Идеи для ароматов и копирование.

Копирование чужих творений – прекрасный способ и нарастить мастерство и отличный вариант для тех, кому сложно самому подобрать себе тему. Вот мне всегда казалось: если  есть желание делать духи – то само собой, что есть идеи. А на практике оказалось, что далеко не всегда. Если воображению не давать пищи и работы, фабрика идей просто так не заработает.  На моих мастерских бывают люди «скажите мне что делать» и бывают люди-бульдозеры.

IMG_0945

Люди бульдозеры – это прекрасно со всех сторон. Они могут копать или не копать – но если уж копать, то огого как! Они точно знают, что они хотят воплотить в реальность (идеальную пасеку, например), и отступать от этого плана в угоду каким-то учебным конструкциям и соображениям совершенно не желают. Ну и не надо) Тут главное уловить момент сомнения, когда есть «так, я хотел вот это, а получилось то, что ж делать?» Вот тогда можно вставить свои ценные указания.

Обычно эти фикс- идеи давлеют над всем начальным этапом творчества. Опять же, ничего не поделать. Нужно сделать пятьсот вариантов «Пасеки»: утро пчеловода, пасека летом, пасека зимой, пасека после дождя, вечер пчеловода, пчеловод окуривает ульи, запой на пасеке, блины с медом на пасеке и так далее. Пока тема не исчерпается, пасека все равно будет проглядывать везде: в ориентальных ароматах, одеколонах, шипрах – все будет в ту сторону. Ну и чем плохо? Зато задора много и мотивация есть. Исписав «Пасеками» тыщу холстов, художник сможет перейти к другой теме. Например, «кондитерская», хехе.

«Скажите мне что делать» часто оказывается просто временным этапом. К концу четвертого дня большинство уже уверенно формулирует себе задачи сами, поняв, что это не страшно и не больно. Остальным я выдаю большой список «с собой» для работы дома. И совет, которым делюсь со всеми: не бойтесь копировать. Интерпретировать. Делать «вариации на тему». Великие духи  на вас не обидятся, даже если получится плохо. Но мало что даст вам еще возможность всем своим организмом понять, что такое структура аромата, как нужно строить его, как складывается вся эта архитектура. Попробуйте понять, что делает аромат, который вам нравится прекрасным. Анализируйте. Если невозможно повторить сам ход – повторяйте идею, поменяв материал. Думайте и анализируйте уже свой результат. Это, на самом деле, бесконечный процесс, и, начав, мы получаем бесконечное множество вариаций «что еще сделать», начиная с самых технических и заканчивая художественными идеями и задачами. Да, это разные уровни, но они все связаны.

Так что не бойтесь, копируйте, интерпретируйте, анализируйте!

Как самим придумать непротиворечивую историю – идею для аромата, я писала здесь. И открыта регистрация на экспресс курс по натуральной парфюмерии 12-16 июня. Присоединяйтесь)

Drakkar noir и топ-список фужеров для начинающих ольфакторных художников

Продолжая фужерную тему: нельзя не сказать про Drakkar noir.

Drakkar noir, как многие считают, был в свое время фетишем. Такое нельзя не заметить: дойдет даже до самых парфюмерно-не-внимательных.

Густой, мощный, и очень типичный аромат, хотя не совсем без изюмчика. Изюм такой: в вихрь морского ветра из рекламы Олд Спайс вбросили горсть гвоздики и можжевеловых тлеющих стружек. Фужерная база тут уже покосилась под тюками кожи и хвойных дров. Но акватические фужеры, которые, строго говоря, и не фужеры уже вовсе, выросли из этого или какого-то близкого места, как я поняла.

Drakkar noir брутал, но ботинки чистит. «На том простом основании что я мужчина». Кстати, похоже, на чистоте он таки зациклен совершенно конкретно: бурные порывы взвихренной пены для бритья и геля для душа как начинают бесчинство с самого начала, так и не утихают до финала. Синий до полного изумления. Фиксация на синтетическом море свербит в носу как электрическая пчела. Если изюм быстро съесть, то больше про Drakkar noir сказать сейчас решительно нечего.  Как сказал один поэт, «только синь сосет глаза».

1460116992175370918

На нем тему фужеров, которые так озадачили многих инди-парфюмеров на фестивале, можно было бы закрыть, ну или, как ремонт, остановить.

(пока искала что-то, наткнулась на закладку из аромаблога Екатерины Хмелевской про топ 10- фужеров, знакомьтесь, он отличный, разумеется) Я бы составила такой топ любимых классиков для тех, кто любит сам капать и пытается понять, как устроены духи изнутри:

Fougère Royale винтажный, если совсем никак — винтажная или даже современная Jicky. Понять конструкт — можно!

Mouchoir de Monsieur Guerlain — в нем самый сок мужских фужеров. Неприличнейшая анималистическая лаванда в окружении горстки цитрусов и трав, капли мыла и амброфо-фужерной базы. Если найти никак — можно глянуть Lauder for Men Estee Lauder.

English Fern Penhaligon’s — современный лаконичный скелетик фужера, настоящее пособие для начинающих парфюмеров, тут все сочленения на виду.

Equipage Hermes — чтобы вдохнуть, встрепенуться и осознать, как хрупка и непрочна граница между шипрами и фужерами. Сладко-пряное, восточное мыло, охапка травок и бах — мох-лабданум пачули, где-то я вас видела.

Geranium Pour Monsieur Frederic Malle — чтобы понять, что не обязательно выполнять все условия жанра, чтобы быть великолепным его образцом. Geranium Pour Monsieur — удивительная ладанно-мятно-зеленая герань на подложке из белых смол и мускусов, которые успешно заменяют «пушистость» бобов Тонка из классических фужеров. Здесь цвета сгущает не мох, а пары бензоина и ладана. Действующие лица другие, а роли играют те же, пьеса узнаваема и вечна.

Вот, пожалуй, на этом абсолютном минимуме уже можно начать понимать, что же за зверь такой  — фужеры. Пробуйте, носите, повторяйте, воспроизводите, интерпретируйте!

Если брать натуральную парфюмерию — я бы вспомнила Gypsy от Providence Perfume — отличный специево-восточный фужер, а так же Tabac Citron Providence Perfume — прозрачный, чистый табачно-лавандовый аромат. И блестящий Sabotage Ayala Moriel.

Из моих есть два очевидных фужера: Silver Lavender и Golden lavender.

А какой бы был у вас фужерный топ?)

Ананасово-ванильный крем

Вариация на тему лимонного крема (кустарда-курда): ананасово-ванильно-имбирный крем.
Честно скажу, даже ананасы+ваниль — это очень клево. Но с имбирем — это более чем отлично. Дел, как у меня обычно, на 15 минут+мытье посуды.

Здесь  сильно пригодится миксер со стационарной чашей. В нее отделить 3 желтка (можно и из 1 желтка сварить, теоретически, но все по стенкам размажется на самом деле. 3 — оптимально), поставить взбивать. Тем временем взвесить около 150 гр сахара (110 тоже ок!) и потихоньку всыпать его в чашу. Наша цель: всыпать весь сахар и довести смесь до белого гомогенного кремообразного вида. С этим отлично справляется миксер, а вы пока берете около 130 мл ананасового сока и сок из четверти лимона и около 50 гр сливочного масла, помещаете в кастрюльку и включаете нагрев. Пока миксер мешает а плита греет, режете имбирь — я взяла кусок с половину мизинца, можно больше. Потереть еще лучше, но мне было жалко пальцев. Имбирь всыпать в сок+масло, довести до кипения. Обычно к этому времени смесь желтки+яйца как раз готова, так что переключаем миксер на медленную скорость и струйкой вливаем содержимое кастрюльки в чашу. Можно сперва вылить немножко, потом еще немножко. Наша цель — повышать температуру по возможности постепенно, чтобы желтки не свернулись. С лимонным соком это проще, чем с молоком.
Осторожно перемешав, выливаем содержимое чаши обратно в кастрюлю и ставим на плиту.  На медленном огне меланхолично подогреваем смесь до _почти_ кипения. Развлекаемся вином и фейсбуком, мешаем лопаточкой через центр, стараемся, чтобы процесс шел медленно, но весело. Крем начинает загустевать. Обычно это занимает от 2 до 5 минут, смотря какие пропорции вы взяли и какая сила огня. В принципе, если вы недоварите — ничего страшного. Если переварите и увидите хлопья — тоже небо не упадет на землю, попробуйте разбить их блендером, часто получается)) Некоторые добавляют масло не сразу, а в конце, и все равно пробивают блендером — тоже метод, но мне лень) В общем, крем немного загустел, по лопаточке вы можете ногтем прочертить черту и она не затягивается сразу — ура, все готово. Теперь самый трудозатратный этап, но тут он правда нужен: через ситечко переливаете крем в банку. На ситечке остается имбирь) Если имбирь не добавлять — ситечко все равно отцедит всякое, текстура будет лучше, поверьте. Уже в банку я добавляю ванильную тинктуру щедро, от души.  Идеально подойдет Ванильная паста от Singing Dog Vanilla. От души мешаю, плотно закрываю — и ура, готово. Да, крем надо остудить. В холодильнике хранится около 5 дней, я думаю.

Можно затеяться с эклерами, и тогда это будет начинка, или сделать тарт, вылить туда потом кустард и увенчать меренгами (белки-то остались) а можно съесть с блинами или мороженым. Ананас-ваниль-имбирь — это очень круто, честно)

История парфюмерии: зачем знать

В моем курсе натуральной парфюмерии всегда есть место классификации и истории ароматов. Не только потому, что это интересно, но и потому, что любому начинающему очень полезно иметь под рукой палочку-выручалочку: структуры, на основе которых можно сделать идеально удачный аромат.

А такие структуры и лежат в основе главных классов парфюмерных классификаций — особенно старых, тех, к которым мы, натуральные парфюмеры, можем приблизиться вплотную. Например, восточные ароматы, шипры и фужеры. Почему?

Потому что достаточно один раз  как следует вьехать в то, что такое шипровая конструкция и несколько раз составить ее скелет, а затем одеть его в разную плоть, как становится очевидно, насколько это конструкция универсальна и удачна. Как она собирает в единое целое множество разных смысловых и парфюмерных пластов.

image2-177

Многие спрашивают: а зачем мне опираться на известное? Не лучше ли собирать композицию с нуля, создать нечто новое? Ответ простой: создавайте, конечно, новое — это здорово. Но прежде всего стоит научиться думать о духах как о целостном конструкте, как о здании, у которого не должна падать крыша. У аромата должна быть душа, но душу можно заселить только в жизнеспособное тело! База не должна проваливаться, крыша должна иметь нужный объем — в общем, привычка мыслить структурно лучше всего ложится в голову, когда сопровождается хорошими примерами. А хорошие примеры  — Chypre Coty, Shalimar, L’Origan, English Fern,  и прочее, с ними нужно познакомиться, запомнить и поселить в сознании.

Тем более когда мы работаем с натуральными материалами. Современная синтетика дает море новых возможностей в смысле структурном, и шипры-фужеры теряют актуальность. А для натурпарфюмерии — неа, не теряют.

Да,  открыта регистрация на экспресс курс по натуральной парфюмерии 12-16 июня. Присоединяйтесь)

Натуральные духи: оседают сплошным наркотиком

Полина продолжает свой сложный роман с натуральной парфюмерией %)):

«Я в Ветер в парке Анны Зворыкиной, хотя это мог быть почти любой другой натуральный парфюм: не отличу. Но понимаете, я же выходит какой-то мазохист: получаю удовольствие от ношения этих странных одинаковых духов с разными названиями. Люблю их тишину, люблю их глубину, какие-то чуть более шершавые, какие-то посуше. Сколько лет я их пыталась разнюхать и так и сяк, даже во влажную ЮВА вывозила, надеялась однажды унюхать все, что про них пишут. И Анну мучила своими рефлексиями и глупостями: отчего мне все коровники да прополисы? Где те райские кущи? Даже перенюхала добрую половину Аниных склянок с компонентами, ни в одном не нашла того, что в итоговой композиции хоть как-то могло бы стать вот этим общим переходящим от парфюма к парфюму фоном. Но и сейчас, как в первый раз, я ничего не различаю, все сплошным, каждый раз одним и тем же наркотиком оседает. А в последний подход я аж расстроилась из-за своей неспособности развязать этот “гордиев узел”. Кажется, пора рубить: отпустить, расслабиться. Просто получаю бездумное удовольствие, признав окончательно, что все одно и то же. Что эти духи не про компоненты. Да, они не даются моим рецепторам, но отзываются моим чувствам. В конце концов и абстрактный экспрессионизм в живописи – один из самых любимых жанров. А там никакой логики с точки зрения обывателя, сплошные чувства.

anna-5
Vanilla Noir Anna Zworykina – это капец как хорошо. Хорошо и нуарно. То есть когда настроение “на ручки и платьишко”, оказывается не обязательно парфюм – конфетный. У меня сейчас отлично идет меланхоличная натуральная парфюмерия. А ваниль эта – прям особенно.
Что в натуральной парфюмерии мне сразу зашло, и я отличу их от общего прополисно-коровьего фона всего остального, дак это – кожи и ванили. Они такие, что даже на монины кожу и ваниль я грешным делом фыркнула.»

 

Что хочу сказать: значение аналитической составляющей в деле получения удовольствия сильно переоценивают. Думать не обязательно, можно просто наслаждаться) Полина права!