У нас было 2 бутылки эфирного масла бергамота, десяток бутылок с абсолютом дубового мха, 5 литров разных сверхкритических экстрактов из богом забытых растений, три мешка конкретов, россыпью пара кило смолы ладана и всего такого, всех цветов, а ещё литр лимонена натурального происхождения, литр натуральной персоковой базы Robertet, ящик раствора с-11, пол-литра ДПГ и две дюжины настоек амбры. Не то, чтобы это всё было нужно, но раз начал коллекционировать арому, то иди в своём увлечении до конца. Единственное, что меня беспокоило — это масло смолосемянника, которое мы украли из тайной китайской лаборатории. И я знал, что скоро мы пожалеем об этом.
Итак, пара слов про «натуральную» и не только парфюмерию.
Если в двух словах — натуральная парфюмерия образца 2000 года больше не существует, (да здравствует натуральная парфюмерия).
Нет четких границ, есть континуумы, и есть ярлыки, которые уже потеряли почти весь смысл.
Сейчас чего только не увидишь — и органическая парфюмерия, и натуральная, и «преимущественно натуральная», и даже, прости господи, «духи без химии».
Давайте посмотрим поподробнее.
Органическая парфюмерия и «натуральная парфюмерия» в смысле, в котором ее породила в 2000 году Мэнди Афтель — две разные планеты.
«Н.П. Аманды Афтель образца 2000 года» (это та самая печка от которой удобнее всего отслеживать) — это направление, в котором композиции составляются из эфирных масел, абсолютов, СО2 экстрактов и тинктур.
«Органическая парфюмерия» — парфюмерия, которая прошла сертификацию в европейских или американских сертификационных системах, присваивающих статус «organic», таких есть несколько.
мы на балкон курить ходили
не после секса и не до
а вместо и сквозь дыма ленту
смотрели в город каждый в свой
Например, французская система сертификации Экосерт например, около 2010 года выдвигала к духам следующие требования (тогда они были на сайте организации, сейчас я не нашла их в открытом доступе, поэтому информация носит иллюстративный характер).
«Requirements of the Ecocert standards:
The standard demands 100% ingredients of natural origin.
Two levels of requirement for organic ingredients:
— Organic home perfumes: at least 95% of the plant-based ingredients (excluding alcohol) must be sourced from organic farming, and at least 10% of all ingredients must be sourced from organic farming.
— Natural home perfumes: at least 50% of the plant-based ingredients (excluding alcohol) must be sourced from organic farming.
The use of alcohol not sourced from organic farming is not permitted.
Transparency obligation on the composition: INCI breakdown, list of allergens.
Recommendations for use: instructions for use.»
Кстати, в России нет сертификационных систем такого рода.
«Натуральные компоненты» не означает, например, «эфирные масла» в случае парфюмерии. Часто это означает, что «ингредиент имеет натуральное происхождение», то есть это молекула, извлеченная химически из того же эфирного масла.
Аспирин, то есть ацетилсалициловую кислоту, тоже можно получить из коры ивы – и будет «натуральный компонент».
Ванилин из ванили — натурального происхождения, ванилин из лигнина… не знаю, кстати, как считается, натуральный или нет. Лигнин ведь тоже натуральный. Химическая структура ванилина будет, разумеется, одинаковой, если очистить его как следует — разницы в том, как это пахнет — не будет.
Вот, например,
кусочек списка ингредиентов,
дозволенных в продукции, сертифицированной как «Ecocert»:
Allyl Hexanoate (Caproate)
Anisaldehydes
Absinthe
Acetyl propionyl
Aldehyde C7
Ambrette Beurre
Anéthol
Benjoin infusion
Benzoic acid
Benzyl acetate
Benzyl salicylate
Butyl acetate
Butyric acid
Baies Roses Extrait CO2
Benzaldehyde (HE amandons Prunus spp)
Bigaradier Cœur Nat stabilisé R00115
В этом списке много ароматических молекул, которые не используют «натуральные парфюмеры» ( Н.П. Аманды Афтель образца 2000 года ). И нет ограничений, которые оговаривают, сколько «полных» версий ароматических экстрактов должно быть использовано, а сколько «молекул».
Так что можно собрать аромат из одних «молекул», выбирая те что «извлечены из натуральных источников» (кстати, гмо дрожжи считаются, я писала об этом) и будет очень «натуральный аромат», который по характеру не будет иметь ничего общего с тем что делается в рамках «Н.П. Аманды Афтель образца 2000 года» .
Почему это происходит — потому что мода на «всенатуральное» формирует спрос, а представления о натуральном звучании формируются из совершенно нерелевантных источников.
Что касается олдскульной «натуральной парфюмерии», то и тут совсем общепринятого критерия нет.
Дело в том, натуральная парфюмерия представлена маленькими независимыми парфюмерными домами, которые часто не объединены ничем, кроме любви к ароматам. Одна из самых известных популяризаторов натуральной парфюмерии — Аня Мак Кой возглавляет Гильдию натуральных парфюмеров http://naturalperfumers.com/ .
Для членов гильдии в натуральной парфюмерии могут быть использованы
- Botanical raw materials, such as flowers, barks, seeds, leaves, twigs, roots, rinds, etc.
2. Exuded materials from plants, such as oleoresins, balsams, and gums
3. Animal derivatives, such as ambergris and Hyraceum tinctures and absolutes, etc.
4. Soil products such as mitti and minerals such as amber
5. Essential oils derived from natural raw materials by dry (destructive), steam, or water distillation or by mechanical processes, such as expressed or cold-pressed. Also included are other forms of essential oils, such as rectified oils, fractional distillations, molecular distillations, terpene-less oils, and folded oils
6. A natural isolate is a molecule removed/isolated from a natural fragrance material, as defined by the Guild, which contains the isolate. Processes that are acceptable for removing/isolation are: fractional distillations, rectifications and molecular distillations of natural fragrance materials as defined by the Guild (exceeds ISO 9235) Revised 2/15/12
7. Other distillation product such as hydrolats (hydrosols, floral waters)
8. Tinctures derived by macerating a natural raw material in ethanol, such as tincture of vanilla
9. Infusions derived by macerating a natural raw material in a wax such as jojoba or a fixed oil such as almond oil
10. a. Concretes, absolutes, and resinoids, all extracted from natural raw materials using a solvent other than water, followed by removal of the solvent by natural methods such as distillation/evaporation. Solvents may include hexane, CO2 and others.
b. Absolutes and pomades from enfleurage by the methods in 10.a
11. Attars, rhus, and choyas
Многие натуральные парфюмеры не состоят в Гильдии и ограничивают себя иными принципами.
Аманда Афтель, положившая начало современной натуральной парфюмерии, сейчас использует и натуральные изоляты, и вещества животного происхождения. А глянув в ее магазин — увидим полочку для натуральных изолятов: дамасценон, кумарин, этилфенилацетат и даже ебучий амбреттолид.
Александра Балахутис использует исключительно ботанические ингредиенты, не использует изоляты, со2-экстракты и вещества животного происхождения, включая кастореум и цибетин.
Аяла Мориел, натуральный парфюмер из Израиля, использует все натуральные экстракты растительного происхождения, и только те животные вещества, которые были добыты без жестокого обращения с животными ( экстракты хирацеума и собранной на берегу амбры, абсолюты меда и воска).
Итого мы видим, что итогов нет, разброд и шатание даже у пионеров натуральной парфюмерии. Кто-то использует молекулы (натурального происхождения), кто-то нет, называется это все одним словом, потому что как по-другому-то.
меня учили в комсомоле
что бога нет и секса нет
а тут прикинь узнал недавно
что комсомола тоже нет
Что называть теперь «натуральными духами?»
Жидкость, составленную из э.м. бергамота и абсолюта розмарина?
Составленную из лимонена, гераниола, эм розы и с-11 натурального происхождения?
Составленную только из молекул натурального происхождения, ведь происхождение же натуральное, ну?
А что хотите.
Потому что большая аудитория, с одной стороны, очень хочет «натуральное», с другой — «чтобы стойко и шлейфово ну и вообще пахло как духи».
Ясно что индустрия идет навстречу и делает из «веществ натурального происхождения», но чтоб пахло привычно «как духи».
Так что деления, которое было более или менее внятным в США 15-20 лет назад давно уж нет, все уже разбрелись в разные стороны, мигрировали названия, люди, категории.
Я бы малодушно хотела, конечно, чтобы «натуральная парфюмерия» по-прежнему оставалась резервацией, прибежищем ольфакторных извращенцев, островом «только для сумасшедших», которым нравится «вся эта грязь».
Но фарш назад не провернешь. И амбреттолид натурального происхождения, который по запаху отличается от амбреттолида ненатурального происхождения только ценой (не в пользу натурального) — просочился и на это поле, потому что «должно быть стойко».
Мы живем в подвижном, текучем мире, вот и сейчас, извините за неровный почерк.
