Ритм и структура

Ритм и структура стихов, ритм и структура картины, музыки, аромата (да, тоже ритм и структура, да что там, в прозе тоже есть все это, только подольше нужно) — настоящее искусство возвращает нас к телу, потому что именно телом мы все это воспринимаем.

«Я давно уже думала о том, что в чтении поэзии и медитации по ощущениям много общего. Но вот что именно — не могла поймать. Намеренная медленность, что-то такое.

А тут поэт Билли Коллинз в своём мастер-классе говорил о структуре. И говорит: поэтическое разделение на строки постоянно возвращает читателя к стихотворению, не позволяет мысли убегать, как бывает при чтении прозаического текста. Заканчиваешь одну строку — и начинается следующая. И внимание остаётся здесь. Вот тело стихотворения, вот тело стихотворения, постоянное возвращение к телу.

Про медитацию он ни слова не говорил, но это же абсолютное описание медитации с концентрацией на дыхании. За вдохом следует выдох, за выходом вдох. И это позволяет мысли не убегать. Внимание остаётся здесь. Постоянное возвращение к телу, постоянное возвращение к телу.

Если продолжить аналогию, получается, что строки стихотворения — это не только его структура, но и его дыхание. Более того, когда читаешь стихи вслух, так зачастую и выходит.

Конечно, все описание выше — некая сферическая медитация/чтение стихотворения в вакууме. Да, внимание все равно уходит, мысли все равно начинают бежать, и только через три минуты вспоминаешь, чем ты вообще занята. Но само действие — постоянная тренировка того, как это, быть здесь и постоянно возвращаться к опыту, который проживаешь. В теле стихотворения, в своём теле.

Вот здесь. Вот это.» — пишет Darya Bukhtoyarova.

Все это, кстати, завязано в теле — например, структура строк и ритм самых популярных стихотворных размеров связан с анатомическим устройством уха (книга Красота и мозг, очень круто там описано)
У духов, которые есть искусство — та же история — у них есть ритм, есть рифмы, есть культурный контекст, и есть то прекрасное свойство, что «чтобы понять нужно дослушать до конца». Как компоненты перекликаются друг с другом через текущий поток времени — все это нужно пережить и создать из этого свое целое.
Ну и про ритмы и темпы интересно — у каждого есть естественный темп (в комментариях про барабанщиков прекрасное) — темп передвижения, танца, чтения. Восприятия и действия.
В общем, все взаимосвязано))

кардамона со2

Пользуясь случаем #впонедельникстуберозой  признаюсь, что давно пересела с эм кардамона на со2. Со2 великолепен, не понимаю, как, почему и зачем люди работают с эфирным маслом. Никаких лекарственных нот в первом залпе, бархатистая, богатая, плотная текстура. Самое сердце кардамона.  Абсолют тоже хорош, менее бархатный более гладкий.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Другие записки про ингредиенты можно найти по тэгам  «shopping» и «игредиенты«

Секс и смерть и запах

Два года назад писала о ребятах, воссоздающих запах людей.
Духи, повторяющие запах тела, за 600 евро покупатель получит флакон с ароматом объемом 10 мл и медальон из лиможской керамики для нанесения композиции. Кроме того, на упаковке будет выделено место для фотографии того человека, запах которого помещен внутрь. Так можно воссоздать аромат младенца, жены, умершего — «bottle scents deceased loved ones.»

История называлась Olfactive Comforts. Типа человек -то умер, но запах как живой, вот он, храни.

Технически — а чего нет, Headspace позволяет это сделать, имея в руках ношеную футболку.

Теперь владельцы открыли вторую компанию — CARACTER.
Теперь ольфакторные слепки зовутся Olfactive Snapshots а не Olfactive Comforts. И отметились коллеборацией с сайтом аналогом тиндера Match.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

И, конечно, где смерть не продала, теперь пытается продать секс: “By sending six Match bachelors’ clothing to CARACTER’S lab, we were able to distil their ‘olfactory portraits’ (a.k.a natural odours) and bottle them into personalised Eau M.G. scents. A person’s olfactory portrait contains pheromones, which when released by the body are subconsciously detected by the nose and brain, which can help determine genetic compatibility.”

ФЕРОМОНЫ, ну наконец-то!

Киска, ну еще глоточек, ребята, еще попыточку — и вы подадите Headspace для народа. Не смерть так комфорт, не комфорт так секс, и потом обратно и так три раза.

Трюфели, юзу и шисо

Трюфели с вишней, малиной и экзотическими ароматами — сейчас быстро сделаю дисклеймер потом расскажу как делала)
Я всегда пишу и продвигаю идею, что эфирные масла и абсолюты внутрь не употребляются. И сейчас продолжаю настаивать. Но на то и правила чтобы быть исключениям)
Исключения:
1) это масла из неопрысканных пестицидами цитрусовых (и это куда лучше чем цедра среднего апельсина из магазина) Обычно эти эфирные масла помечены как  «organic» или «non sprayed». Если нет — то лучше не добавлять их в еду.
2) В блюде есть масло. Много масла, и в нем вы растворяете э.м.
3) Вы умеете добавлять мало, очень мало ароматического экстракта (читай: у вас есть микропипетка или вы умеете развести и посчитать)
Собственно, все.

Из дисклеймера понятно, что идеальные блюда для эм — десерты: это и песочное тесто, и кексы, и масло для креп-сюзетт, и, конечно, шоколадные штуки. Вот с ними я и решила развлечься, попробовав поиграть с сочетанием легкого и летучего и темного и тяжелого.
Трюфели я делаю самые наипростецкие: ганаш и обваливаю в какао-порошке (в который подмешиваю микрощепотку растертой в пыль морской копченой соли)
Как делать ганаш  — лучше всего почитать Ульяну  я пользуюсь способом четыре, то есть каллеты+ нагретая до кипения жидкость (способ не требует термометров и танцев с бубном, ну разве смотрите чтоб сливки не сгорели). У Ульяны 150 сливок на 200 каллет.

Обычно это просто сливки, но, поскольку в этот раз я хотела добавить разных извращений, то сделала сливки 1:1 фруктовое пюре из малины и вишни.
Потому что тут какое дело: если мы добавляем в еду э.м. — мы добавляем яркий аромат, но не вкус. (если добавили до вкуса — это адов передоз, не нужно так делать, и вкус этот обычно  от «едкий» до «глотнул бензина»). Не наш метод.
А значит что: значит у нас будет ровно-шоколадный трюфель  и вдруг ни с того ни с сего — бабах и запах, скажем, апельсина.
Нестыковочка. Хорошая вещь оставляет целостное впечатление.
(Если работать не с купажом а с яркими шоколадами с высокой кислотностью то другое дело, может сработать).
Поэтому фрукты как раз связывают вкус и аромат в единое целое.

Ну, по моей задумке.

Так что для эксперимента я взяла экзотические масла, юзу и шисо.

(Листья шисо меня всегда немного бесили: с одной стороны аромат острый как лезвие, с другой — слегка маслянистый. Помню, как познакомилась с живым шисо в первый раз: это было во Вьетнаме. Завтракали лапшой с ракушками, это была круглая в сечении рисовая лапша, так что блюдо называлось примерно «бунь ок». Наш вьетнамский друг притащил на стол тазик с зеленью, там, вместе с зеленым луком, базиликом и прочими были и листья шисо, (она же — перилла, но шисо звучит веселее)). «Если вам кажется, что ракушки в супе немножко не хорошие, то положите побольше листьев вот этого вот — и все отлично переварится» — примерно так он сказал. Стандарты свежести ракушек в приморском городе высоки до неприличия, но про шисо я запомнила.)

%Anna Zworykina  %art in a bottle
Вообще традиционно это приправа к рыбе и рыбным штукам, но почему бы не попрать традиции? На том стоим же.

Ну, к делу:

Эксперимент номер 1: 200 гр ганаша+ 10 мкл эфирного масла шисо и 10 мкл эфирного масла белого сандала. Получается около 0,01% концентрация в итоговой смеси. (плюс-минус)

Эксперимент номер 2: 200 гр ганаша, 5 мкл абсолюта дамасской розы, 35 мкл эфирного масла юзу. Тут, ясно, выходит около 0,02%

На этом ганаш кончился. Я, признаться, хотела сделать 4 варианта, но, попробовав, поняла что переложила э.м. и пришлось весь запас пустить на разбавление. Хотя вообще вкус ганаша лучше через сутки на прохладе оценивать, чтоб все устаканилось.

Что по итогам вышло.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Трюфели с шисо — лидер среди меня. Просто идеально — первая летучая фракция зелени съедается шоколадом, ешь вишневый трюфель, а потом с неба распространяется зеленое и ореховое шелковистое послевкусие. То что нужно, и в следующий раз надо попробовать с добавлением орехов и снизить дозу вишни (а малину убрать совсем, чтобы получилось более сдержанное целое)

А роза-юзу лидер среди Д. Юзу утратил свою самобытность в таком комплексе, но  у меня еще был сладкий юзу, корейский, тот что с мандариновыми тонами а не с зеленым яблоком. А роза, в свою очередь, слилась с фруктами, в результате получился очень гармоничный приятный аккорд: цитрусово-фруктово-цветочный шоколад, с сочным, полнотелым вкусом. Юзу мне хочется теперь добавить в другие текстуры, менее плотные чем трюфели, возможно, в шоколадный мусс, и без розы, с одной вишней и с одной малиной.

 

Шисо она же перилла она же сисо, судза, она же Perilla frutescens var. crispa она же shiso — я ее ласково и ошибочно называю «шизо», что, конечно, неверно!

Cuir de Russie — This is what Legolas from Lord of the Rings would wear.

«Praised by Luca Turin for its uniqueness, this is a green, smokey, floral-woody, leather chypre with so many layers, I feel like I’m in a wild forest, taking in all the moss, tobacco, and flowers.

This is what Legolas from Lord of the Rings would wear. Maybe even Aragorn. All natural ingredients. Love it.

This is a fragrance that evokes distant memories of adventures taken; there’s history to tell and secrets to impart with each whiff. And a sexy sadness to it.» — Andrew Nguyen 

reviewed my Cuir de Russie in fb!!

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Как обычно, в Москве попробовать (и купить) все мои духи можно в Osmodeus_perfume_shop, заказать коллекцию с доставкой на ЯМ! А еще Cuir de Russie доступны  в Лондоне, в Bloom Perfumery London!

 Santalum paniculatum и этичное производство

А я тем временем нашла поставщика и заказала себе немного пожившего на полке сандала, но не простого, а добытого целиком в рамках концепции sustainable development.

Это сандал с Гавайских островов, из хозяйства Háloa Áina, которые занимаются лесоохранной деятельностью и восстановлением лесных массивов. На Гавайях растет местный эндемик,  Santalum paniculatum. Его практически извели (знакомая история!) но, к счастью, появились люди, которые занялись ре-интродуцированием, восстановлением популяции. Чрезвычайно приятное чувство — покупать не браконьерское, когда для твоих духов варварски спилили последнее дерево, а поддерживать приличных людей и этичное производство.


Royal sandal — это львицы и пантеры, дорвавшиеся до сливок. И длинный, струящийся кремовый шлейф. Молочные и кондитерские ноты есть, но плоть и ноты теплого, согретого солнцем дерева оставляют их в тени. Спустя пару часов обсандаленное запястье пахнет ароматным загривком большой дикой кошки.%Anna Zworykina  %art in a bottle

С вами была рубрика  #впонедельникстуберозой
Другие записки про ингредиенты можно найти по тэгам  «shopping» и «игредиенты«

Black Gardenia

«Красивая гардения. Переменчивая. Непредсказуемая. Подступаюсь к ней уже не в первый раз, и она каждый раз какая-то новая. Действительно джазовая.
Скажи кто-нибудь несколько лет назад, что мне понравится аромат с нотками грибов и перца, я бы не поверила. Как-то кулинарно звучит. Неромантично. А вот поди ж ты!
Есть в аромате что-то винтажное от этой грибной ноты. Запах из детства. Будто залез в мамин шкафчик на даче, старенький и рассохшийся, — а там духи в граненом флаконе. И не хочется разбирать, чем именно они пахнут, в детстве понимаешь только, нравится тебе или нет.
Эти — нравятся. Внутренний ребенок сделал влюбленные глаза, почуяв тайное, запретное, взрослое. Запах зрелой женщины, мир соблазнов и чувств.
Я не поклонница Билли Холидей, но не могу не признать, что женщина была талантливая, неординарная и эффектная. И, мне кажется, ей подошли бы эти духи. В них есть характер.» — Асмела пишет на фрагрантике про мою Black Gardenia

%Anna Zworykina  %art in a bottle

BUY via Etsy, пробовать в Москве в Osmodeus_perfume_shop!

Revenge

“шоссе в никуда” дэвида линча начинается и заканчивается визуальным мотивом ночной дороги, освещаемой лишь фарами дальнего света. revenge от anna zworykina perfumes транслирует тот же образ иными выразительными средствами.
в нем есть и полынный пыльный асфальт, отдающий накопленное за день тепло, и кожаные ноты потертого сиденья, и бензиновый шлейф, тянущийся за летящим в темноту по пустынной трассе мотоциклом.
лицо и волосы пилота скрыты шлемом, но сквозь горечь полыни и остроту цитрусовых отчетливо проступает выдающая femme fatale хищная лилия.
аромат с двойным дном. прикосновение холодного лезвия к разгоряченной коже. яд в бокале ледяного бензинового рислинга» —  из телеграма  fox appeal

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Как обычно, в Москве попробовать (и купить) все мои духи можно в Osmodeus_perfume_shop, заказать с доставкойна ЯМ or via ETSY (English)
А еще Revenge есть  в Лондоне, в Bloom Perfumery London!

Старое и новое

Мои мысли в полный рост — в блоге theNonblonde

Название и основной посыл сложно перевести оставаясь в границах цензуры, но пусть так: Трогают ли нас новые выпуски? Трогает ли нас две с половиной тысячи новых ароматов в год?

Я лично, признаться, недавно сократила поток входящей парфюмерной информации примерно на порядок. Многие блоги превратились в лист новинок “еще один симпатичный цветок с вкусным фруктом, сделан красиво, всем нужен”, — Да вы серьезно?? Ладно, пусть кому-то он нужен я рада, но волнует ли он меня? Ни секунды.

“I feel that we as consumer and semi-industry savvy are partly to blame for that. If you’re a blogger or a mega consumer who goes to perfume events, how many times have you eagerly asked the perfumer or brand owner “so what’s next?” all while spraying yourself from the tester of the new fragrance that won’t be launched officially until next week?”

За полгода, пока ждешь очень нужное очередное, когда появится в продаже, успевает выйти новая волна, и дальше больше. Все б ничего, но тотальное несоответствие моего темпа восприятия темпу рассказа (только я соберусь послушать — а они мне “закрой рот я уже все сказал”. А поцеловать? А, извините, поговорить?) делает весь этот нарастающий вал штукой для меня довольно бессмысленной. И не только это, а еще кое-что, я потом напишу.

С другой стороны, я-то явный аутсайдер, и погоды никому никогда не сделаю. Так что, наверное, и неплохо, что есть большой выбор “сентир бон” для все более широкой аудитории нормальных людей. А с узкой, у которой потребности глубже, (или просто страннее) всегда работала ниша в ее изначальном смысле и всегда будет работать только она.

А я пока достаю своих старичков и радуюсь.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Вопрос вопросов

Как совместить то что я хочу и могу дать людям с тем что люди хотели бы у меня взять?
Для меня это неочевидная и непростая задачка, поэтому я учусь по ходу дела — и с вашей помощью.
К чему я — многие нынче хотят научиться капать, пардон, делать духи, но как нибудь так чтобы без ISIPCA.

Если вы как раз хотите и учитесь — поделитесь со мной, чего вам не хватает?
Какие сложности встречаются на вашем пути?
Где вы останавливаетесь и не знаете куда двигаться, какие проблемы не удается решить?
Думаю сейчас о том, как бы сделать, например, серию вебинаров «для тех кто капает», но так чтобы это было и для вас полезно и с моей точки зрения осмысленно.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Так что составляю топ запросов! По самым горячим сделаю бесплатный вебинар, так что пишите)

про то как по-настоящему «учат на парфюмера» я писала тут

Так что вопрос и предложение для самоучек)

Горечи: материалы

Если же говорить про горечи в материалах (в натуральных ароматических экстрактах), то:

Как и во вкусах, горше полыни нет ничего. Ну может еще цианидный горький миндаль (эфирное масло, дистиллированное из косточек сливы). Тут вспомнить еще и бобы Тонка бы — но в них горечи куда меньше, и она очень воздушная.

«Травы» могут быть зелеными и горькими и смолистыми (гальбанум) или пряноароматически-лекарственно-горькими (шалфей и ромашка, например, розмарин, эстрагон). Полынь теоретически там же, практически ее э.м. обгонит на порядок любую другую лекарственную траву.
Вообще можно отдельную погруппу из трав сделать: полыни. Полынь горькая, полынь обыкновенная, бледная (давана), эстрагон (эм и абсолют), полынь африканская, с чертом в ступе, без черта, много их, в общем. И все — реально горькие, без дураков.

Цитрусы-геспериды конечно тоже немного отдают горечью — особенно горкий апельсин, но опять же, легче, прозрачнее.

Смолы и бальзамы — ну да, мирра, межгрупповая ваниль с горечью — НО аромат не станет с ее помощью горьким никогда. Некоторые ладаны (э.м.) отдают сажевой маслянистой горечью (но вообще это скорее дефект).

В корешках раздолье: есть нард, с полынью рифмуется изумительно, но сила у него страшная. Сухо-горьковатый ирис: некоторые со2 дают элегкнтную горечь пастельных тонов. Но так, условно. Горькосладкий дягиль, «опять скрипит седло» ветивер.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

И мох, мох! Дубовый мох, абсолют — содержит довольно много горечи (и соли, и сладости, много там всего но и горечь есть, и ароматы с ним горчат)

Яблоневый сад

«Яблоневый сад!!!! Это когда ты, твой шарф и куртка пахнут детством, природой, свежим воздухом после дождя, деревьями и даже немножечко погасшим костром)) Я их нашла! Весной-идеальный аромат. ненавязчивый, лёгких не хватает им надышаться! » — Лера пишет про мой Яблоневый сад!

%Anna Zworykina  %art in a bottle

в Москве, напоминаю, всю коллекцию можно пробовать в Osmodeus perfume shop! Покупать — на ярмарке Мастеров или на ETSY

Aromatics Elixir

bloomandsmell в телеграмма спрашивала: какие самые горькие на свете запахи?
Я, фанат горечей, задумалась.
И вдруг озарило: все самые горькие запахи на свете сделаны а) до 1975 года б) одной рукой — рукой Бернара Шанта
Вот они, мои родные:

Cabochard Gres 1959
Aramis Aramis 1966
Azuree Estee Lauder 1969
Aromatics Elixir Clinique 1971
Aliage Estee Lauder 1972

Никто и никогда больше не делал таких горьких горечей. Особенно в наш век компульсивной ольфакторной кондитерской.

А эти — просто отдохновение души, целебный бальзам. От этих горечей светлеет в голове и рассасываются душевные шрамы.

%Anna Zworykina  %art in a bottle
Классический ароматик эликсир и сейчас очень ничего. Старый товарищ, с которым есть о чем поговорить, а главное — уютно помолчать. Никуда не торопясь, глядя, как сгущаются над городом сумерки. Когда горечь — это не горечь потерь, а щедрая доза хмеля в твоем стакане.

Cuir de Russie

«Cuir de Russie is a beautiful, curious concoction. At first, I thought it was going to be a green leather, like a Chanel No 19, Leather Edition; but then, I started to get tobacco, oud, patchouli, and vetiver. Maybe even some sandalwood. Some salty myrrh? Peach?

This may be my new favorite Cuir de Russie…and really, from Russia, too! I’m both perplexed and mesmerized by all the different, beautiful layers here.» — Andrew Nguyen‎  review my Hue in fb!

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Как обычно, в Москве попробовать (и купить) все мои духи можно в Osmodeus_perfume_shop, заказать коллекцию с доставкой на ЯМ! А еще Cuir de Russie доступны  в Лондоне, в Bloom Perfumery London!