В ингредиентной рбрике «удивиколлег» — #впонедельникстуберозой сегодня расскажу про СО2 экстракт цветов бузины с White lotus.
Аромат потрясающе нежный, весенний, с большим эмоциональным потенциалом: начало точь в точь сама бузина, а потом — медовое сено, немного душный, цветочный, сладко-горький запах.
Диффузность, к сожалению, почти нулевая, нужно работать с этим, зато в спирт уходит хорошо, уже счастье!
Некоторое время назад все думала попробовать сочетание шисо, со2 фисташкового ореха и со2 дубовой древесины, казалось мне очень завлекательным.
Тем более трюфели с шисо и сандалом очень хороши вышли.
Но вышло не очень, и вот почему: фисташковый со2 не растворяется в спирте. Вообще!
А какая была идея: яркий, острый, зеленый шисо, зеленый и ореховый, чуть маслянистый фисташковый со2, дуб, который больше всего похож на след в бокале от хорошего коньяка и море теплой древесины, и немного сандала для связки.
Ну и всякого, по мелочи, чтобы вышло единое целое: туберозы-ириса-лаванды-дягиля.
Но нет.
Попробовала добавить ДПГ, чтобы все-таки перевести строптивую фисташку в раствор — получилось, но летучесть, конечно, упала критически. Вместе с летучестью утратилась и прелесть смеси: зелено-древесная альтернатива одеколону не может быть нелетучей.
Мило, удачно, необычно, но не то что хотела, жаль.
«Хотя я примерно понимала, чего стоит ожидать от натуральной парфюмерии, было всё же непривычно, местами очень странно и всё же именно то, что я искала. Их почти не чувствуют на мне окружающие. Точнее, окружающие чаще всего не воспринимают это как запах, отдельный от меня, нанесённый искусственно. И это как раз то, чего мне хотелось. При этом сама я чувствую эти духи отлично, они мне нравятся и довольно ощутимо влияют на настроение. При этом ни один запах не уронил меня в состояние, которое было бы неприятно, каждый раз это было как раз то, что нужно.» — Ely пишет про свой опыт знакомства с натуральными ароматами
Пробники в разных наборах можно купить в магазине на Ярмарке мастеров и на etsy.
В ингредиентной рбрике «удивиколлег» — #впонедельникстуберозой сегодня расскажу про СО2 экстракт фисташки с White lotus.
Это, как можно прежставить, продукт экстракции сжиженным углекислым газом из фисташковых орехов, именно орехов, не листьев или смолы.
Как и большинство СО2 это скорее минорный аромат, не очень сильный и диффузный, а деликатный, сидящий близко к телу. Аромат — узнаваемая жареная фисташка на зелено-масляной подкладке.
Хочется взять какой-нибудь куда более дифузный компонент, вроде шисо, например, или абсолюта петитгрейна, и разогнать эту фисташку подальше,но есть одно неприятное «НО».
В спирте даже этот Select растворяется очень дурно, скорее нет чем да. В дпг — да, ок, но тогда о диффузии вопрос уже не стоит.
Ах, как бы он был хорош в травно-лавандовых композициях…
Счастье было так возможно.
Другие записки про ингредиенты можно найти по тэгам «shopping» и «игредиенты«
Пользуясь случаем #впонедельникстуберозой признаюсь, что давно пересела с эм кардамона на со2. Со2 великолепен, не понимаю, как, почему и зачем люди работают с эфирным маслом. Никаких лекарственных нот в первом залпе, бархатистая, богатая, плотная текстура. Самое сердце кардамона. Абсолют тоже хорош, менее бархатный более гладкий.
Другие записки про ингредиенты можно найти по тэгам «shopping» и «игредиенты«
А я тем временем нашла поставщика и заказала себе немного пожившего на полке сандала, но не простого, а добытого целиком в рамках концепции sustainable development.
Это сандал с Гавайских островов, из хозяйства Háloa Áina, которые занимаются лесоохранной деятельностью и восстановлением лесных массивов. На Гавайях растет местный эндемик, Santalum paniculatum. Его практически извели (знакомая история!) но, к счастью, появились люди, которые занялись ре-интродуцированием, восстановлением популяции. Чрезвычайно приятное чувство — покупать не браконьерское, когда для твоих духов варварски спилили последнее дерево, а поддерживать приличных людей и этичное производство.
С вами была рубрика #впонедельникстуберозой
Другие записки про ингредиенты можно найти по тэгам «shopping» и «игредиенты«
Как совместить то что я хочу и могу дать людям с тем что люди хотели бы у меня взять?
Для меня это неочевидная и непростая задачка, поэтому я учусь по ходу дела — и с вашей помощью.
К чему я — многие нынче хотят научиться капать, пардон, делать духи, но как нибудь так чтобы без ISIPCA.
Если вы как раз хотите и учитесь — поделитесь со мной, чего вам не хватает?
Какие сложности встречаются на вашем пути?
Где вы останавливаетесь и не знаете куда двигаться, какие проблемы не удается решить?
Думаю сейчас о том, как бы сделать, например, серию вебинаров «для тех кто капает», но так чтобы это было и для вас полезно и с моей точки зрения осмысленно.
Так что составляю топ запросов! По самым горячим сделаю бесплатный вебинар, так что пишите)
про то как по-настоящему «учат на парфюмера» я писала тут
Так что вопрос и предложение для самоучек)
Если же говорить про горечи в материалах (в натуральных ароматических экстрактах), то:
Как и во вкусах, горше полыни нет ничего. Ну может еще цианидный горький миндаль (эфирное масло, дистиллированное из косточек сливы). Тут вспомнить еще и бобы Тонка бы — но в них горечи куда меньше, и она очень воздушная.
«Травы» могут быть зелеными и горькими и смолистыми (гальбанум) или пряноароматически-лекарственно-горькими (шалфей и ромашка, например, розмарин, эстрагон). Полынь теоретически там же, практически ее э.м. обгонит на порядок любую другую лекарственную траву.
Вообще можно отдельную погруппу из трав сделать: полыни. Полынь горькая, полынь обыкновенная, бледная (давана), эстрагон (эм и абсолют), полынь африканская, с чертом в ступе, без черта, много их, в общем. И все — реально горькие, без дураков.
Цитрусы-геспериды конечно тоже немного отдают горечью — особенно горкий апельсин, но опять же, легче, прозрачнее.
Смолы и бальзамы — ну да, мирра, межгрупповая ваниль с горечью — НО аромат не станет с ее помощью горьким никогда. Некоторые ладаны (э.м.) отдают сажевой маслянистой горечью (но вообще это скорее дефект).
В корешках раздолье: есть нард, с полынью рифмуется изумительно, но сила у него страшная. Сухо-горьковатый ирис: некоторые со2 дают элегкнтную горечь пастельных тонов. Но так, условно. Горькосладкий дягиль, «опять скрипит седло» ветивер.
И мох, мох! Дубовый мох, абсолют — содержит довольно много горечи (и соли, и сладости, много там всего но и горечь есть, и ароматы с ним горчат)
«Мне не близок европейский подход, когда разнообразием чаев убивается глубина погружения. То есть, чтобы перепробовать все чаи китая, понадобится пару лет — и на этом можно закончить и переключиться на Индию, Цейлон или даже кофе. Но кому это нужно? Зачем вам энциклопедия деревьев, если вы не знаете, когда листья начинают опадать с дерева около дома.
Я это очень хорошо поняла, когда мы начали дружить здесь с буддийской чайной, которая.. внимание.. специализируется на ен ча. Моя первая эмоция была — чтоооооо, то есть это люди, которые пьют только улуны, которые растут в Уи. И сколько их там? Штук 10 видов? Но они похожи же до неузнаваемости.
А потом со временем я поняла. Разнообразие в другом. В том, чтобы взять один и тот же чай с первого дня после прожарки и проживать его. Вы пьете этот чай утром и запоминаете его таким, потом тот же самый чай вечером — и он уже другой, с разными людьми, с разными мыслями, с разным собой. Вы пьете тот же самый чай каждый день целый год, и у вас уже есть 360 разных чаев. Через 30 лет вы допиваете последнюю заварку того самого улуна, и вдруг понимаете, что он пахнет как шу пуэр. И что все разнообразие чаев вполне вмещает один вид чая, как и все разнообразие жизни все равно у нас самих в голове, и совсем не обязательно далеко ездить.
P.S. Обязательное условие — чай должен быть очень хорошего качества. А то майский чай каждый день уже к маю можно будет с гастритом лечь.»
— пишет Тая на телеграм канале https://t.me/tayapoetry
Это тот самый подход, который хорошо балансирует тягу к бесконечному бегу по кругу, в котором стираются нюансы а остается только жажда «новых острых ощущений». Для меня тишина и углубление является важной частью жизни, и ароматов, и отношений с ними. Один и тот же ингредиент и аромат могут дать очень много — и показать кучу разных сторон в разные моменты жизни.
Но тут да, важнейшее условие — КАЧЕСТВО. С дешевым чаем и ингредиентами ничего не выйдет.
«Зачем нужно искусство?
Я давно избавился от старомодного предрассудка, что искусство может как-то изменить людей и влиять на развитие человечества. Многие верят до сих пор, что если ты «kulturny», то ты лучше других! Вспомните о концлагерях. Их строили молодые нацисты — офицеры, наследующие великой культурной традиции. Люди высокообразованные, которые были хуже любых варваров именно потому, что находили в культурной истории обоснования для своих зверств. Они шли сжигать людей в печах, прослушав какой-нибудь бетховенский квартет. Как быть с этим? Это глупое клише — «культура улучшает людей». Нет, человек не меняется. Публика в том числе.
И зачем же тогда нужно искусство?
Я полагаю, что у каждого из нас есть собственный мир, за который мы ответственны в полной мере. Им и надо заниматься. Не надо преуменьшать свою ответственность! Ко мне в руки попадает целых пятьсот человек на целых два часа. На этот срок они зависят от меня. Теперь я должен сделать все, чтобы, когда эти два часа закончатся, они вышли из зала чуть-чуть другими — и смогли увидеть ту жизнь, которой раньше не замечали. Если их гнев и разочарование станут чуть слабее, это уже победа! Театр не способен никого ничему научить. Зато он может на какое-то мгновение сделать жизнь зрителя лучше. Сдвинуть ее хотя бы на миллиметр. Это стоит того, чтобы положить на это жизнь.» — Питер Брук, театральный режиссёр.
В руки к парфюмеру люди попадают даже больше, чем на два часа. Конечно же, чаще всего от ароматов ждут другого — скорее развлечения или украшения, чем «изменения взгляда на жизнь». И это тоже здорово, ведь и развлечение и украшение делают нас менее гневными, менее усталыми, позволяют вздохнуть и выдохнуть.
Для меня самое ценное, между тем — именно возможность смены фокуса, вероятность, что другой увидит то, чего не видел и не чувствовал до сих пор.
А вообще довольно забавно, как все взаимосвязано: ведь театр тоже начинался с мистерий, был и развлечением, и культурой, и «просто шоу». Как и парфюмерия: храмовые благовония, розовая вода, отдушки для туалета, искусство ради искусства и стоины с шлейфинами. Все везде одно и то же, все цветы цветут.
Почему же я подписалась на тегерам канал @fashionistaag только сейчас, спрашиваю я себя и не нахожу ответа) Может потому что в голове немного посвободнело, перестала бояться, что “еще немножко добавить фэшн и череп треснет”. А канал-то отличный, и там даже есть диалог с моими постами, ух ты ух ты))
Обожаю такое.
На самом деле вопросы-то справедливые. Вот что пишет @fashionistaag:
«Fashionista как она есть»
Это, знаете ли, удивительно) ведь это правда же, ну — и одновременно основная моя претензия к натуральной парфюмерии. Но тем не менее… эхммм. У этой медальки есть две стороны. То, что выше — это да, круто, это искреннее и смелое заявление (и этого автора я опять же уважаю)… Но. Если это вот прям совсем никаким боком не духи — это тогда ЧТО?
Ок, я готова принять, что это, дескать, пис оф арт и должен восприниматься как таковой. Но ведь, люди… причём здесь в таком случае натуральная парфюмерия? Я заранее прошу пардону, но сама концепция-то уже старенькая и уважаемая, и к натурпарфюмерии отношение имеет… мягко говоря, опосредованное. Первый Ком де Гарсон у нас когда вышел? Правильно, 1994ый — и именно об эту же пору, и даже несколько раньше маэстро SL запустил свою одноименную линейку, на тот момент считавшуюся до того авангардной, что да, многие эксперты утверждали, что это и вовсе не духи. Ольфакторные эксперименты такие. Они же произведения искусства.
Что было дальше, я надеюсь, все знают и помнят. И что же — кто-то в 2018м году всерьёз считает, что Ком де Гарсоны (любые) — это, извините, не духи? да ладно, в самом деле. А какие-нибудь, не знаю, Etat Libre d’Orange со своей спермой и что у них там ещё было (если про них ещё кто-нибудь вообще помнит — устарели они малость) — это духи? Да что я распинаюсь, в самом деле — загляните на свою парфюмерную полку, и оттуда на вас посыплются эти ‘недухи’ в промышленных количествах. Там и Реплики Маржелы, и деликатные вершки-корешки Миллер Харрис, и печальные мазки и закорюки того же Бакстона (который, напомню, порадовал нас первым Ком де Гарсоном), и ещё туева хуча всего, всяких ароматов пыльных комнат, свежей крови, чёрных солнц и прочих сугубо изысканных абстракций.
Я, собственно, к чему клоню. Для современного парфпользователя (да, просто пользователя, не какого-нибудь там знатока!) понятие ‘что такое духи’ (в том числе и ‘нормальные духи’) является более чем широким и глубоким, и помещается в него… много что помещается. А натуральная парфюмерия — нет.
Что с этим делать — не знаю. И да, мне тут надо, наверно, сильно расшаркаться, ибо ей-богу не хочу никого обидеть (и натуральные композиции мне попадались — иногда — очень впечатляющие), но вот какая петрушка получается. Выходит, что любая натурпарфюмерия должна подаваться с оговоркой — это Не Духи, просьба таковыми их не считать. Это, хочу напомнить, для современного пользователя! Он и так-то духами считает, простите, бог знает что, границы этого понятия более чем широки (и это хорошо, кстати!) — а тут заранее оговорка, сорри, уважаемые, но наши творения и в эти широченные границы не влезут. Не духи это. А что ж это тогда?
Вопрос остаётся открытым. Не, вы не подумайте — у меня никаких ответов нет. Хоть меня и тянет сказать ‘смесь эфирных масел’ и поставить на этом точку, но я удержусь от соблазна. В общем, это большая мысль и я буду её думать))»
Конец цитаты)
Как околоаналитик и теоретик я согласна на тысячу процентов. Про вопросы к “натуральной парфюмерии”.
Цель определяет средства а не наоборот — твержу это так что в зубах навязло. Но как человек который капает, я вот так чтобы внятно и понятно было всем на вопрос “а чего натуральное -то” ответить порой не могу.
И со стороны-то логичной выглядит единственная концепция “натуральное потому что натуральное-эко-бла бла, наши зеленые друзья и сушеные фекалии дамана”. Но здравый смысл, понятно, протестует.
Про себя могу сказать что это а) не моя концепция, б) идейно вообще натурпарфюмерия выглядит немножко как коровье седло — типа духи “но такие”, что и продуцирует вопросы “ну и нафиг вам сдались эти материалы”. С третьей стороны есть условное деление на сегменты, чего бы не быть делению и по типу материалов, в конце концов, тарелки бывают фарфоровые, железные, пластиковые, и они таки разные, это важно особенно если мы собираемся из них есть.
И таки да, материалы сдались.
Потому что они решают мои задачи. Натура — да, а сдв (при всем моем уважении к ним) — нет.
А какая у меня художественная задача?
Сделать такое, чтобы вдохнув, душа развернулась, а потом свернулась обратно, но в более чистом состоянии.
Все-таки, к сожалению, есть у нано-недобрендов с этим беда: когда один человек пытается быть всем, что положено нормальному “бренду”: и маркетологом, и смм и тексты и продукт и управление — неизбежно получается результат дилетанта. Ну где есть там есть, что теперь. А художникам и вообще, мне кажется, не надо давать в руки ручку и бумагу, когда они (мы, но не люблю и слово “художники”, хочу сказать вместо этого “практики” но тоже не то) пытаемся теоретизировать — выходит либо беспомощно либо бред либо просто глупо. Тут ведь как: ты вроде ставишь некую цель, но все равно она невидима, пока не достигнута, и пока пытаешься к ней добраться — ничего особо и не видишь вокруг, а потом достиг, и точно знаешь что это она, но как, что, когда — да черт знает, вот вам продукт, нравится берите, не нравится — проходите мимо.
Беспокойный ум и желание поделиться толкают меня на письмо, но сильно ощущаю нехватку еще двух-трех образований.
И конечно, сейчас-то мне кдг все время приходят на ум, похоже, да, но нет, не то.
Могу сказать одно: никогда я не могла внутри головы понять с какого угла зрения нужно смотреть, чтобы говорить “ограничивать палитру натуральным”. Не ограничение это для меня а наиболее комфортное, понятное, совершенно естественное состояние. Я пробовала работать с синтетикой — нет, вообще никак, никуда, продукты мол.дистилляции парочку — это я могу еще пристроить в палитру ради разнообразия, но и только. Не решаются мои задачи синтетическими методами хоть убей. Так что это не ограничение. Я скорее наоборот, это восприняла как щедрый дар, как расширение: потому что я очень люблю нюхать, но все что я могла найти (двадцать лет назад!) парфюмерного было для меня “не то”. И когда я столкнулась с натуральными материалами отличного качества (качество — мега важно, это был вообще поворотный момент), это был как новый мир: красота, в которую я могу поверить, которую я могу потрогать руками и преумножить.
И когда я говорю “не духи”, я, во-первых, констатирую, что я в поиске другого слова (тем более not-perfumes уже делает прекрасная Johanna Venables) во-вторых, пытаюсь раздвинуть границы жанра (хотя опять же, @fashionistaag справедливо заметила, что жанр этот и так уже шире некуда, все так, но как объяснить это людям с улицы?)
Вот попробую зайти с другого конца.
Есть в мире явления, имеющие отношение к человеку, его телу и к искусству.
Например, танец. В разных обществах он выполнял разные функции в разное время, сейчас, скажем, существуют социальные танцы, бальные, такие-сякие. И еще есть балет. И ритуальные направления типа кабуки. И буто. И есть движения, которые постулируют танец как нечто, имеющее сакральную, глубинную силу, связанную с телом, это движения танцетерапии, и фриданс, и всякие пять ритмов (я сейчас дико огрубила собрав все в один букет). Вот буто — танец или нет? С одной стороны есть движения, есть музыка, и иногда даже есть зритель. С другой, где буто а где балет. Между ними — пропасть.
Примерно та же пропасть разделяет мои смеси эфирных масел и абсолютов и “нормальные духи”.
Если попытаться снова прикрепить голову на селфи-палку и посмотреть на это все со стороны, то я вижу забавные закономерности: некоторые натурпарфюмеры или вот автор not-perfumes, как и законодатели движений фриданса и буто — продукты индустриализированной урбанистической среды, больших городов, больших перекрестков, электричества и бетона. Я вижу это как попытку компенсировать ту сенсорную сверхнагрузку, в которой живут люди этой среды, и попытки найти новые ключи к взаимоотношению тела и сознания, лекарство, путь к реализации того что мы можем назвать жизнью в себе. Лучшие представители таких движений более или менее свободны от ньюэйджевского флера “чакр и искусственных экошуб” и прочей профанации, но иногда издалека сложно различить, слова-то похожие попадаются. Но мне кажется, что важное тут вот что — это не возврат к архаике и шаманству первобытных сообществ, кто в здравом уме будет думать что сможет вернуться туда прям как есть, с имплантами и искусственным хрусталиком, это переосмысление и переработка некоторых традиционных практик — да, так и есть.
Ну вот и с ароматами. У них была сакральная функция, а кое-где и сейчас есть, они — жертва, они — лекарство. Мне вообще близка идея искусства как лекарства, исцеляющего душу, а через нее и тело: в древней Греции в этом понимали. Теперь ароматы — часть большой социальной истории и лестницы и паутины, у Пироговской есть про это внятный пятнадцатиминутный подкаст, про историческую ретроспективу.
Вот то что я делаю — это переосмысление и античной и восточной концепции в современных условиях. Дорога в мое переосмысление, в “принеси то не знаю что” вымощена вот этими сложными цветами “стописят оттенков рембрантовского коричневого” и неоднозначными оттенками, шероховатостями. По ней я могу пройти на участок того, что кажется мне по-настоящему прекрасным, а остальное проваливается под ногами. Получается как в настоящей сказке: немного страшно, немного темно, немного непонятно.
Тангейра надевает платье, туфли на каблуках, отправляется на милонгу, танцует ряд техничных танцев, следуя определенным правилам. Танцор буто раздевается, мажет тело белым, танцует без видимых правил, следуя, тем не менее, определенным правилам. Она возвращается домой счастливой. И он возвращается домой счастливым. Между ними пропасть, ну и бог с ней. Но увы, она важна, если мы хотим открыть клуб для каких-нибудь “нетанцевальных” танцев, надо как-то найти слова, чтобы объяснить про разницу.
(и еще стопицотая сторона — про то что есть балет, на который зрители смотрят, есть танго, где все участники танцуют (хотя и зрители есть), есть контактная импровизация, когда движения и танец делаются всеми участниками, и про свои я считаю, что настоящая красота возникает от взаимодействия «зрителя» и «того кто сделал жидкость», но вклад не возьмусь оценить, опять же, слишком большая тема)
Вот, я ищу.
«Anna Zworykinas parfumes are journeys tickets to fantasyworlds in my mind. I see images of places, things and people. It is so clear sometimes and in form of films. Even bring memorys from my childhood when I always was out looking for beautiful places, to discover new corners of my town that was a Island in Polen.
Anna Zworykinas parfumes change how I feel, make my mind stimulated like storys.
It’s pure magic!
Today I have Switch 4 BabaJaga on one hand and Switch 3 on other. Is great way to feel them together at once- they are like sisters. BabaJaga is the grownup, powerful, strong one and nr 3 is her littlesyster soft, nice and yang.»
Love them both 
— Joanna Tadajewska wrote about my art in bottles on fb
Очень благодарна за такие отзывы, обожаю ароматы для проекта SWITCH, и Баба Яга — из любимейших. «эти духи меняют то, как я воспринимаю окружающий мир, они — как сказки» — это как раз то что я хочу дать людям. Изменение восприятия, чтобы раз — вдохнул — и мир изменился. Это не наркотики, это не-духи. Они не порабощают, а сотрудничают, каждый сам волен делать шаг в мир фантазий — или не делать его. Для того, чтобы не-духи сработали, нужно со-творчество, соучастие.
В Москве можно продегустировать и купить в Osmodeus perfume shop!
«Powerful, raw leather, and still this soft, gentle feeling! Florals shining through! Deep, complex and so beautiful. Feels very natural! Hard to describe, it is some how like a fullbodied wine, still young but you feel all the sensations lingering around. This is something very special in a good way!» SivIngrids reviwed my Cuir de Russieon Fragrantica
Очень дорожу этим сравнением! Я ведь большой фанат кожаных нот в винах, иногда, когда пью пинотаж, вспоминаю про этот отзыв и радуюсь!
Пробовать в Москве в Osmodeus_perfume_shop! А еще Cuir de Russie доступны в Лондоне, в Bloom Perfumery London!
Или на ETSY
«Небытие — постоянно, существование же всех конкретных вещей — временно. Чтобы понять это, необходимо почувствовать момент, который находится вне течения времени, но в то же время длится вечность, момент, который уйдет в прошлое еще до того, как мы поймем то, что я только что написал.
Осознание хрупкости жизни усиливает ее ценность. Красота увядает так же быстро, как постигается человеком, и поэтому она длится вечность. Секунда проходит так быстро, что разум неспособен осознать ее, поэтому секунда никогда не завершается, она уходит в бесконечность. Подобные суждения и представляют собой сущность понятия моно но аварэ.
***
Когда мы видим грациозный прыжок танцора, красота его движения захватывает наши мысли, но в следующий момент эта красота исчезает. Нас привлекает вид деревьев, их красивое движение на ветру, но это действие тоже длится какие-то секунды, а потом исчезает. Осознание мимолетности красоты очень наглядно проявляется при наблюдении за падающей звездой. Даже работа художника, на которую мы можем смотреть снова и снова, возвращаться к ней каждый раз, оказывает самое сильное впечатление, когда наш взгляд только обращается к ней впервые. Хотя мы можем постоянно возвращаться к этому произведению искусства, подлинная красота в своем полном великолепии открывается нам только однажды. И только в том случае, если мы научимся, правильно смотреть на вещи, мы сможем повторно в полной мере наслаждаться этой работой.
Для того, чтобы видеть красоту в полном объеме, не упуская ничего из виду, сознание должно быть захвачено моментом. Физическое существование, подлинное проявление жизни происходит в данный момент, а прошлое и будущее являются скорее идеями, нашими представлениями о чем-либо, а не реальностью. Чувство красоты, и жизни вообще, если говорить более обобщенно, не может прийти из будущего — это момент, который может так никогда и не наступить, а также не может прийти из прошлого, так как этого момента уже не существует. Жизнь и искусство надо ощутить сейчас или никогда.» — фрагмент текста H.E. Davey из жж teahouse-nsk
Духи — редкие, неповторимые, невоспроизводимые, могут стать ключом к восприятию этой уникальности момента. Никогда он не повторится. Жизнь — сейчас.
«Говорят, что натуральная парфюмерия — это ниша в нише, но для меня это совершенно отдельная тема, скорее зелье, чем духи. Потому что пахнет совсем иначе, ведет себя абсолютно по другому и вызывает иные ощущения и эмоции. Да и в системе современных координат стоит обособленно, как антагонист люксу, социальным кодам, урбанизации и технологиям. Думаю она хороша для тех, кто не нашел себя в классической парфюмерии, для кого она слишком громкая, экстравертная, резкая и навязчивая. Натуральные ароматы сидят очень мягко, близко к коже, слетают быстро, а то, что мы называем шлейфом, в натуральной парфюмерии больше похоже на кокон. Это разговор с самим собой и с ближайшим окружением максимум. Причем разговор интимный.» — Аня пишет про натуральную парфюмерию в телеграме
Я с Аней, в общем и целом, согласна. И хочу как всегда подумать вслух дальше.
Про то что «натуральная парфюмерия — это ниша внутри ниши» заговорила я, чтобы хоть как-то обозначить место, которая занимает это направление среди всех прочих. И тут сказать больше нечего, ну разве что добавить что это нано-ниша внутри ниши, где все делают вручную, тиражи микроскопические и все такое. Как пишут критики «на картину мира не влияет, зачем туда смотреть если есть Мюглер».
Но у меня сейчас бродит мысль, что даже и внутри натуральной парфюмерии есть разные направления. Попробую пояснить. Я очень настаиваю на том, что средство, то есть материал, определяется задачей. То есть важно понять, что мы хотим, и от этого уже плясать с выбором средств.
Это если вы автор. Если вы читатель — то же самое, в сущности, лучше искать то что сделает вам хорошо, а не «только натуральное» (впрочем, если знаете про себя что только натуральное делает хорошо — это ок))
Натуральная парфюмерия «потому что натуральная» вызывает много вопросов в духе «а зачем вы ограничиваете себя и свою палитру», «зачем делать нестойкие духи ведь натуральные нестойкие а как же конкуренция», «как же вы обходитесь без запаха сирени его ведь можно только синтетикой». И в таком виде «я выбираю натуральное потому что натуральное» (я дерусь потому что дерусь) вопросы действительно неизбежны, а ответы всегда невнятны.
Действительно, зачем делать духи, которые решают те же задачи что духи «обычные», но из заведомо более скудной и дорогой палитры?
И вот я пришла к тому, что есть и у меня и у многих других натурпарфюмеров такая штука как не-духи. «Чтобы дышать а не пахнуть», как написала мне одна покупателница, и для тех кто не знаком с не-духами, это, я думаю, звучит невероятно пафосно.
«Чтобы нюхать а не пахнуть» — я бы расширила так. Здесь как раз есть все нужные коннотации: то что запах требует внимания, что это история скорее «интровертная», что это не для других а для себя — восприятия, развития, медитации, что для радости нужно пройти свою половину пути, творчески нюхать а не взять готовое. Вообще это такая, интерактивная история: есть текст есть читатель, есть запах и есть тот кто читает запах и тем самым пишет-создает свою историю. И вот этот момент со-творчества, со-переживания, и личного участия в создании своего личного смысла и эстетического впечатление — оно является частью процесса употребления не-духов. То есть это продукт явно не решает задачи «сделайте мне просто и красиво», не решает задачи «сейчас я буду приятно пахнуть и все мужики мои», он решает задачи «с запахом я скучаю» и «я хочу участвовать, а не быть пассивным потребителем».
(замечу, разумеется, что в решениях задач и самих задачах «просто приятно пахнуть» нет ничего предосудительного, все мы иногда хотим простого и понятного. Просто оказывается, что то, что в бутылках и пахнет, способно решать не только их, и это ново, как мне кажется).
Поэтому и появляется вот эта странность — вроде бы натурпарфюм — это духи, но вызывает не те эмоции, требует иного фокуса и тд.
Конечно, есть и вещи на стыке стилей. А есть натуральные духи, которые, тем не менее, просто духи. То есть тоже сделаны просто для того чтобы приятно пахнуть и радовать, без всяких вторых подтекстов. И это сбивает с толку. Пытаешься формировать понятные групп по материалу — а оно формируется неоднородно.
Между тем, есть картины маслом и картины акварелью, а есть импрессионизм и кубизм, например. Вот духи и не-духи, или, как написала Аня, «духи» и «зелья» — это второе.
Разделение не по методам, но по целям. И оно во многих случаях, как мне кажется, куда адекватнее и понятнее. Правда, я все равно не уверенна, что получилось понятно.
