maybe two notes that I like. But Anna Zworykina made me realise it doesn’t matter what I like.

The opening is a blast of resin, the tang you get in your nose when you pich the wet resin from a pine tree and put it in your mouth. I see the forest from my childhood in front of me, and as the scent progresses I slowly climb a montain in that same forest, and the heavy resin gives way to the dryness of tree trunks and blueberry bushes being heated up by the sun. there’s a natural sweetness in there, or maybe just the oposite of bitterness. As I sit on top of that montain I smell all the plants of the forest resting in the sun.

Other times I’ve tried this when I’m tired and sad, and the bitter opening collects me, and the stilness and slight sweetness(tea?) that follows soothes me.

To me, this perfume is a gift. A full bottle is in the mail heading my direction.» — Malenkig пишет про них.
%Anna Zworykina  %art in a bottle

В  Москве можно продегустировать и купить в Osmodeus perfume shop!

Духи и сторителлинг

Пару слов про парфюмерию как fine art vs парфюмерию как простую радость для людей.

Часто фанаты нишевой парфюмерии пишут, что, мол, нишевые духи рассказывают истории, а люкс – это так, чисто приятно пахнет.
Тут мне видится несколько неточностей.
Во-первых, конечно же, историю рассказывают не жидкости а наш мозг.
Во-вторых, точки опоры для него, мозга, в первую очередь, увы, визуальные и вербальные, т.е. «легенда» и вид флакона, цвет жидкости, и тд. Все же помнят, что если один и тот же раствор простого душистого вещества линалоола разлить в три разных флакона и по-разному покрасить, то большинство людей при слепом тестировнии уверенно скажет, что желтый раствор пахнет цитрусом, розовый – розой, зеленый – зеленью. Так устроен наш мозг: визуальная информация по умолчанию имеет приоритет перед ольфакторной, если та уж не совсем из ряда вон. Да, это можно изменить, если задаться такой целью, но этим заморачиваются тысячные доли процента.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

И такое дело: в принципе  все, что мы можем условно обозначить как «искусство» должно быть похоже на историю (сейчас пропустим многотомное рассуждение о том  где искусство а где чистый продукт потребления, давайте допустим что доля искусства есть во всех духах)
Ну то есть не то чтобы должно быть, конечно.
Однако  быть похожим на историю — беспроигрышный вариант, хотя и не единственный.

Так что штука просто в том, что Шанель, например, рассказывает очень общую историю, типа «Будь смелой». А Zoologist  — историю вроде «Я няшная пушистая зверюшка, хотя и бобер, бугага». Историю первого типа может на себя примерить кто угодно, вторая история – очень и очень на любителя. Вот, собственно, и разница между нишей и люксом, если подходить с точки зрения, извините, сторителлинга.

А вообще сторителинг в парфюмерии вещь, конечно, незаменимая, я недавно так в фб на него нападала, пока не вспомнила, что сама твердила про «запах как история, думайте про него как про историю» на мастерских столько раз, что аж тошно.

%Anna Zworykina  %art in a bottleПотому что чтобы научиться делать духи, нам нужно научиться думать про духи. Они делаются не руками, а головой. А язык — он язык и есть, что ольфакторный что визаульный. Он цепляется все равно за одни и те же крючки в голове, потому что других крючков, в общем и целом, нету (ну ок, есть, но опять же тут нужно целые тома понаписать).
Бесполезно думать про артизанальные духи как про набор нот, артизанальные духи имеют смысл (в том числе экономический) только как высказывание. Ну и думать про них надо как про высказывание. Потому что для артизанальных духов высказывание вроде «Будь смелой» — это полный маркетинговый провал.

Young Cossack — wonderfully manly fragrance

«wonderfully manly fragrance, very different to the majority of fragrances out there so well worth considering if looking for something out of the ordinary» — пишет gary brimson про мой Young Cossack!

%Anna Zworykina  %art in a bottleв Москве, напоминаю, всю коллекцию можно пробовать в Osmodeus perfume shop! Покупать — на ярмарке Мастеров или на ETSY.

Petals&Ashes!

» Petals&Ashes — это, наверное, самый «мой аромат». Не в плане «хочу всегда носить его на себе», но в том, что он передает. Моим самым горячим желанием всегда было продлить век человека, во многом из-за этого я пошла работать в науку. Но тема эта очень неоднозначная — нужно ли вообще это делать, не остановит ли это прогресс? Будет ли это сделано, возможно ли это в принципе? Вопросов возникает вагон и маленькая тележка и каждый последующий родит еще и еще. Меня этот аромат погружает в безмолвное созерцательное состояние и показывает красоту круговорота жизни, освобождает от внутренней борьбы, дает смириться. Но смирение это не в виде «все тщетно», а скорее «делай, что должно и будь что будет». Цветы и пепел, по-другому и не скажешь. Но какие же они целебные, эти цветы и пепел! То, что раньше было только на уровне мыслей, теперь и на уровне эмоций. Словами не передать, как благодарна.» — Надежда пишет про мой Petals&Ashes!

%Anna Zworykina  %art in a bottleА вот какую gif  про него сделала гениальная Татьяна Любарская!!!

в Москве, напоминаю, всю коллекцию можно пробовать в Osmodeus perfume shop! Покупать — на ярмарке Мастеров или на ETSY.