Три минуты тишины

А мы стоим и курим,- мы должны
Услышать три минуты тишины.
Молчат во всех морях все корабли,
Молчат морские станции земли,
И ты ключом, приятель, не стучи,-
Ты эти три минуты помолчи.

— эту песню Визбора я помню с детства. Знаете, так бывает привычными вещами, мы проигрываем их в голове, наблюдаем картинки, и не думаем что там хотел сказать автор. До последнего времени картинки у меня в голове были такие – двое курят, перерыв в непростой работе, даже чувак с гаечным ключом не стучит в стенку. (зачем? Зачем ему стучать? Я не знаю, но у вас же были соседи которые ремонт делают. Чем они стучат и как, и почему в шесть утра, почему в полночь, это же из области тайн мироздания, ну вот так и с тем ключом). Потому что три минуты молча покурить – это святое, это даже черт с ключом должен понять.

Как я хохотала, когда прочитала текст глазами и у меня сошлись кусочки мозаики! Забавно, что случилось это когда я прочла книгу Пенмана «Осознанная медитация. Практическое пособие по снятию боли и стресса». Одна из моих любимых методик оттуда – трехминутная медитация – передышка. Она совсем простая, ее можно выполнять в любом месте и в любое время (если вы не ведете машину или что-то такое, конечно). Она возвращает в тело, позволяет расслабиться, перераспределить акценты и освежиться.

Я начала практиковать регулярно и мне страшно понравилось. Очень быстро я как-то в тему вспомнила это «Мы стоим и курим мы должны услышать три минуты тишины», спохватилась, что не помню конец, ну а дальше уж и стало понятно, что песня не про священный перерыв курильщика: может где и пожар или наводнение, но пока трехминутный перерыв – стоим курим и никто никуда не стучит. Надо же, гаечный ключ! Конечно, речь там про морские 3 минуты тишины» — периоды радиомолчания, во время которых радисты прослушивали эфир в поисках сигнала SOS.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

На флоте, когда был распространен сигнал SOS, в сутках было четыре периода радиомолчания: все передачи на всех частотах прерывались, чтобы можно было услышать возможные сигналы бедствия, подаваемые слабенькими аварийными радиостанциями. Пишут, что сейчас уже трех минут тишины как общей практики нет, поскольку сигналы принимают спутники, а не живые радисты.

Но живым людям, мне кажется, такая практика сейчас могла бы быть очень полезной. Ведь вокруг столько сигналов, которые перекрывают слабые стуки «SOS, эй, пора обедать», «SOS встань с кресла и ликвидируй застой крови в малом тазу», «SOS в последний раз ты пил пять часов назад». А в фейсбуке кто-то неправ, куда почта дела посылку, и как совместить сто планов, в общем, не до попить-поесть и подышать. Что, понятное дело, не улучшает положения дел, кислородную маску на себя – первая заповедь в любой ситуации, и вот трехминутная медитация Пенмана – как раз такая маска. Она дает нам минуту тишины и возможность услышать себя.

Трехминутная медитация прекрасна, если мы вдруг неглубоко погрузились в тоску, страх или неприятные воспоминания. Пенман рекомендует выполнять ее минимум дважды в день, мне кажется, это хорошее начало. Она же может служить отличной экстренной помощью в тяжелых ситуациях, но, мне кажется, это уже для опытных пользователей.

Подробное руководство можно почитать здесь.

Один из моментов – сосредоточение на дыхании. Иногда, когда мне было трудно сосредоточиться – я использовала натуральные экстракты — они великолепно возвращают в «здесь и сейчас», и вдыхать с ними, быть с дыханием и быть дыханием – легко и приятно. Хорошая палочка-выручалочка, как мне кажется. Тем более медитация и ароматы традиционно связаны. Фокус тут в том, чтобы дышать, а не нюхать.

Примерно год назад я в инстаграме начала выкладывать картинки под #threeminutesilence #три_минуты_тишины Мои не-духи и вообще работа с ароматами во многом про это, про возвращение к телу, к моменту, к осознанию текущего сквозь нас времени. Так что буду делиться дальше, надеюсь, мои окна в тишину откроются и для вас, и ароматические и визуальные.

Сыр реально из носков)

Я говорила, что сфера ольфакторного начинает захватывать территории! И процесс-то идет полным ходом.
Была «парфюмерия чтобы хорошо пахнуть», потом «парфюмерия чтобы пахнуть не как все», была ароматерапия, появляется и ольфакторное искусство, ну и вот, конечно, есть контемпорари (вспомним хоть Питера де Купера)
А вот еще более широкое, и близкое мне понимание ольфакторных областей деятельности от Сиссель Толаас  — за ссылку огромное спасибо Евгению Кобзеву!!
«Часть моих работ демонстрируется в качестве произведений искусства, другие — как научные проекты, что‑то ещё я делаю для коммерческого использования. Я не имею никакого отношения к людям, которые создают запахи, называя это парфюмерией или искусством. Возможно, будучи первопроходцем в этой сфере, я отчасти в ответе за то, что так много людей вовлечены сейчас в деятельность по созданию новых запахов. Уже есть доступные ингредиенты и технологии, каждый может завести себе студию и смешивать там масла для получения нового опыта. Ничего не имею против, пожалуйста. Однако я надеюсь, что моя деятельность не имеет к этому никакого отношения.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

…..
Изучение запахов связано с лингвистикой, нейрофизиологией, биологией и психологией. Меня больше интересуют эти пласты, и поэтому я могу утверждать, что я не парфюмер.»
Сиссель химик, некоторые ее работы позиционируются как контемпорари арт, некоторые — как исследования в области органический химии. Она она делала сыр с запахом кроссовок Дэвида Бекхэма, потом Илона Маска и слезами Олафура Элиассона (это был проект о том, что вообще значит — иметь тело, по-моему это довольно сильный ход), создавала ольфакторные образы стран, и она — коллекционер запахов.
«В большинстве случаев мы рождаемся с одинаковыми органами чувств и предпосылками для развития. На начальном этапе развития мы все поставлены в равные условия. Вся информация, которую мы получаем о мире, добывается органами чувств, и в детстве мы активно используем их все. Наша исследовательская деятельность тогда наполнена радостью и игрой. Этот период жизни остаётся с нами до самой смерти. Именно к этому состоянию я и пытаюсь вернуть человека в своём проекте — к постижению мира посредством эмоций, к игре с ними, в которой мы отчаянно нуждаемся. К игре, которая и есть счастье.
Сейчас всё завязано на материальные блага — это пугает, а между тем наши органы чувств работают бесплатно, это та роскошь, которая есть у всех. Наоборот, другие пытаются воспроизвести то, что у нас и так есть. Все нынешние технологии распознавания запахов пока не могут превзойти то, что каждый человек в состоянии почувствовать и уловить сам. Поэтому нам надо скорее браться за ум.

Одна из самых больших проблем нашего времени — это отчуждение от собственного тела и ощущение неудовлетворённости, спровоцированное этим отчуждением. Всё человечество рождается с одними и теми же органами чувств. Однако есть культуры, которые умеют описывать запахи и их восприятие. Западная же культура этого не умеет. Мы целиком сосредоточены на том, как всё вокруг выглядит, а остальные органы чувств у нас в загоне. Даже когда вы целуетесь, вы занимаетесь познанием мира, и не передать, сколько всего способно дать человечеству внимание к запахам. На мой взгляд, огромный потенциал кроется именно в частном, дружеском обсуждении, например, запахов города вместо его внешнего вида и, кстати говоря, вместо того чтобы описывать свои впечатления от искусственно созданной парфюмерии. Когда вы входите в комнату, спросите себя, что здесь самое важное: свет, звук или запах? Попытайтесь описать запахи собственным, пусть несовершенным языком, и вы поразитесь тому, что станет итогом таких опытов. Не так уж это и сложно. По крайней мере, у меня получилось.»

Мне кажется это очень, очень хороший текст, по ссылке на сайт журнала Искусство  он весь целиком.

Цвет порея и запах лайма

В фб в записи про когнитивную архитектуру Юля задала замечательный вопрос: «, а чем «цвета фуксии» принципиально отличается от «как лайм» в отношении аромата?»

Это прекрасный вопрос, очень рада что кто-то так внимательно меня читает, потому что с первого взгляда ответ не очевиден.

На самом деле между «цветом фуксии» и «ароматом лаванды» том числе количественная разница. Для  запахов отвлеченных названий нет вообще, для цветов — все цвета радуги+черный, белый, серый, как минимум. То есть цвета имеют имена, не только только «как фуксия» и «как лайм».
Про «цвет фуксии» знают и те, кто фуксию в глаза не видел — представляют себе сразу плашку с цветом, или иной близкий пример. Не все знают как пахнет лаванда, зато почти все знают, что такое лавандовый цвет в совершенном отрыве от картинки «цветок лаванды». Когда мы говорим «лавандовый» — в уме, скорее всего, всплывает платье или интерьер в стиле прованс, а не цветок лаванды (который вообще не всплывет, если мы не видели его живьем). Лавандовый цвет окружает нас довольно уверенно без привязки к лаванде — тени, мороженое, постельное белье, платья-ткани, много всего. Он — часть нашей повседневности. Если совсем огрубить, то мысленный путь между тем цветом, который мы хотим определить до плашки (И СЛОВА) с цветом «фуксия» или «лавандовый» — короче, чем до изображения лаванды или фуксии (и слова). Фуксиевая помада — очень близка, а цветок — далеко.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

И раньше, до изобретения искусственных красителей, в языке (и, вероятно, в распознании цветов тоже) было все не так. Процитирую прекрасную книгу Пастуро «Зеленый. История цвета», в которой он исследует зеленый цвет:
«Я, со своей стороны, склонен думать, что, если в некоем социуме не встречается (либо крайне редко встречается) название определенного цвета, это объясняется тем, что данный цвет играет малозаметную роль в разных областях деятельности, в социальных связях, в религиозной жизни, в символике и в художественном творчестве. Проблемы цвета не сводятся к области биологии или нейробиологии, это в первую очередь проблемы социального и культурного свойства. Для историка цвет «создается» прежде всего обществом, а не природой или совместной работой зрительного аппарата и мозга. Древние греки, конечно же, прекрасно различали зеленый, но поводы к тому, чтобы обозначать этот цвет в письме, очевидно, были нечастыми и не очень важными. Зеленый цвет упоминался в повседневной устной речи, но редко фигурировал в письменной. Зато он, как и синий, присутствовал в живописи: сохранившиеся произведения искусства свидетельствуют о том, что художники изображали зеленый цвет начиная с древнейших эпох, причем использовали для этого большой набор пигментов (малахит, зеленые земли и даже искусственные зеленые красители на медной основе).»

Мне кажется, мы можем провести параллели между прогрессом в области создания искусственных цветов и искусственных запахов. Язык за этим не всегда быстро успевает. Но путь тот же самый: первоначально длинная цепочка становится короткой.

​​ (http://telegra.ph/file/40299cc417e3c28b5b406.jpg)Ведь изначально названия цветов (по-видимому, кроме красного, черного и белого) тоже извлекались из предметов, которые ими обладали. Вот пример с зеленым из той же книги: Пастуро пишет, что в древнегреческом (судя по письменным источникам) до некоторого времени не было слова, которое обозначал бы зеленый цвет.
«Только в эпоху эллинизма зеленый обретет яркость, и слово prasinos, прежде встречавшееся крайне редко, начнет играть в лексике все более и более заметную роль и даже соперничать с glaukos и chlorus. Этимологически прилагательное prasinos означает «цвета порея», однако начиная с III–II веков до нашей эры prasinos сплошь и рядом употребляется для обозначения всех насыщенных зеленых и в особенности темнозеленых тонов. Возможно, эти перемены происходят под влиянием латыни, которая, в отличие от греческого, не испытывает никаких трудностей, когда нужно подобрать название для зеленого.

…..В отличие от древнегреческого, латинский язык не испытывает ни малейших трудностей при обозначении зеленого. У него есть базовое понятие с обширной семантической и хроматической зоной действия: viridis. От этого слова произошли все названия зеленого в романских языках: французское vert, итальянское и испанское verde. Этимологически viridis относится к большому гнезду слов, которые связаны с представлением о силе, росте, жизни: virere (быть зеленым, быть сильным), vis (сила), vir (мужчина), ver (весна), virga (стебель, побег), а возможно, даже virtus (мужество, добродетель). В I веке до нашей эры энциклопедист Варрон, «ученейший из римлян», по словам его друга Цицерона, в своей истории латинского языка предлагает этимологию, которую подхватят ученые всех последующих эпох, не исключая и наши дни: «Viride est id quod habet vires» – «Зеленое есть то, что обладает мощью» (в буквальном переводе – «то, что имеет силы»).»
%Anna Zworykina  %art in a bottle

Таким образом, то, что началось с того же «указания на источник» с веками практики словоупотребления и, что немаловажно, употребления по отношению к «искусственным», созданным человеком цветам (Пастуро пишет как раз про пигменты, ткани, посуду), из «как порей» появилось «зеленый» (а семантическое поле осталось, как вы видите)
Так что теперь у нас нет проблем с тем чтобы считать зеленый цвет — просто зеленым цветом, «фуксию» равной «мандженте» и обе категории — абстрактными, а не привязанными жестко к цветку.

Но это долгий путь для языка и для когнитивной архитектуры мозга. Думаю, развитие искусственных методов получения новых одорантов и их распространение во все сферы жизни изменит наше сознание и наш язык. Ну или не наш, с наших потомков.
Но это, конечно, неточно.

Самый сексуальный аромат

Встретила в дружественном фб в обсуждении «конкретного бетона от КДГ» реплику и у меня полыхнуло.

» Я просто не понимаю, кому надо пахнуть заправкой? Что в этом сексуального? Или кому-то мерещится порно с автомехаником в комбинезоне на голое тело?»
Слушайте, что хочу сказать. (чувствительные, следующую строчку пропустите)

Отъебитесь уже от секса!!!

Ну сколько можно.
Неужели «быть сексуальной» — единственная причина для того, чтобы носить духи?
24/7 быть сексуальной? Как люди вообще это выносят (к семнадцатилетним вопросов нет, но им вообще жить тяжко)?
Пытаясь натянуть сову на глобус, люди всю жизнь разрывают себя на части, как будто все хотят стать бессмертными темными лордами и леди.
Вот есть потребности и желания  — в принципе, они насыщаются, такова их природа. Голоде – поел-сыт. Почувствовал любопытство-поработал(развлекся) – устал – отдыхай.
Но нет, это было бы слишком просто. В результате создается парадоксальная ситуация вечного голода, вечного неудовлетворения, при котором призрак секса, еды или эффективности маячит где-то вдали, и к нему пытаются дотянуться, как к той закрепленной перед носом осла морковке.
Мои мечты о мире розовых пони: мир, в котором можно сексуально заняться сексом, поспать, а потом поработать, думая о работе и поесть, думая о еде. Извините что отвлеклась.
Так вот.
Конечно, конкретный бетон носят не потому что это оч сексуальный запах. Вообще какие это КДГ можно носить «потому что это сексуально»? Ну разве ладаны, и это типичное такое «от противного».
Вообще удивительно, конечно – насколько уже тема секса в духах навязла в зубах. Но для многих она по-прежнему свежа как утренняя роза. Как все неоднородно в этом мире.

%Anna Zworykina  %art in a bottle
(ps а что плохого в автомеханиках? Слишком банально? Это для человека-то, который носит духи чтоб быть сексуальной???)
PPS ничего плохого в том чтобы модулировать сексуальность с помощью запахов тоже нет, это нормально, прекрасно и правильно, но странно и, главное, скучно, все истории, в которых может играть аромат, сводить к одной. Как будто жизнь сводится только к сексу и больше в ней нет ваще ничего, вакуум, черная дыра.

Revenge on Fragrantica

«Another very beautiful creation, how I love these fragrances! A sharp green bitterness in the top, predominantly wormwood with galbanum, cuts through the fragrance with a precision blade, an anger created of envy. Strong, masculine tobacco is noted, not listed but its there. Anna’s use of tobacco is both distinct and unique. Very light animalics with a strong sense of leather. A mellow, white cedar heart with ylang ylang and rose round out a creamy soft, powdery floral heart. There’s a beautiful smoky resinous accord, thats supple and soft. And the whole fragrance settles to a soft powdery floral with leathery nuances.
Like most of Anna’s perfumes its a story in a bottle. A striking contrast between a romantic notion of soft oriental florals, and a strong, masculine, tobacco leather finish. These ideal notions all divisively carved apart by a sharp, green bitterness that strikes an accord of jealousy. It’s the ultimate tale of a lovers tryst incited by revenge.»

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Panda0410 wrote about  my Revenge on Fragrantica)) BUY via Etsy, пробовать в Москве в Osmodeus_perfume_shop!

Эрнст Гомбрих История Искусства

Недавно купили великолепную книгу, хочу поделиться впечатлениями. Это многократно  (16 раз!!!) переизданная «История Искусства» Гомбриха.

Книга была задумана как руководство для новичков и юношества, и автор сделал на первый взгляд невозможное: свел в один очень логичный, простой и связный текст всю историю искусства с появления первых наскальных рисунков до модерна. В поздних послесловиях он и про постмодерн немного написал.

Написано просто великолепно, действительно очень доходчиво и увлекательно, но без лишних упрощений. Я получаю колоссальное удовольствие от чтения, и очень здорово все сделано с иллюстрациями, верстка хорошая. Вот как она начинается:

«Не существует на самом деле того, что величается искусством. Есть художники. В давние времена они, подобрав с земли кусочки красящих минералов, набрасывали в пещерах фигуры бизонов. В нагни дни люди этой породы покупают краски в магазинах и рисуют, например, плакаты, которые мы видим на стенах и заборах. Их руками создано и многое другое. Не будет ошибкой назвать все проявления такой деятельности искусством, но при этом следует отдавать себе отчет в том, что в разные времена и в разных странах это слово обозначало разные вещи и, стало быть, Искусства с заглавной буквы вообще не существует. Это понятие стало теперь то ли фетишем, то ли пугалом. Можно сразить художника приговором: «Ваше новое произведение весьма недурно в своем роде, но это — не Искусство». И можно обескуражить восхищенного зрителя, заявив: «То, что вам нравится в этой картине, имеет отношение к чему угодно, но только не к Искусству».

Я прихожу к заключению, что мотивы, по которым человек получает удовольствие от картины или статуи, не могут быть ложными. Кому-то нравится пейзаж просто потому, что он напоминает ему о родном доме, другому пришелся по душе портрет, потому что модель похожа на его друга. В этом нет ничего зазорного. Рассматривая живописное произведение, мы непременно припоминаем множество вещей, отсюда и выводится наше «нравится — не нравится». Любые ассоциации, помогающие наслаждаться искусством, вполне правомерны. И только в том случае, когда неуместное воспоминание вызывает предубежденность, когда мы инстинктивно отворачиваемся, например, от великолепного альпийского пейзажа только потому, что страшимся карабкаться по горам, следует спросить себя о причине, препятствующей удовольствию. Ложные мотивы действительно присутствуют в неприятии художественного произведения.»

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Читать, что умный человек пишет о том, что такое вообще искусство — большая удача для меня. Поделюсь еще парой цитат:

«Не будем забывать: все, что мы видим в картине, определено волей ее автора. Надо полагать, художник долго обдумывал свой замысел, многократно менял композицию, сомневался, переместить ли дерево на задний план или заново переписать его, радовался каждому удачному мазку, от которого вдруг засияло освещенное солнцем облако; какие-то фигуры он ввел неохотно, уступая настояниям заказчика. Картины и статуи, которые сейчас выстраиваются вдоль музейных залов, по большей части не создавались для показа в качестве Искусства. Они возникали по определенному поводу, для достижения определенных целей, и, принимаясь за работу, художник не упускал их из виду.»

«Людей, слишком озабоченных цветами, одеждой или кулинарией, называют суетными, ибо в нашем представлении такие вещи не заслуживают особого внимания. Но те самые побуждения, которые в обыденной жизни подавляются или скрываются как неуместные, в искусстве вступают в свои права. Художнику всегда приходится «суетиться», даже изощряться в поисках формальных и цветовых сочетаний. Он видит тончайшие различия тонов и фактур, не доступные нашему глазу. Более того, решаемые им проблемы бесконечно сложнее тех, что возникают в повседневной жизни. Он имеет дело не с двумя-тремя, а с множеством, с сотнями форм и цветов, которые ему нужно свести на холсте так, чтобы они выглядели «верно». Может случиться, что зеленое пятно приобретет желтизну из-за близкого соседства с ярко-синим — и тогда, из-за одного фальшивого тона, все пропало, нужно все переделывать. Художник мучается такими проблемами, проводит над их решениями бессонные ночи, простаивает весь день перед полотном, то прикасаясь к нему кистью, то соскабливая нанесенные мазки. При этом мы с вами вряд ли заметили бы разницу. Но как только художнику удалось достичь задуманного, мы сразу видим, что здесь уже ничего нельзя изменить, теперь все «верно» — появился образец совершенства в нашем несовершенном мире.»

Ну и одно из моих любимых:

«В искусстве не может быть обязательных правил — ведь никогда нельзя знать заранее, какие задачи поставит перед собой художник. Он может намеренно включить в свою картину резкие, диссонирующие тона, если сочтет это необходимым. И поскольку правил нет, чаще всего оказывается невозможным объяснить на словах, почему то или иное произведение представляется нам выдающимся. Но это вовсе не значит, что все произведения равноценны; неверно и то, что о вкусах не стоит спорить. Такие споры обладают, как минимум, одним достоинством: они побуждают нас заново обращаться к обсуждаемым картинам, а чем больше мы смотрим, тем больше замечаем деталей, ранее ускользавших от нашего внимания. При этом развивается восприимчивость к разным типам зрительных гармоний, найденных художниками разных эпох. И чем выше наша способность к их восприятию, тем большее наслаждение мы получаем от искусства. А это и есть, в конечном итоге, самое главное. Старая пословица «о вкусах не спорят» по-своему верна, но она не должна затемнять того факта, что вкус можно развить. Вернемся еще раз к скромной области обыденного опыта. Человеку, не привыкшему пить чай, все его сорта кажутся одинаковыми. Но имея на то желание, время и средства, он может испробовать самые изысканные его разновидности и стать настоящим знатоком, точно определяющим свои предпочтения. Его возросший опыт усиливает удовольствие от употребления избранных сортов.»

В конце книги огромный список литературы, удобный хронологические таблицы и всякое другое, облегчающее восприятие этого «всего обо всем». Очень очень рекомендую вообще всем, кто задумывался о том, что ж за зверь это искусство, как запомнить чем отличается кватроче́нто от чинквеченто и что в это время делали на северах )))

А у вас были интересные книжные находки в последнее время?

Клеопатра не при чем

Натуральная парфюмерия — часть великой американской культуры. И американской традиции делать новое и интересное из старого-забытого.
С одной стороны, с начала зарождения парфюмерии и до конца XIX века натуральные вещества служили единственными составляющими в производстве духов. Так что вся парфюмерия была, если называть ее сегодняшним именем, натуральной.
С другой — само представление о том что такое «парфюмерия», конечно, сформировалось в 20 веке, когда на коне были синтетические душистые вещества.
Одной из первых книг, связанных с современной, иначе говоря, возрожденной натуральной парфюмерией, была «Create Your Own Aromatherapy Perfumes: Enchanting Blends for Body and Home (Piatkus Press, 1995)» Chrissie Wildwood. В ней речь в основном шла про эфирные масла, но, тем не менее, книга посвящена именно созданию ароматических композиций.
%Anna Zworykina  %art in a bottle
Но реальным прорывом стала книга Аманды Афтель Essence and Alchemy: A Book of Perfume (North Point Press), которая вышла в 2001 году. Многие ароматерапевты, прочтя эту книгу, осознали, что именно натуральной парфюмерией они занимались, составляя дух на основе эфирных масел, и стали создавать группы, движения, сайты и сообщества, посвященные натуральной парфюмерии. Следом за этой первой книгой Афтель выпустила несколько других, но начало — именно здесь. Именно Афтель называют пионером натуральной парфюмерии, этой микро-ниши, и именно она решилась вслух сказать: «Да, я делаю прекрасное, отдаю дань эстетике и называю это ДУХИ из тех материалов, которые уже лет 50 продавали только в аптеках». Это переворот не только в подходе к созданию духов, это новый способ думать о том, что такое парфюмерия. Какой смысл можно в нее вкладывать, с каким посланием носить и дарить. (я писала о ее духах по тэгу Aftelier)
%Anna Zworykina  %art in a bottle
И конечно, именно Штаты — родина натуральной парфюмерии, если посмотреть глобально. Посчитайте, сколько натуральнопарфюмерных домов в Европе (сколько? Пять? Я и пяти не знаю) и сколько в Америке. Рынок!
Кстати, с крафтовым пивоварением та же история. Где родина крафтового пива? Правильно, США. Ан масс народ там пьет, как и везде, «евролагер», но именно там любители, которые варят необычное и странно пиво, смогли завести мелкие (и легальные) производства, что, в конечном итоге, повлияло на рынок в целом. А через пару десятков лет за штатами подтянулась Европа со своими живыми и богатейшими (без иронии) пивными традициями. Через 30 — Россия)
Так что именно натуральная парфюмерия, безусловно, возникла как явление именно в 21 веке в Америке. А то много есть любителей выводить натуральную парфюмерию прямиком от Клеопатры.
Между тем, к «Клеопатре» куда ближе нормальная ниша, с ее любовью выводить традицию из версальских коридоров, сундуков, найденных в море и прочими легендами.
Современная натуральная парфюмерия основана на высоких технологиях, экстракциях, развитии торговли, культурного обмена между странами и интернете. Сделанные вручную тинктуры цветов из сада соседствуют с новейшим со2 экстрактом экзотических лиан и с новозеландской абмрой, заказанной через сеть.
Это совершенно новое направление, оно — из мира постмодерна, и это совершенно очевидно, если задуматься хоть на минуту.

 

Slow perfume

Героиня одной книги, успешный юрист, закрутившаяся в рабочей карусели до мелькания картинок перед глазами, признавалась, что научилась получать оргазм за 6 минут- именно столько они с бойфрендом-коллегой могли отвести  «на секс» в расписании. Понятно, что да, можно и за 6 минут. Но расценивать именно такое «удовлетворение» как повсеместную норму жизни я бы не хотела, а хотела бы наоборот, по возможности создавать альтернативу таким нормам. Slow life,  slow perfume. Sloooww. Меня часто спрашивают, почему я не бываю на больших ярмарках и так далее. Отвечаю: потому что считаю этот формат неудачным для натуральной парфюмерии. Я не хочу быстро и на бегу, хочу медленно, и духи мои скорее для медленного взаимодействия.

В faq о натуральной парфюмерии, помимо информации об алергенности ингредиентов, способности духов окрасить одежду и кожу, я всегда обязательно пишу и пункт о медленном и спокойном знакомстве: Как правильно знакомиться с натуральной парфюмерией: минимизация рисков.

%Anna Zworykina  %art in a bottleВ принципе знакомство с человеком и знакомство с ароматом — так, чтобы это было комфортно и интересно — как мне кажется, лучше идет в приятной, неспешной обстановке. «Профессионалы могут за час оценить до 50 композиций» — ок, пожалуйста, но ситуация профессиональной оценки и ситуация личного знакомства с ароматом — принципиально разные.

Натуральная парфюмерия — штука, сложная для восприятия, сложнее чем синтетические композиции. НЕТ, она не лучше, она сложнее для восприятия. Она _требует_ замедления, смены фокуса, момента внутренней тишины. Без них она — грязные разводы на холсте.

Многие пишут что в натуральных духах не выходит работать — да, именно поэтому. Они требуют начального замедления и замедляют дальше, погружают не в рабочие задачи, а в ткань самой жизни.

Натуральные духи дают доступ к внутренним ресурсам — в том случае, если этот уровень не на нулевой отметке. Можно закупить тонну утеплителя, но если нет дома, который им можно утеплить — будет гора мусора, минус деньги и прежний холод.

Вот, например, отзыв от Kate Skalecka : «Духи Анны — мой первый опыт общения с натуральной парфюмерией. Их природа отличается от не-только натуральных, к этому нужно быть готовым 🙂
1. Духи живые. По-другому не формулируется. Аромат то слабеет, то усиливается в течение дня, и проступают разные ноты.
2. Они обнимаются 🙂 ложатся на кожу, переплетаются с носителем. Не было ни одних, которые бы были «духи отдельно, я отдельно». С не-только-натуральной парфюмерией такое бывало.
3. Деликатные и живые существа 🙂 духи ложатся близко к коже, не пахнут на пол-улицы.
4. Каждый аромат — путешествие, история, которая вплетается в твой день.
5. Когда наношу их, чувствую другое качество внимания и степень присутствия в моменте. Дают опору, что-ли. еще разбираюсь с этим ощущением :)»

Живому нужно внимание. На это нужно время, силы, желание. Духи могут подарить именно другое качество внимания, заземление, ощущение «здесь и сейчас». Но оно не появится по мановению волшебной палочки. Натуральные духи не погрузят вас в медитацию, если вы пшикнули на блоттер в толпе в торговом центре, где мигают огни и бьет по ушам музыка. Так зачем знакомиться с ними так?

Знаете, никто не заваривает хороший китайский чай посреди огромного супермаркета за стойкой а-ля «пробуем новый майонез»! Это другая история: для хорошего чая нужна тишина, спокойствие, небольшая компания и настроение различать нюансы. Для хороших натуральных духов — тоже.  Так я думаю.

Фестивальный чай

Очень приятно получить похвалу фестивальному аромату. Я его выбрала именно ха эту вот красоту, хотя он не вполне классический одеколон — и понимаю, что выбрала не зря!

Пишет о моем Gynger Jasmine tea страстная любительница чая Yana Wu:  «Я плачу опять. Простите, это такое мое единственное проявление к прекрасному, по другому не могу. Это так точно, так натурально, все как в жизни, я делала такой чай постоянно , когда болела…, но в нем не было жасмина, а у тебя есть и не простой. Мой любимый, храмовый индийский аттар. Животные, золотые цветы…, индуистский храм, куда я лезла на скалу через 272 ступеньки с веночком жасмина в руках, прорываясь сквозь полчища обезьян, которые пытались его отобрать. Аня, нет слов как это прекрасно! Это и чай, и жасминовый, и первый раз имбирь тот который нужен, и цитрусы шикарные, на мне не цедра, что удивительно, а именно мякоть, респект и уважуха!»

%Anna Zworykina  %art in a bottleА вот отзыв от коллеги, пишет Виталий Мостовой «Ууух! Дыхание перехватило от заряда искрящегося имбирного фейерверка! Предупреждать же надо)) На самом деле это тот случай, когда аромат не оставляет никаких шансов и сомнений моему внутреннему скептику – да, это именно чай, тот самый, который ты с наслаждением прихлебываешь из обжигающе горячей чашки. Это тот самый чай, который разгонит кровь по жилам, придаст бодрости и сил! Ассоциация – я на зимнем горном курорте, несколько раз одолел трассу с крутыми спусками, взмок, немного замерз и решил отогреться в шале за чашкой имбирного чая, с добавками. Имбирь и перец здесь играют партию для тех, кто любит погорячее – и как гармонично играют! Как это возможно? Я всерьез задумался о возможностях этих компонентов, то, что автору удалось так красиво вписать их в аромат, восхищает. В то же время это не соло – жасмин, чампака, бензоин благородно и ненавязчиво оттеняют и укрощают строптивые пряные ноты. Аромат – мастхэв в коллекции любого ценителя парфюмерии, по крайней мере, для меня.»

И комплименты от Yulia Goncharenko: «Лето. Время близится к полудню. В воздухе разлиты ленность и покой. Жара ещё не давит, но её приближение неминуемо. Неспеша натереть лаймовую цедру, к ярким, искрящимся нотам её добавить сок лимона, налить сиропу — непременно из имбиря, настоянного на тростниковом сахаре, — и залить заваренным ранее, прохладным чаем. Уйти в тень и отдаться лени. Пить медленно, небольшими глотками, вдыхая и смакуя каждый, чувствуя, как слегка обжигает имбирь, как обволакивает сахар, как щекочут цитрусы. Когда в чашке останется совсем немного, влить туда ледяного чаю с жасмином — холодным, дерзким. И снова скорее дышать, чем пить, и наблюдать, как, нагреваясь на солнце, строгие белые цветы из Грасса сменяются тёплым благоуханием самбака. Удивительная вещь. Если бы нужно было описать аромат одним словом, этим словом была бы гармония. Хочется дышать, и дышать, и дышать, покуда хватит сил.»

Creamy Sandal — аромат из добрых сказок Астрид Линдгрен.

Appolo пишет про мой Creamy Sandal из лимитированной коллекции: «Этот аромат из добрых сказок Астрид Линдгрен. Вот сидишь ты себе в уютном домике на крыше, ну или в еще более уютном домике Муми троллей; на работу, понятное дело, не надо, и вот, сидишь ты с ногами в плюшевом кресле, хрустишь свежими вафлями с ореховой начинкой, а в большой глиняной кружке теплый ароматный напиток со сливочной пенкой — то ли кофе со щепоткой душистых специй, то ли какао, то ли цикорий, то ли все вместе)).
Замечательный, очень добрый аромат. Если My vanilla и Кофе и шоколад кажутся вам жестковатыми, то попробуйте этот аромат — он очень мягкий, но примерно в этом же ключе. И да, он очень деликатный, сухой, без липкости.»

%Anna Zworykina  %art in a bottleМежду прочим, по нынешней погоде он просто идеален! Лимитированную коллекцию «Радости на любой вкус», в составе которой есть Venus in Fur   можно купить тут!

оффлайн Безумного чаепития 2 октября

Дорогие друзья, вы ведь не забыли про оффлайн Безумного чаепития 2 октября?:)))

Вот мероприятие в фейсбуке, отмечайтесь и приходите, вход свободный! Встреча будет в Pomp Art October.
Адрес: Берсеневский переулок, д. 5, стр. 2. с 14 до 17 часов.
М. Кропоткинская, выход к Храму Христа Спасителя.
Обойдите Храм Христа Спасителя, и зайдите на Патриарший мост.
Перейдя Москва-реку, идите направо по Берсеневской набережной, в сторону памятника Петру Первому. Ваш ориентир — вывеска «Красный октябрь», прямо под ней — вход во внутренний двор. Пройдите во двор. Слева вы увидите черную дверь без вывески. Это дверь в Pomp Art October, заходите в нее! Спонсор нашего оффлайна ОSMODEUS PERFUME SHOP!

%Anna Zworykina  %art in a bottle

После оффлайна некоторые наборы отправятся прицельно к блоггерам, остальные — по системе посылок счастья, как в прошлый раз в а Первом фестивале INDIE-парфюмерии! Следите за публикациями.

Плюс набор всех фестивальных ароматов будет у нашего спонсора оффлайн вечеринки — парфюмерного рая  Osmodeus perfume shop, все желающие смогут ознакомиться.

Hinoki Comme des Garcons

Один из идеальных древесных ароматов для меня  — Hinoki Comme des Garcons. Он по-японски лаконичен: ничего лишнего, и в то же время очень предметный. Так пахнет ароматная древесина, если растереть ее в руках или размолоть в щепки. Безумно правдоподобно, учитывая, что CdG в основном славен синтетикой — и это тот самый случай, когда синтетика прекрасно передает природу (Oud 27 Le labo  еще приходит на ум)
Для меня Хиноки точно попадает в настроение августа: еще летний лес благоухает, но уже есть в нем что-то по-осеннему печальное. Тонна древесины хиноки с каплями сосновой смолы,  сладостный ладан, и чабрецовый чай. Неброская, изысканная прелесть, строгие линии и древесная фактура.
На картинке  — лес из кипарисов Хиноки в Японии.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

У меня есть эфирное масло хиноки, популярная добавка к средствам для волос и кремам. Я полюбила этот аромат еще в сыром виде, но в духах Comme des Garcons он  — настоящее искусство!

Безумное чаепитие: результаты жеребьевки!

Чайные темы для участников  Второго фестиваля INDIE парфюмерии «БЕЗУМНОЕ ЧАЕПИТИЕ»  определены! Рукой судьбы в этот раз выступил Maxim Startsev, он провел слепую жеребьевку, и вот результаты! Огромное ему спасибо за эту помощь! Теперь время работы: 11 недель начиная с  13 июня.  Не позднее 28 августа 25 пробирок минимум 2 мл вместимостью должны быть присланы  организатору, то есть мне. Всем удачной работы!

%Anna Zworykina  %art in a bottle

 

Александр Перевертайло — чайный напиток, фужер
Матвей Юдов — чайный напиток, фужер
Юлия Ворожко — чайный напиток, одеколон
Анна Зворыкина — чайный напиток, одеколон
Татьяна Кульминска — черный чай, шипр
Галина Tamanu
— черный чай, фужер
Анастасия Денисенкова — зеленый чай, фужер
Мария Страздас — зеленый чай, одеколон
Анна Шевчук — черный чай, одеколон
Валентина Грибанова — зеленый чай, фужер
Анна Кравченко — черный чай, фужер
Дмитрий Шишов — зеленый чай, шипр
Елена Acidica
— черный чай, восток
Shiae Hagall Serpent — зеленый чай, фужер
Виталий Мостовой — чайный напиток, шипр
Анна Карасева — зеленый чай, восток
Мария Соколова — чайный напиток, шипр
Лидия Лозовая — чайный напиток, восток
Евгений Фирсанов — зеленый чай, восток
Анна Герасимова — черный чай, восток
Дарья Верзилина — черный чай, фужер
Фаина Глазырина — зеленый чай, шипр
Екатерина Сиордия — черный чай, шипр
Елена Майоркина — зеленый чай, одеколон
Галина Анни — чайный напиток, восток
Семёнова Анна — черный чай, одеколон

Жеребьевка завершена!

В группе фестиваля на фб результаты жеребьевки!

ВОТ ОНИ!

Списки составлю, напишу и выложу на сайт в ближайшее время.
%Anna Zworykina  %art in a bottle

И отсчет 11 недель начнем с понедельника!

Sea foam

Продолжаю работу над новым цветочным ароматом. Думаю назвать его Sea foam, хотя он не морской, скорее тропический. Я так люблю белоснежную и шелковистую морскую пену, очень хочется сделать аромат такой же мягкий, сияющий, льнущий к коже.На днях добавила слишком много мимозы – сбился баланс между туберозой, чампакой и цветами кофе. Начинай сначала: скапала снова, откатившись к более ранней версии,  теперь лучше.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Постоит недели две – и продолжу работу над базовыми нюансами. Сандал, молочные ноты и золотой закатный свет.