«Живые и с характером»

«Впервые об ароматах, которые создает Анна Зворыкина, я услышал на занятии, когда обсуждалось, чем можно занять привычное восприятие настолько, чтобы уйти глубоко внутрь. Долго ходил вокруг, «принюхивался», понимая, что речь о чем-то более серьезном, нежели принято ожидать от парфюмерии, и наконец сделал себе подарок на ДР — заказал набор пробников. И вот уже три месяца меня регулярно окунает в это волшебство.

На самом деле эту историю сложно описать. В этом есть что-то интимное — запахи, в которых ты не просто существуешь, а находишь что-то новое или хорошо забытое старое в себе. Каждый из них разговаривает с тобой, рассказывает тебе и о тебе. Они живые, с характером, и тебе приходится подстраиваться под них.

Скажем, «150 days to summer» со всей своей яркой мощной зеленью перестает звучать на мне уже минут через сорок, действуя как апперкот, резко и неумолимо. А «Ghost House» укутывает меня на несколько дней в атмосферу старых книг и тишины, когда ты поневоле оглядываешься и переживаешь, что оставляешь в пыли слишком четкие, чужие для этого места следы.

Каждый аромат — медитация сам по себе, и ты следуешь за ним по мере раскрытия, слушая, как в уже привычной гамме вдруг начинают звучать новые ноты. Они включают в тебе что-то и что-то одновременно выключают. И нет, я не понимаю, как это можно было сотворить. Волшебство, я же сразу сказал. )» — про мои духи пишет Владимир Ярошевич

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Очень радуюсь всякий раз, читая такие отзывы, «счастье — это когда тебя понимают». На самом деле не перестаю удивляться тому, что есть люди, готовые на это сложное, но таящее в себе столько возможностей взаимодействие. Спасибо вам, люди!!

Как обычно, в Москве попробовать (и купить) все мои духи можно в Osmodeus_perfume_shop, заказать с доставкой на ЯМ or via ETSY (English)

А еще часть моей регулярной коллекции есть  в Лондоне, в Bloom Perfumery London! Так что будете в Ковент-Гарден — заходите попробовать: 4 Langley Court, там огромный выбор разных нишевых духов.

Воздушные змеи и молния.

Я в последнее время много писала про разделение творческих и технических задач. И раньше писала.
Это очень, очень важно, если мы находимся прямо в процессе обучения: пытаемся сделать то, что еще не умеем, работаем с эссенциями, характер которых еще не изучен до последнего оттенка. Тут просто эмоции очень отвлекают от технической стороны, и часто затмевают ее.
Если составлять что-то ради процесса — то все ок, а если ради результата, который хочется показать другим и «поговорить об этом» — то лучше  поначалу теплое и мягкое раскладывать в разные тарелки.  Послание само себя не напишет, то есть напишет, но с орфографией у него, у послания, не всегда прям хорошо, нужно внимательно перечитывать.

Но, в принципе, когда определенных навыков уже набралось много, практики много, особых новинок нет (грубо говоря вы пишете формулу в голове и то, что в пробирке не особо отличается от задумки) — тут уже начинается интересное)
«The dance wants to dance the dancer. But the dancer wants to dance the dance. » как поет Джонни Клегг.
Воплощение идеи, тот, кто ее воплощает, и материал из которого она воплощается — в некотором смысле влияют друг на друга.
Да, такое в полную силу может работать только в сугубо, простите, артистических проектах, не знаю как еще это назвать, когда есть место непредсказуемости. Живая музыка, живые духи — да, если мы говорим о мастерстве, должен быть определенный уровень, но есть место импровизации, живому дыханию жизни.

«Мы запускали воздушного змея и надеялись, что в него ударит молния» — так говорит Клегг о начале своих музыкальных проектов, когда они нигде не могли играть официально, из-за политики аппартеида в ЮАР.
15 лет спустя, уже после распада группы, Джонни и Сифо, с которым он начинал играть в конце семидесятых, стали считаться национальным сокровищем, а Джонни Клегг — одним из самых выдающихся детей Южной Африки.
Но эта история могла бы закончиться и по-другому. В этот раз музыка оказалась сильнее политики. Могла бы не оказаться. Но иногда просто хочется делать вещи, которые должны быть сделанными. «Мы были абсолютно уверены в правильности того, что мы делаем», — говорил Джонни.
Вот оно.

Духи и сторителлинг

Пару слов про парфюмерию как fine art vs парфюмерию как простую радость для людей.

Часто фанаты нишевой парфюмерии пишут, что, мол, нишевые духи рассказывают истории, а люкс – это так, чисто приятно пахнет.
Тут мне видится несколько неточностей.
Во-первых, конечно же, историю рассказывают не жидкости а наш мозг.
Во-вторых, точки опоры для него, мозга, в первую очередь, увы, визуальные и вербальные, т.е. «легенда» и вид флакона, цвет жидкости, и тд. Все же помнят, что если один и тот же раствор простого душистого вещества линалоола разлить в три разных флакона и по-разному покрасить, то большинство людей при слепом тестировнии уверенно скажет, что желтый раствор пахнет цитрусом, розовый – розой, зеленый – зеленью. Так устроен наш мозг: визуальная информация по умолчанию имеет приоритет перед ольфакторной, если та уж не совсем из ряда вон. Да, это можно изменить, если задаться такой целью, но этим заморачиваются тысячные доли процента.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

И такое дело: в принципе  все, что мы можем условно обозначить как «искусство» должно быть похоже на историю (сейчас пропустим многотомное рассуждение о том  где искусство а где чистый продукт потребления, давайте допустим что доля искусства есть во всех духах)
Ну то есть не то чтобы должно быть, конечно.
Однако  быть похожим на историю — беспроигрышный вариант, хотя и не единственный.

Так что штука просто в том, что Шанель, например, рассказывает очень общую историю, типа «Будь смелой». А Zoologist  — историю вроде «Я няшная пушистая зверюшка, хотя и бобер, бугага». Историю первого типа может на себя примерить кто угодно, вторая история – очень и очень на любителя. Вот, собственно, и разница между нишей и люксом, если подходить с точки зрения, извините, сторителлинга.

А вообще сторителинг в парфюмерии вещь, конечно, незаменимая, я недавно так в фб на него нападала, пока не вспомнила, что сама твердила про «запах как история, думайте про него как про историю» на мастерских столько раз, что аж тошно.

%Anna Zworykina  %art in a bottleПотому что чтобы научиться делать духи, нам нужно научиться думать про духи. Они делаются не руками, а головой. А язык — он язык и есть, что ольфакторный что визаульный. Он цепляется все равно за одни и те же крючки в голове, потому что других крючков, в общем и целом, нету (ну ок, есть, но опять же тут нужно целые тома понаписать).
Бесполезно думать про артизанальные духи как про набор нот, артизанальные духи имеют смысл (в том числе экономический) только как высказывание. Ну и думать про них надо как про высказывание. Потому что для артизанальных духов высказывание вроде «Будь смелой» — это полный маркетинговый провал.

Ветер в волосах и травинка в зубах

Сегодня признаюсь в любви своим покупателям! Вы носите мои духи, пишете про них и разделяете со мной ольфакторные радости — а в этом-то и есть смысл того, что я делаю! Спасибо вам! Люблю!)) И вот мне подарок: смешная аналитика от
@latropinkina из инстаграм!
«Перебирала пробники от @annazworykinaperfumes — новые сегодняшние и те, из которых уже почти ничего не выжать, и пыталась понять для себя, что общего у таких разных ароматов. Суровая собранная Русская кожа и сладковатый мечтательный Марокко, душевный Яблоневый сад и разудалый нахал Казак молодой — они ведь непохожи друг на друга и оптимальны в совершенно разных настроениях.

Пока вижу две вещи:
1) они все не легкомысленные, их не получается носить, не думая и не прислушиваясь,
2) они все «степные», у них ветер в волосах и травинка в зубах. Это не значит, что их нельзя надеть в оперный театр — всё можно. Это значит, что в театре духи добавят созерцательного настроения.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Я люблю их как человек, который редко имеет возможность не думать, а еще — хреново чувствует себя в вечернем платье (ладно, у меня его даже нет) и на каблуках (чорт, и каблуков нет), зато всегда готов носить старые удобные джинсы или сиротский льняной балахон с деревянными бусами.
Словом, это идеально для духовно богатых дев, которые посматривают в сторону салонных нимф вроде как с недоумением, но потихоньку примеряют их одежку — вот, например, у меня тоже духи, ну и что, что антишанель.»

Духи и самолет

О, частый вопрос: «можно ли брать натуральные ароматы с собой в самолёт(не для пользования в салоне, конечно же), в другую страну? Я читала, что аромат может измениться в других условиях. » продублирую тут ответ.

Все духи (и натуральные и не-только-натуральные) в разных условиях могут звучать по-разному. Когда физические параметры отличаются — температура, влажность и фоновый запах, испаримость ароматических молекул меняется и меняется картинка, которую мы воспринимаем. Так что да, в Москве и на Бали аромат один и тот же будет вести себя по-разному. Но не потому что испортился из-за перелета. А потому что разные условия. Духи брать с собой можно, но не стоит рассчитывать что в разном климате ароматы будут  неизменными.

Натуральная парфюмерия: кому и зачем

Спрашивают, отвечаем.

«Кому нужна натуральная парфюмерия: нестойкая, дорогая, не на фабрике сделанная.»

Маньякам и извращенцам, которые любят т.н. «некоммерческие профили».

Тем, кто не любит «парфюмерный фотошоп». Любители исксственных ароматов часто говорят о «грязных тонах» натуральных материалов. Я воспринимаю эти особенности звучания не как грязь, а как «сложный цвет» в противовес «простому, открытому цвету», который художники иногда называют «цвет из банки». На сложных цветах отдыхает мой глаз, на сложных ароматах – мой нос. Натуральные экстракты позволяют создавать картины, которые не отделены от окружающей жизни «отфильтрованностью красок» и чрезмерной рафинированностью.

Тем, кто любит ароматы природы в их настоящем виде: темный лес с мхом и грибами, такой, в котором что ни шаг — споткнешься.

Тем, кто любит сложное и медленное. Такое, что ни с первого, ни со второго взгляда непонятно. Не «выпил и пошел», не «съел и порядок» или «напшикался и побежал». Они – для хорошо осознанного выбора. Это не означает, что духи для «побежал»- хуже, они просто для других ситуаций и состояний. Они другие.

Тем, кому нравится поддерживать маленькие, семейные производства и микро-бизнесы из 1-5 человек.

Натуральная парфюмерия — для тех, кто терпеть не может, когда обоняние подвергается атаке, сравнимой с мощью слезоточивого газа. Для тех, кто не любит «шлейфы» длиной больше метра.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Сила натуральной парфюмерии в том, что она дает возможность пользоваться духами тем, кто не может и не хочет пользоваться духами. Именно с таким запросом мне пишут многие заказчики: «я обожаю ароматы но не могу носить духи». Натуральная парфюмерия –  в том числе для тех, кто хочет духи, не испытывая горячей любви к парфюмерии, причем не испытывая именно из-за ее ультимативного, утомительного характера.

Многие покупательницы моих духов писали мне, что заметили: со временем, проведенным бок о бок с крафтовыми духами, они стали более внимательно относиться к выбору продуктов и напитков, и даже книг. Но любой выход за привычные рамки – это приключение и работа, и поэтому не стоит подходить к ним с четкими, конкретными ожиданиями. Дайте своему восприятию больше свободы, освободите его от рамок предопределенности – и тогда разочарований не будет!
Некоторые парфманьяки оценили другой, самобытный характер натуральных духов, другие, попробовав, предпочитают более классическое ольфакторное искусство.
Однако, как мне кажется, подлинной находкой натуральная парфюмерия может быть для людей, которые ценят ароматы, наполняющие нашу жизнь, но чье представление о прекрасном лежит несколько в иной области, чем та, в которой работает современная не-только натуральная парфюмерия.
За более чем десять лет работы в этой области мне посчастливилось встретить уже сотни людей, которые говорят о себе – «я обожаю запахи но терпеть не могу духи, они меня душат!» Братья и сестры))

Многим нравится длительное, постепенное развитие натуральных ароматов. Правда, еще большее количество людей это бесит – «зачем ждать светлое завтра, если я хочу сейчас?» Но для многих  — это еще одна возможность замедлиться. Осознать течение времени, погрузиться в собственную жизнь, а не в быстро мелькающие картинки на телефоне.

Натуральные ароматы требуют разнашивания, внимания к себе, несуетности.

Часто не привыкшие к натуральной парфюмерии люди говорят – «о, все пахнет одинаково!» а потом часть – «ой, все такое разное!» Вот пример! «Сначала все духи казались похожими между собой, и чтобы распробовать каждый аромат, мне потребовалось не одно нанесение. В итоге для меня открылась неповторимая красота каждого парфюма. Сложно выделить, что понравилось больше, каждые духи уникальны и рассказывают свою историю.» Сменился фокус внимания, были два профиля – стала ваза. Вот оно, чудо осознания.

На мой взгляд, одно из достоинств натуральной парфюмерии – то, что она является альтернативой другой парфюмерии – очень стойкой, сильно шлейфовой, быстро выдающей все свои секреты.

А суть альтернативы в том, чтобы отличаться, не так ли?

Если вы ищете аналог современных ароматов, «но только более стойкий и натуральный» — натуральная парфюмерия не лучший выбор.

Но если сладкая свежесть, кипящее варенье, джемы в мускусах вас утомили или заставляют опасливо ежится, если вы ищете что-то другое, что было бы ароматом, но пахло бы «по-другому» — попробуйте познакомиться с натуральной парфюмерией. А для тех, кто любит сильный и стойкий парфюм, к их счастью, работает вся парфюмерная промышленность. Было бы грустно, если бы не было альтернативы, разве нет?

 

Ольфакторная азбука-1

Начинаю маленькими порциями рассказывать про ольфакторное восприятие. На этот раз мне поможет ролик на смежную тему: в нем рассказывают про то, как функционирует восприятие, и про то, «почему артхаус такой скучный»)))

Что там особенно важно: принцип экономии, нет ЭКОНОМИИ. Мозг любит экономить на не жизненно важных вещах (да, на обонянии:)))) И на распознавании стимулов, если это, опять же, не жизненно важно. Любая сэкономленная глюкоза — огромное достижение, и организм будет делать это столько, сколько сможет. Так устроено наше тело, а мозг  — наше тело, ага.
Все что не похоже на предыдущий опыт будет либо списано со счетов, либо подогнано под предыдущее, хотя бы смутно похожее. Так люди, привыкшие к тому, как «должны пахнуть духи» говорят «вся натурпарфюмерия одинаковая и вся пахнет как бальзам звездочка» (нет, не вся, но есть плохие примеры которые пахнут, да)
Чтобы начать различать непривычные сигналы, нужно потратить много сил и энергии. Вспомните, как вы учили иностранный язык, как поначалу тяжело вслушиваться в речь: что они там говорят? Ужас же, и все одинаковое (хаха). Еще один характерный пример: непривычный европеец, сходя с трапа самолета в Китае, будет воспринимать все лица китайцев как «одинаковые» (китайцы не останутся в долгу).
Так что да, 90% того что мы воспринимаем — проекция прошлого опыта.  Думаю, к ольфакторному опыту это относится даже в большей мере, если брать среднего человека.
Эти принципы относятся вообще ко всем каналам восприятия. К обонянию тоже, но в случае обоняния есть еще сложность: оно у человека вообще не особенно развито. Как и у всех приматов. Если в случае со зрением нам хотя бы не надо сильно напрягаться, сигналы нервной системы без проблем выводятся на уровень сознания, но лишь маленькая часть обонятельных сигналов опознается как таковые нашим сознанием. Они поступают в  первичный обонятельный центр, оттуда могут идти в лимбическую систему и оказывать свое терапевтическое влияние на организм — но при этом не обязательно человек чувствует, что «пахнет».
Давайте пока на этом остановимся: мозг любит экономить, любит подставлять нам знакомое вместо нового, если есть возможность, и не все сигналы выводятся на уровень «я осознаю что вообще ощущаю аромат» До скорых новых встреч)

Будущее нишевой парфюмерии

Виктория, автор блога  EauMG, не только помогла Аллюру найти современных нам женщин — пионеров нишевой американской парфюмерии. (историю см тэг #femaleperfumepioneers)
Она размышляет о будущем парфюмерии вообще и делает вот какие прогнозы:
I do have a few hopes for the future of perfumery.

•  I hope that the women in perfumery (creative directors, perfumers and writers) won’t be overshadowed by men. That sounds harsh, but it’s frustrating. It’s like how women in culinary fields are often seen as “cooks” vs. men doing the same thing are “chefs”. It’s like when women do anything in sensory mediums it’s seen as a hobby and if men do it, it’s taken more seriously.

•  I hope that this trend of super expensive “luxury” perfumes dies down. I’m sick of $300+ being the new average price for niche perfumes.

•  I hope we’ll start seeing more diversity of perfumers, writers and brand owners within indie/niche perfumery.

***Online changed perfumery. When e-tailing grew, so did niche/indie perfumery. When social media grew, so did niche/indie perfumery.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Что думаю я по поводу прогнозов. (вытащила из телеграма: https://t.me/naturalperfumery) Я могу думать только про инди-парфюмерию, которая у нас ниша внутри ниши (а натуральная парфюмерия – полочка на этой нише-в-нише).
1)    Я ожидаю больше междисциплинарных коллабораций. Мэнди Афтель уже вторую книгу  про еду и ароматы выпустила, и у нее есть кулинарный набор абсолютов. Голландкий инди бренд Abel пропагандирует добавление своих органических духов из натуральных экстрактов в бухло. Мы с Полиной проводили интересные дегустации – про ароматику в вине с предьявлением публике натуральных ароматических экстрактов (аромат жареной бриоши изображал со2 кокоса, кстати ;))  В The Art and Olfaction Awards уже есть специальная номинация для совместных  экспериментальных проектов, которые включают в себя нетрадиционное использование ароматов — Sadakichi Award. Я вижу в этом большое будущее.

2)   Цена – ДА, согласна с Викторией! Поколение покупателей меняется, а новое поколение покупает не товары, а услуги. Не вещи, а впечатления. Тяжелый люкс останется, это само собой, всегда были и всегда будут люди, которые покупают «вот этот вот золотой ларец в бриллиантах». Но ниша? Думаю, та ниша которая идет с ларцами под мышкой уйдет уже в люкс, а ниша уйдет во что-то более фантазийное, но бюджетное в плане упаковки. Султан Паша заливает свои аттары в эппендорфы, а блоггеры умиляются и пишут «о как необычно»! Эппендорфы, Карл!!! Вот она, новая волна!
(ничего плохого не могу сказать про эппендорфы – пластик там отличный, лабораторная посуда вообще инертна и стойка, закрываются на пятерочку и стоят меньше рубля за штуку. Находка! Все мои мастерские проходят с тонной эппендорфов. Но заливать в них духи на продажу… Что ж, признаюсь честно: мне просто обидно что у него получилось то, что не получилось у меня

Грязь и череда оттенков

Читала замечательную книгу про колористику в акварели: «Синий и желтый не дают зеленый». Как обычно, думала про духи.

Вот что пишет автор: «Кажется что у художников любимым времяпровождением является получение того, что обычно описывают как «грязь». Акварелисты особенно жалуются на ее засилье в своих работах, тем не менее, она у нас всех замечательно выходит. Смешав чистые и яркие цвета и неожиданно получив серое месиво, художник обыкновенно швыряет палитру на пол и клянется больше никогда не подходить к холсту. И даже если вы обладаете терпением спокойно промыть кисть и попытаться начать снова, уверен все же, что таких людей как вы – меньшинство. Многие испытывают досаду просто потому, что эта «грязь» появляется против их воли. На первый взгляд кажется, что то пустая трата времени и красок, но необязательно, чтобы так было всегда. Если вы достигаете полного мастерства в работе с палитрой по нашему методу, то эта «грязь» открывается для вас в другом свете. То, что казалось таковой, может стать чередой тонких, едва уловимый нейтральных тонов и оттенков серого.»

%Anna Zworykina  %art in a bottle

По-моему очень сходная ситуация с натуральной парфюмерией: часто те, кто не умеет сочетать натуральные экстракты жалуются на грязь, те, у кого фокус внимания привычен к чистым тонам синтетических веществ – тоже. И тем не менее, есть любители тонких оттенков нейтральный цветов, а не бросающихся в глаза оттенков «из банки». Между тем, законы таки универсальны: хочешь сделать красивую смесь – бери необходимый минимум составляющих. Это не 3 ингредиента, конечно, но не нужно брать 40, когда можно взять 25.

Ольфакторная карта

Недавно проводила маленькое занятие по составлению ольфакторной карты. У ароматерапевтов.

Некоторые трудности, с которыми сталкиваются при попытке составить у себя в голове ольфакторную карту оказались для меня новыми. А между тем, наверное, у многих новичков такие вопросы.

«Почему вы говорите, что бергамот горький, вы же уже сказали, что он кислый?»

Ого!

Разве одно мешает другому?

Привычка думать только в одном направлении – скверная привычка, если дело касается ароматических экстрактов. Даже синтетические душистые вещества многомерны, а уж натуральные экстракты – тем более. Любой аромат может быть одновременно кислым, горьким и сладким и соленым. В разной степени или в одинаковых.

Если свитер мягкий, это не означает, что он не синий.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

То же касается натуральных экстрактов: эфирных масел и абсолютов. Бывают горькие тяжелые и горькие легкие запахи. Каждый экстракт нужно охарактеризовать с помощью десятка параметров, сравнить их друг с другом и мысленно расположить в верном порядке. Получится десятимерная или около того матрица)  В разных временных фазах, кстати, она будет разной. Это и будет ольфакторная карта.

Кстати, на следующей неделе стартует мой экспресс курс в Москве, еще можно присоединиться!

Натуральная парфюмерия: первый взгляд

В блоге «полезно о красоте» обзор моих духов, точнее, первые впечатления от знакомства с ними.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

«Натуральные духи – это очень личная история, именно поэтому для тех, кто только с ними знакомится у Анны есть дегустационные наборы, которые включают в себя семплы ароматов из регулярной коллекции.

В отличие от синтетических духов, их композиция сложнее, многограннее и разбираться в ней требует очень много времени и желания. Так что натуральные ароматы заинтересуют прежде всего тех, кто действительно всем сердцем любит парфюмерию, а не просто ищет приятный аромат на каждый день. Эти – про другое. …

Я очень долго думала, с чем может сравниться натуральная парфюмерия, но аналогия нашлась просто – это бумажные книги. Каждая из них таит в себе историю, целое путешествие, в которое мы отправляемся, открыв книгу и преодолев несколько страниц, а дальше просто окунаемся в нее с головой, ныряем, не догадываясь, что ждет впереди.

Так и тут – палитра оттенков в натуральной парфюмерии действительно гораздо шире, чем в привычной. На меня больше всего произвели впечатления два аромата – My Vanilla и Sea Foam, на их примере я постараюсь объяснить, в чем же разница.

My Vanilla в натуральной парфюмерии – это не цветы и кондитерская, как принято ее воспринимать чаще всего. Здесь она представлена в специево-древесной композиции, которая навевает ассоциации скорее о трюме в старом деревянном корабле, чем о десерте в солнечном кафе.

Это даже в каком-то смысле животный аромат, в котором проявляются нотки кожи, – еще одна сторона ванили.

Вся композиция тоже не совсем обычна, и ваниль здесь один из компонентов: черный перец, ладан, гальбанум, иланг-иланг, можжевельник, элеми, жасмин, флердоранж, кумин, кардамон, гвоздика, мускатный орех, чоя лобан, бобы тонка, пачули, атласский кедр, ваниль, ирис, сандал, агаро.

К слову о «животных» ароматах – так часто называют натуральные духи, еще говорят «грязный». Не самыми красивыми словами на самом деле пытаются скрыть плоскость синтетических ароматов.

И, как вы, наверное, уже поняли, это не недостаток, а достоинство натуральной парфюмерии – оттенки ароматов настолько многообразны, что поначалу смущают, они сложнее, и это кажется непривычным. Нет однозначности, к которой привыкаешь с синтетическими ароматами, когда можно различить каждый компонент в пирамиде, особенно сильно такая особенность заметна по цветочным компонентам.

За счет сложности натуральные ароматы кажутся более личными, они словно сливаются с кожей, становятся твоим продолжением. Это меня поразило больше всего, с синтетическими ароматами такого я не ощущала, все равно всегда была какая-то дистанция. Тут ее просто нет, и это первое и самое мое сильное впечатление от натуральной парфюмерии – на него обращаешь внимание сразу.

И, как следствие – ароматы невозможно понять на блоттерах, только на коже они раскрываются так, как нужно.

Все ароматы раскрываются очень по-разному в зависимости от температуры, времени года и многих других факторов. Именно поэтому их и называют «живыми». Наверное, глупо в сотый раз повторять, что они действительно очень сильно отличаются от синтетических, но именно в раскрытии это ощущается особенно явно.

Для меня одним из преимуществ натуральной парфюмерии стало еще то, что ни в одном из ароматов набора я не почувствовала ни легкой мыльности, ни резких цветочных оттенков, которые зачастую ощущаются в разные моменты раскрытия синтетических ароматов.  Здесь сочетание оттенков воспринимается сначала одним цельным образом, который после разрастается миллионом деталей, когда начинает раскрываться вся палитра. Ты словно читаешь роман Джойса, и понимаешь, насколько же ты мало знаешь о мире.

%Anna Zworykina  %art in a bottle
Каждый аромат оказался сложнее, многограннее, чем тот довольно узкий горизонт ожиданий, в который я их вписала. И эта сложность для меня стала еще одним доводом за натуральную парфюмерию.

И, наконец, возможно, это только у меня такое, но есть какое-то странное удовольствие от осознания, что каждый из компонентов действительно произведен из редкого сырья, зачастую привезенного из далеких стран, а не синтезированного в соседней лаборатории.

Ведь не зря набор назван дегустационным: натуральная парфюмерия действительно похожа на дорогое вино. Ей не обливаются с ног до головы, ее именно дегустируют – немного, точечно, как особый вид удовольствия, а не как ежедневный ритуал.

Это красивое путешествие, в которое отправляешься, еще не зная, чем оно закончится, но понимая заранее, что обратно ты точно вернешься другим человеком.»

Спасибо за обзор, концепция ароматов -путешествий для меня очень важная!!!

Как обычно, в Москве попробовать (и купить) все мои духи можно в Osmodeus_perfume_shop, заказать коллекцию с доставкой на ЯМ!

Идеи для ароматов и копирование.

Копирование чужих творений – прекрасный способ и нарастить мастерство и отличный вариант для тех, кому сложно самому подобрать себе тему. Вот мне всегда казалось: если  есть желание делать духи – то само собой, что есть идеи. А на практике оказалось, что далеко не всегда. Если воображению не давать пищи и работы, фабрика идей просто так не заработает.  На моих мастерских бывают люди «скажите мне что делать» и бывают люди-бульдозеры.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Люди бульдозеры – это прекрасно со всех сторон. Они могут копать или не копать – но если уж копать, то огого как! Они точно знают, что они хотят воплотить в реальность (идеальную пасеку, например), и отступать от этого плана в угоду каким-то учебным конструкциям и соображениям совершенно не желают. Ну и не надо) Тут главное уловить момент сомнения, когда есть «так, я хотел вот это, а получилось то, что ж делать?» Вот тогда можно вставить свои ценные указания.

Обычно эти фикс- идеи давлеют над всем начальным этапом творчества. Опять же, ничего не поделать. Нужно сделать пятьсот вариантов «Пасеки»: утро пчеловода, пасека летом, пасека зимой, пасека после дождя, вечер пчеловода, пчеловод окуривает ульи, запой на пасеке, блины с медом на пасеке и так далее. Пока тема не исчерпается, пасека все равно будет проглядывать везде: в ориентальных ароматах, одеколонах, шипрах – все будет в ту сторону. Ну и чем плохо? Зато задора много и мотивация есть. Исписав «Пасеками» тыщу холстов, художник сможет перейти к другой теме. Например, «кондитерская», хехе.

«Скажите мне что делать» часто оказывается просто временным этапом. К концу четвертого дня большинство уже уверенно формулирует себе задачи сами, поняв, что это не страшно и не больно. Остальным я выдаю большой список «с собой» для работы дома. И совет, которым делюсь со всеми: не бойтесь копировать. Интерпретировать. Делать «вариации на тему». Великие духи  на вас не обидятся, даже если получится плохо. Но мало что даст вам еще возможность всем своим организмом понять, что такое структура аромата, как нужно строить его, как складывается вся эта архитектура. Попробуйте понять, что делает аромат, который вам нравится прекрасным. Анализируйте. Если невозможно повторить сам ход – повторяйте идею, поменяв материал. Думайте и анализируйте уже свой результат. Это, на самом деле, бесконечный процесс, и, начав, мы получаем бесконечное множество вариаций «что еще сделать», начиная с самых технических и заканчивая художественными идеями и задачами. Да, это разные уровни, но они все связаны.

Так что не бойтесь, копируйте, интерпретируйте, анализируйте!

Как самим придумать непротиворечивую историю – идею для аромата, я писала здесь. И открыта регистрация на экспресс курс по натуральной парфюмерии 12-16 июня. Присоединяйтесь)

Натуральные духи: оседают сплошным наркотиком

Полина продолжает свой сложный роман с натуральной парфюмерией %)):

«Я в Ветер в парке Анны Зворыкиной, хотя это мог быть почти любой другой натуральный парфюм: не отличу. Но понимаете, я же выходит какой-то мазохист: получаю удовольствие от ношения этих странных одинаковых духов с разными названиями. Люблю их тишину, люблю их глубину, какие-то чуть более шершавые, какие-то посуше. Сколько лет я их пыталась разнюхать и так и сяк, даже во влажную ЮВА вывозила, надеялась однажды унюхать все, что про них пишут. И Анну мучила своими рефлексиями и глупостями: отчего мне все коровники да прополисы? Где те райские кущи? Даже перенюхала добрую половину Аниных склянок с компонентами, ни в одном не нашла того, что в итоговой композиции хоть как-то могло бы стать вот этим общим переходящим от парфюма к парфюму фоном. Но и сейчас, как в первый раз, я ничего не различаю, все сплошным, каждый раз одним и тем же наркотиком оседает. А в последний подход я аж расстроилась из-за своей неспособности развязать этот “гордиев узел”. Кажется, пора рубить: отпустить, расслабиться. Просто получаю бездумное удовольствие, признав окончательно, что все одно и то же. Что эти духи не про компоненты. Да, они не даются моим рецепторам, но отзываются моим чувствам. В конце концов и абстрактный экспрессионизм в живописи – один из самых любимых жанров. А там никакой логики с точки зрения обывателя, сплошные чувства.

%Anna Zworykina  %art in a bottle
Vanilla Noir Anna Zworykina – это капец как хорошо. Хорошо и нуарно. То есть когда настроение “на ручки и платьишко”, оказывается не обязательно парфюм – конфетный. У меня сейчас отлично идет меланхоличная натуральная парфюмерия. А ваниль эта – прям особенно.
Что в натуральной парфюмерии мне сразу зашло, и я отличу их от общего прополисно-коровьего фона всего остального, дак это – кожи и ванили. Они такие, что даже на монины кожу и ваниль я грешным делом фыркнула.»

 

Что хочу сказать: значение аналитической составляющей в деле получения удовольствия сильно переоценивают. Думать не обязательно, можно просто наслаждаться) Полина права!

Fougere Royale: копировать и красть

«Гениальные художники крадут, посредственные — копируют» — кстати, Пикассо сказал совсем не так, но фраза броская. Это я к чему: в любом ремесле копирование — прекрасное средство набить руку и не потерять квалификацию.  Не говоря уже о том, что основополагающие конструкции просто НУЖНО сделать руками, чтобы изнутри понять как сделано, это знание отпечатывается в мозгу и остается с тобой.  Чтобы украсть, нужно вначале скопировать.

Так вот, копирую Fougere Royale.  До этого и на мастерских и «среди себя» пользовалась фужерной формулой которая ближе к Жики, а этого монстра-основоположника с овердозой горького острого цианида передрать не дошли руки. Теперь дошли.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Первые пару часов копия «только из натуральных ингредиентов» очень и очень недурна, интересные проблемы начинаются там, где у реального Рояля вступают белые гладкие тона мускуса (а они вступают под всем этим кумариновым великолепием).  Сделать натуральными ингредиентами тьму тьмущую, горькие травы и цианид нет никаких проблем, сымитировать гелиотропин при должном старании тоже можно, а вот мускусы… Амбретта тут не работает, точнее работает, но не на 100% так как нужно. Сделала читерский вариант — с катсури аттаром, это готовый кодистиллят растительных материалов с сандалом, который очумительно хорошо воспроизводит животный мускус. И сейчас мне, наконец, пришел мой белый сандал — его как раз не хватало, чтоб полирнуть мускус до той, Роялевской сглаженности. Так что копия вышла хорошая, узнаваемая вполне, хотя, разумеется, не идентичная — это же all-natural аналог.  Будет что  показать как пример фужерной структуры «как доктор прописал» на мастерских, не жалея)

Но тут всплывает еще тема, на которую у меня все руки не доходят написать: о ценности так называемого «слепого тестирования». С точки зрения проверки себя и своих предпочтений штука ценная, а с точки зрения истории и, хм, искусствоведения — абсолютно идиотическая. Ну вот дай вслепую сейчас этот «Fougere Royale» — и что? Конечно, настоящая красота всегда ощущается с первого вдоха, с другой — ценность его в том, что он такой — первый. Первый, но не один и не единственный. И это от него нужно плясать, если думать об истории духов как об истории развития структур, трендов и материалов.

Вообще тема фужеров, как оказалось, мало кому понятна. Я даже затевала фестиваль в надежде что коллеги покопаются в этом, но как-то, видимо, не вышло. Значит, напишу сама, вдруг будет с кем обсудить, так что вскорости ждите небольшую фужерную серию)

Ну и под занавес выражаю большую благодарность судьбе и Екатерине Хмелевской за прекрасный образец сильно винтажного Fougere Royale — благодаря им мне есть что копировать. И красть.

Клеопатра не при чем

Натуральная парфюмерия — часть великой американской культуры. И американской традиции делать новое и интересное из старого-забытого.
С одной стороны, с начала зарождения парфюмерии и до конца XIX века натуральные вещества служили единственными составляющими в производстве духов. Так что вся парфюмерия была, если называть ее сегодняшним именем, натуральной.
С другой — само представление о том что такое «парфюмерия», конечно, сформировалось в 20 веке, когда на коне были синтетические душистые вещества.
Одной из первых книг, связанных с современной, иначе говоря, возрожденной натуральной парфюмерией, была «Create Your Own Aromatherapy Perfumes: Enchanting Blends for Body and Home (Piatkus Press, 1995)» Chrissie Wildwood. В ней речь в основном шла про эфирные масла, но, тем не менее, книга посвящена именно созданию ароматических композиций.
%Anna Zworykina  %art in a bottle
Но реальным прорывом стала книга Аманды Афтель Essence and Alchemy: A Book of Perfume (North Point Press), которая вышла в 2001 году. Многие ароматерапевты, прочтя эту книгу, осознали, что именно натуральной парфюмерией они занимались, составляя дух на основе эфирных масел, и стали создавать группы, движения, сайты и сообщества, посвященные натуральной парфюмерии. Следом за этой первой книгой Афтель выпустила несколько других, но начало — именно здесь. Именно Афтель называют пионером натуральной парфюмерии, этой микро-ниши, и именно она решилась вслух сказать: «Да, я делаю прекрасное, отдаю дань эстетике и называю это ДУХИ из тех материалов, которые уже лет 50 продавали только в аптеках». Это переворот не только в подходе к созданию духов, это новый способ думать о том, что такое парфюмерия. Какой смысл можно в нее вкладывать, с каким посланием носить и дарить. (я писала о ее духах по тэгу Aftelier)
%Anna Zworykina  %art in a bottle
И конечно, именно Штаты — родина натуральной парфюмерии, если посмотреть глобально. Посчитайте, сколько натуральнопарфюмерных домов в Европе (сколько? Пять? Я и пяти не знаю) и сколько в Америке. Рынок!
Кстати, с крафтовым пивоварением та же история. Где родина крафтового пива? Правильно, США. Ан масс народ там пьет, как и везде, «евролагер», но именно там любители, которые варят необычное и странно пиво, смогли завести мелкие (и легальные) производства, что, в конечном итоге, повлияло на рынок в целом. А через пару десятков лет за штатами подтянулась Европа со своими живыми и богатейшими (без иронии) пивными традициями. Через 30 — Россия)
Так что именно натуральная парфюмерия, безусловно, возникла как явление именно в 21 веке в Америке. А то много есть любителей выводить натуральную парфюмерию прямиком от Клеопатры.
Между тем, к «Клеопатре» куда ближе нормальная ниша, с ее любовью выводить традицию из версальских коридоров, сундуков, найденных в море и прочими легендами.
Современная натуральная парфюмерия основана на высоких технологиях, экстракциях, развитии торговли, культурного обмена между странами и интернете. Сделанные вручную тинктуры цветов из сада соседствуют с новейшим со2 экстрактом экзотических лиан и с новозеландской абмрой, заказанной через сеть.
Это совершенно новое направление, оно — из мира постмодерна, и это совершенно очевидно, если задуматься хоть на минуту.