Лабданум, Кипр и шипр

Как-то весной  мое увлечение шипрами удачно совпало с поездкой на Кипр. Принято считать, что Chypre Coty, задавший тон возникшему следом семейству «шипров» возник, вдохновленный атмосферой острова Кипр и его растительностью. Стоит заметить, что это не первый в истории аромат с таким именем, но он, безусловно, главный эталон, из которого кристаллизовался  признанный шипровый «минимум миниморум»: бергамот, дубовый мох, лабданум. В принципе, обычно дело не обходилось без охапки цветов, других цитрусов, пачули, но именно эта троица создает звонкий, вибрирующий скелет, дух, без которого шипр не был шипром.

В общем, мне захотелось посмотреть, что же это за атмосфера такая — потому что шипры я обожаю. Остров  Кипр очень сухой,  и зеленью не блещет, хотя ароматы цветов действительно сумасшедшие. За лесом мы отправились в храм Аполлона лесного.

Миновав хвойные заросли, я оказалась в зарослях ладанника. Невероятные впечатления.  Я поняла что недаром давным давно каким-то пастухам захотелось вычесать ароматную смолу из шерсти козлов (вот тут я писала про эту историю)

%Anna Zworykina  %art in a bottleЗаросли пахнут опьяняюще! Сладкий, смолистый аромат, с деликатными животными оттенками, потрясающе. Еще листья ладанника и цветы собирают и делают ароматный чай.

В общем, познакомившись с живым ладанником, мне  стало понятно, насколько сложно переоценить ладбановый вклад в шипр. То самое ощущение солнца, пойманного в янтарь, и густота лесной чащи — оно отсюда. Ну и мох, конечно, но мох без лабданума дает другое. Кстати, у живой смолы гораздо больше животных нот, чем у абсолюта лабданума. В общем очень  по душе пришелся мне именно живой ладанник Cístus ladaniferus. Его еще называют каменной или скальной розой, Rock rose. Маленькие не очень яркие цветочки, а аромат — огромный, сладкий и даже пушистый.

%Anna Zworykina  %art in a bottleНу и на закуску напомню, что именно лабданум — основной компонент «амбровых нот»  в парфюмерии.

Лабданум: козы, духи и чай

То, что в парфюмерии зовется лабданумом — абсолют, получающийся из смолы растения Cistus ladaniferus,  Ладанника ладанный. (Какие  еще ароматические экстракты из него получаются, например, — цистус я писала здесь.)

%Anna Zworykina  %art in a bottle

(картинка взята отсюда)

Смола ладанника используется как ароматическое вещество очень давно. Геродот указывал, что  ароматическую смолу собирали, вычесывая из шерсти бород коз, пасущихся среди кустов ладаника.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Теперь кое где  на Крите смолу ладанника все еще собирают практически как во времена Геродота: как пишет Niktaris Dimitris, с помощью ладанестериона — вот такой штуки, наподобие гребня из кожаных шнуров: ею ворошили ветки ладанника,  а смолу соскребали ножом.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

(картинка отсюда)

Сейчас шнуры ландестериона сделаны из пластика, но суть не изменилась. Вот такой непростой способ!

%Anna Zworykina  %art in a bottle

(картинка отсюда)

Кроме того, из листьев ладанника — близкого родственника лабданума, произрастающего на Крите, делают ароматный чай.

Лабданум  — обязательный участник нескольких видов композиций классической парфюмерии. Так, шипровая база стоит на трех китах: лабданум, пачули, дубовый мох; ориентальные ароматы часто включают в себя амбровые ноты: о том, что это за амбровые ноты, непременным компонентом которых служит лабданум — здесь.

Кстати, о натуральной парфюмерии — абсолют лабданума прекрасно растворим в спирте и в масле. Он может служить удачной нотой в согревающих массажных маслах для холодного времени года, да и духи, в которых читается лабданум, отлично подходят для ветренной, промозглой погоды.  В моих ароматах много лабданума в  L’attouchementMy vanilla, Golden lavender.

Amber & ambergris, кашалот и лабданум, амбра и амбра.

В парфюмерии давно угнездилась путаница между животной амброй и амбровыми нотами.

Итак, амбра животная. Я писала о ней тут. Аромат абмровой настойки —  очень разреженный и воздушный, морской, соленый, с древесными, мшистыми, сладкими и животными обертонами.

%Anna Zworykina  %art in a bottleАмбровые ноты же в том варианте, который часто употребляется сейчас в современном описании духов — бальзамический, теплый, ванильный аккорд, который является атрибутом композиций ориентального направления. Аманда Афтель в книге о натуральной парфюмерии дает рецепт амбрового аккорда, состоящего из лабданума, бензоина и ванили. Другие варианты амбровых аккордов могут содержать больше компонентов: лабданум, бензоин, перуанский и толуанский бальзамы, сандал, ваниль, бобы тонка и проч.

И то и то называется одним словом — «амбровый», мне стало интересно — почему? Казалось бы — соленый и воздушный и густой и сладкий — что между ними общего? Причем аналогичная путаница и в англоязычных источниках, там тоже для животной амбры употребляют не только слово ambergris, но и слово  amber. Так что на сложности перевода это не списать.

У Септимуса Пиесса, в книге The Art of Perfumery,  выпущенной в 1857 году, так написано про настойку  животной амбры:
Essence of Ambergris
Is only kept for mixing; when retailed it has to be sweetened up to the public nose; it is then called after the Parisian name
Extrait d’Ambre.
Esprit de rose triple,1/2 pint.
Extract of ambergris,1    »
Essence of musk,1/4 »
Extract of vanilla,2 ounces.
This perfume has such a lasting odor, that a handkerchief being well perfumed with it, will still retain an odor even after it has been washed.

(то есть чистую амбровую настойку не продавали, а продавали смесь настоек амбры, мускуса, розового масла и ванили, особенно в этой смеси ценилось то, что носовые платки, надушенные ею, сохраняли  аромат даже после стирки).  Пиесс так же указывает, что амбра использовалась в составлении отдушки для кожи — peau d’Espagne.

Стефан Арктандер  в книге  «Духи и ароматизаторы природного происхождения» 1960 года выпуска пишет, что амбровые базы (как пример он приводит базы Firmenich) стали использоваться  в парфюмерии для замены китовой амбры, в тех случаях, когда ее использование было невозможно по техническим или экономическим причинам. Он пишет, что
первые «амбровые базы» будто бы состояли из лабданума, мускатного шалфея,
детерпенизированного кипариса,  дельта-метилйонона, изолятов кедра,
марокканской ромашки, нероли, изобутил циннамаля, абсолюта водорослей, фракций дубового мха, бета-кариофилена и масла
аквилярии.    И уже вот эта смесь кажется мне вполне жизнеспособной имитацией
аромата амбры, тут и водоросли, и животные ноты, и дубовый мох и воздух.

Могу предположить, что с течением времени все соленые и животные нюансы ушли в прошлое, и амбровые базы стали состоять  преимущественно из сладко-ванильной бальзамики, без всяких водорослей.

А игра слов  Amber-ambergris-амбра-янтарь — скорее побочный эффект, чем причина. Ведь ассоциативно бальзамические амбровые базы и правда имеют аромат похожий на тот, который мог бы быть у янтаря, если бы тот обладал сильным запахом — теплый, сладкий, густой, застывший во времени.

Так что читая в интернете об «амбровых нотах», помните, что имеются в виду, скорее всего, именно бальзамические, сложенные из лабданума, бензоина, ванили и прочего.