Shiny amber

Shiny amber, аромат про сияющую амбру, янтарный, солнечный аромат, который вобрал в себя все тепло лета, я задумала почти год назад. Понятно, что основа у него амбровая: лабданум, бензоин, ваниль, цветы  — тоже понятно, но каков верх?

За год перебрала я штук 5 разных «верхушек», но не давался тот волшебный, мягкий, теплый свет, который хотелось получить.

%Anna Zworykina  %art in a bottleА тут — щелкнуло. Паззл сошелся, когда я мыла пол. Не знаю, кого где застает вдохновение, меня чаще всего — или в ванной, или ночью во время бессонницы, или когда я по гололеду домой возвращаюсь или когда пол мою. А, еще на йоге, когда поза вниз головой — в общем, явно связано с приливом крови к голове (а яблоко, яблоко Ньютона? Та же история!) В общем, ну и я туда же. Поняла, что за цитрусы нужны для верха. И еще мне нужная чампака на днях пришла. В общем, ура, финишная прямая!

Абсолют атласского кедра

Абсолют атласского кедра  с whitelotusaromatics меня очаровал!

Если бы существовал кедровый джем — абсолют атласского кедра начинался бы именно с нот такого джема. Возьмите свет закатного солнца, прошедший сквозь кроны хвойного леса, добавьте горсточку янтаря, полированных, блестящих кедровых стружек, всыпьте щепотку сандаловой пыли — и готов аромат абсолюта кедра. По мере движения к базе он густеет и становится слаще.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Аромат абсолюта более однородный, густой и плавный, чем у масла, полученного дистилляции. Он звучит чуть выше чем эфирное масло атласского кедра. Хотя лишен той шелковистости, которая свойственна эфирному маслу: когда кажется, что под пальцами ощущаешь гладко полированную поверхность теплой древесины. Отличный материал!

Весна четырех сезонов

Хотя во втором фестивале независимой парфюмерии Безумное чаепитие мне досталась тема «Чайный напиток, одеколон», я не упускаю случая поработать и над чайными ароматами.

Один из моих фаворитов – улун. А вот такой чай я сегодня пью: сы цзи чунь, «Весна четырех сезонов». Это тайваньский улун, с легкой степенью ферментации, поэтому аромат у него летучий, цветочный, с фруктовыми оттенками, что-то вроде персика или кураги. А в послевкусии есть и немного хлебной корочки, и семечки, и обволакивающее, согревающее ощущение.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

За что люблю улуны – именно за эту многогранность, они как хорошие духи, дают целую последовательность разных ощущений, вот, например, эта Весна – лиловые летние цветы, маслянистость лепестков розы, фрукты, хлеб и орехи – вкусы и ароматы сменяют друг друга, создавая целую историю.

Улун, который послужил моделью моим духам — Тегуаньинь, другой чай, еще более слабо ферментированный, с травой и жасмином. Но хороший чай – всегда прекрасный источник вдохновения!

Работа парфюмера и опасна и трудна ))

Не устаю удивляться прихотливости, с которой меняются, созревая, натуральные духи.
Уже три недели работаю над новым ароматом для регулярной коллекции– каждый раз добавляя небольшую дозу драгоценных абсолютов. Вот кажется – слишком сильно выступил вперед абсолют цветов кофе! А через три дня пробую – нет, слися с туберозой, как не было его. Можно добавить еще. Еще три дня – и проявляется туберозная нота теплой кожи. И можно добавить еще отто турецкой розы. Маленькие шажочки — залог успеха, особенно когда в составе есть амбра, розы и прочие цветы!
%Anna Zworykina  %art in a bottle

Это будет золотой солнечный свет, тропики, шелковистая  морская пена и вообще рай.

читательское

Дегустируя духи Аялы, я  лицом к лицу столкнулась с той стороной натуральной парфюмерии, о которой знала лишь понаслышке. Той, о которой говорят «это ароматы для особого случая» или «ну нельзя же набрызгаться ими и бежать на автобус!»

Я  просто запоминала это, чтобы предупреждать других, сама-то я спокойно бегаю в натуральных духах даже на Почту России, видимо, ело привычки. Но некоторые ароматы Аялы Мориэль заставляли меня прямо-таки застыть и вслушиваться. Тут уж не до автобуса.

Известно, что очень часто  восприятие ароматической истории требует внимания и времени. В случае с ароматами Аялы это особенно верно! Истинное содержание аромата необходимо было установить, прожить, прочувствовать, иногда даже придумать! Эти сложные, необычно сбалансированные смеси будто бы зовут за собой  — «пойдем, сама все увидишь», не открывают все секреты с первого вдоха.

Я бы сказала что духи Аялы интеллектуальны: многие из ароматов вдохновлены поэтическими или прозаическими произведениями, многие представляют собой явный ребус, который требуется разгадать. И как же это здорово, когда, пожив вместе с ароматом, понимаешь, о чем он, в какие места он тебя привел,  когда вся информация, которую извлек из ноосферы в поисках  подсказок, складывается в гармоничную картину! В ходе этих открытий смещается и фокус внимания, и аромат «прочитывается» совсем иначе, чем в первый раз, когда ты открываешь пробирку и снимаешь пробу.

И я подумала, что Аяла и я считаем  ценной именно эту способность ароматов быть ключами к собственным открытиям, проводником в душе каждого, кто их носит. В ее духах есть не только самостоятельная эстетическая ценность, но и потенциал развития, возможность подтолкнуть к проживанию своих историй и получению персонального опыта.

Этот подход к ароматам сходен с принципами литературной рецептивной эстетики, в которой особое внимание уделяется взаимодействию текста и читателя. Произведение, согласно этой концепции, не монумент, но партитура, которая рассчитана на постоянно обновляющееся восприятие: тогда текст освобождается из-под власти слов и приобретает реальное в данном срезе времени бытие. Если пойти дальше, можно сказать, что прочитывая, проживая произведение искусства, читатель, по сути дела,  создает  его заново. И то сказать – сто же слышит звук падающего дерева, если в лесу никого нет?

А у Павича, например, читатель книги может быть ее героем или соавтором. «Неужели ты полагаешь, что только ты имеешь право на книгу, а у книги нет права на тебя? Почему ты так уверен, что не можешь быть чьей-то мечтой? Ты уверен, что твоя жизнь – не просто вымысел?» — говорит героиня его романа.

Так и с духами: часто они властно заявляют свои права на нас, наши мысли, время, внимание.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Есть и другая сторона медали, знакомая тем кто пишет (и не только пишет, просто на примере литературы это видно особенно ярко), я сразу вспоминаю Александрийский квартет, когда думаю про нее – «В то время он с головой ушел в работу над очередным романом и, как всегда, начал уже замечать, как обыденная жизнь, кривляясь и гримасничая, понемногу выстраивается вдоль им же самим в романе намеченных линий. Было у него объяснение для такого рода странностей: любая концентрация воли смещает ровное течение жизни (Архимедова ванна), она же определяет и угол отклонения. Реальность, считал он, всегда стремится подражать человеческому воображению, коему она, по большому счету, и обязана самим фактом своего существования.»

Та же концентрация воли читателя – или дегустатора – влияет на аромат, и только от него – от нас! – зависит, какие картины соткет перед нашим мысленным взором эта легкая, эфемерная материя. (про важность фокуса внимания я еще тут писала)

В этом взаимном влиянии, взаимном проникновении аромата и его носителя  кроется прелесть  и сила многих натуральных ароматов.

Разумеется, натуральная парфюмерия не единственная обладает способностью нашептывать истории и вызывать яркие эмоции, да и среди мастеров «натурального» жанра есть приверженцы совершенно других принципов, но все-таки натуральные материалы  существенно облегчают это взаимодействие аромат-сердце.

В общем, на самом деле это было вступление к циклу  обзоров канадской натуральной парфюмерии, духов, которые на время вернули меня в роль читателя, за что я им очень благодарна.

Amber & ambergris, кашалот и лабданум, амбра и амбра.

В парфюмерии давно угнездилась путаница между животной амброй и амбровыми нотами.

Итак, амбра животная. Я писала о ней тут. Аромат абмровой настойки —  очень разреженный и воздушный, морской, соленый, с древесными, мшистыми, сладкими и животными обертонами.

%Anna Zworykina  %art in a bottleАмбровые ноты же в том варианте, который часто употребляется сейчас в современном описании духов — бальзамический, теплый, ванильный аккорд, который является атрибутом композиций ориентального направления. Аманда Афтель в книге о натуральной парфюмерии дает рецепт амбрового аккорда, состоящего из лабданума, бензоина и ванили. Другие варианты амбровых аккордов могут содержать больше компонентов: лабданум, бензоин, перуанский и толуанский бальзамы, сандал, ваниль, бобы тонка и проч.

И то и то называется одним словом — «амбровый», мне стало интересно — почему? Казалось бы — соленый и воздушный и густой и сладкий — что между ними общего? Причем аналогичная путаница и в англоязычных источниках, там тоже для животной амбры употребляют не только слово ambergris, но и слово  amber. Так что на сложности перевода это не списать.

У Септимуса Пиесса, в книге The Art of Perfumery,  выпущенной в 1857 году, так написано про настойку  животной амбры:
Essence of Ambergris
Is only kept for mixing; when retailed it has to be sweetened up to the public nose; it is then called after the Parisian name
Extrait d’Ambre.
Esprit de rose triple,1/2 pint.
Extract of ambergris,1    »
Essence of musk,1/4 »
Extract of vanilla,2 ounces.
This perfume has such a lasting odor, that a handkerchief being well perfumed with it, will still retain an odor even after it has been washed.

(то есть чистую амбровую настойку не продавали, а продавали смесь настоек амбры, мускуса, розового масла и ванили, особенно в этой смеси ценилось то, что носовые платки, надушенные ею, сохраняли  аромат даже после стирки).  Пиесс так же указывает, что амбра использовалась в составлении отдушки для кожи — peau d’Espagne.

Стефан Арктандер  в книге  «Духи и ароматизаторы природного происхождения» 1960 года выпуска пишет, что амбровые базы (как пример он приводит базы Firmenich) стали использоваться  в парфюмерии для замены китовой амбры, в тех случаях, когда ее использование было невозможно по техническим или экономическим причинам. Он пишет, что
первые «амбровые базы» будто бы состояли из лабданума, мускатного шалфея,
детерпенизированного кипариса,  дельта-метилйонона, изолятов кедра,
марокканской ромашки, нероли, изобутил циннамаля, абсолюта водорослей, фракций дубового мха, бета-кариофилена и масла
аквилярии.    И уже вот эта смесь кажется мне вполне жизнеспособной имитацией
аромата амбры, тут и водоросли, и животные ноты, и дубовый мох и воздух.

Могу предположить, что с течением времени все соленые и животные нюансы ушли в прошлое, и амбровые базы стали состоять  преимущественно из сладко-ванильной бальзамики, без всяких водорослей.

А игра слов  Amber-ambergris-амбра-янтарь — скорее побочный эффект, чем причина. Ведь ассоциативно бальзамические амбровые базы и правда имеют аромат похожий на тот, который мог бы быть у янтаря, если бы тот обладал сильным запахом — теплый, сладкий, густой, застывший во времени.

Так что читая в интернете об «амбровых нотах», помните, что имеются в виду, скорее всего, именно бальзамические, сложенные из лабданума, бензоина, ванили и прочего.

Роза пахнет розой?

%Anna Zworykina  %art in a bottle
«Роза пахнет розой хоть розой назови ее, хоть нет», – писал Шекспир. И был, как мне кажется, неправ.
О том, как устроено наше обоняние с точки зрения физиологии, вроде бы, более или менее понятно. Молекулы веществ воздействуют на ольфакторные рецепторы. Как именно– споры до сих пор идут, существует несколько теорий, самые популярные, на сегодняшний день — «ключ-замок» и колебательная теория Турина. В результате меняется потенциал рецепторных клеток, на это реагируют обонятельные нейроны, которые передают электрический сигнал в обонятельные структуры головного мозга после чего некоторые из них обрабатываются в другом отделе, связанном с сознательным мышлением — коре. И каким-то образом возникают мысли и представления о запахе.
Важный момент заключается в следующем. Если очень огрубить, то лишь маленькая часть обонятельных сигналов опознается как таковые нашим сознанием. И тем более структурируется в сложный образ, такой как «запах розы». А огромное количество ароматических растительных экстрактов просто снижают частоту сердечных сокращений, обезболивают и оказывают другие физиологические эффекты – на том и стоит ароматерапия. Подчеркну, что терапевтическое воздействие ароматических экстрактов происходит, по бóльшей части, через мозг, а не через кожу.
%Anna Zworykina  %art in a bottle

Вернемся к молекулам и розе. С одной стороны, существует какое-то количество молекул, воздействующих на рецепторы. Существуют электрический импульс и возбуждение разных нейронов. С другой – есть роза перед нашим мысленным «носом». Но как электрический импульс превращается в мысль о розе? Эта роза – где она?
Это, мне кажется, есть самый важный вопрос, который мы должны решить, если хотим понять что-то про обоняние и духи.

Здесь я хочу процитировать Пелевина – простите, кто не любит, но тут правда к месту. «Людям известно, что замыкание нейронных цепочек в коре мозга определенным образом связано с мыслями. Им известна даже локализация переживаний — какие ощущения соответствуют активности разных зон мозга. Например, возбуждение нейронов в определенной области совпадает с переживанием красного цвета. Пока все просто. «Hard problem» появляется, когда они пытаются объяснить, как электрическая активность, которую фиксируют приборы, становится субъективным чувством. Тем, что люди называют qualia — переживанием чего-то изнутри… Дело в том, что есть непреодолимая качественная пропасть между воспринимаемой нами краснотой…и электромагнитными колебаниями в мозгу, которые фиксирует томограф. Как, где и почему электрический разряд становится красным цветом, который мы видим? Этого не знает никто. Иногда даже спорят, можно ли утверждать, что красное для одного человека — то же самое, что красное для другого. С уверенностью можно говорить лишь о том, что в схожих ситуациях люди используют одно и то же слово.(Я подумал, что и правда не знаю, действительно ли красный для меня — это то же самое, что для Софи. Вдруг она видит его как я синий?) Никто никогда не объяснит, как электрические процессы в мозгу становятся переживанием красного цвета. Потому. Что. Они. Им. Не. Становятся. Понятно? Можно только объяснить, как красное стекло нашего мозга окрашивает — вернее, редуцирует — исходную бесконечность до скрытого в себе кода.»
Вот верите ли – с парфюмерией все обстоит так же, как с красным цветом.
Аромата розы, существующего как единая вещь в себе – НЕТ.
Более того. Если отбросить в сторону коаны про то, существует ли треск падающего в лесу дерева, раз его никто не слышит, мы можем отметить еще несколько вещей. Читать далее

будни

Сейчас  работаю над очередным (не смейтесь! я сама не могу сосчитать, какой он по счету) кожаным ароматом. И все мне мало, доделываю один а сама думаю — «надо бы сделать еще один, чтобы много-много цветов, и в базе без лабданума и пачулей».

До «кожаного» бзика у меня еще  лет 5 назад был жасминовый период. Причем я точно знала,  о чем я его хочу сделать, но получалось все не то и не так. С кожами я хотя бы поняла, что мою  идею «идеальной кожи» в один аромат не воплотить и просто делаю себе спокойно  и счастливо 50 разных. А с жасмином — стремилась к одному, но так и не получилось его сделать. А потом  накал страстей как-то спал, я охладела и к жасмину и к идее… Забавно, что сейчас я знаю, как сделать тот самый жасмин, к которому я стремилась всей душой. Но неинтересно больше, все, страница перевернута. Хотя другой, новый жасмин делать интересно.

 

Artemisia absinthium L. at flowering stage

Я разбираю свои ароматические черновики. Оказывается, за прошедшие пару месяцев я извела неимоверное количество полыни.
Я спрашивала, помнится, какие могли бы быть идеи для полынных ароматов, так вот: я воплотила идею, которую назвала «Казак молодой» с описанием «букет полыни в кожаной перчатке, пропахшей табаком» от  Опустим ответ на вопрос, откуда у казака кожаная перчатка,  название есть и славно, а то у меня проблемы с этим в последнее время.  И сделала еще кучу всего — полынь с розами, полынь с жасмином, полынь с кофе и очень очень злую полынь, прямо-таки ядовитую.
Попутно поняла, что срочно нужно задумываться о пополнении запасов — и тут-то оказалось, что на либерти полыни горькой больше не дают. Пустилась в поиски и нашла  немного любопытных статей — вот ими-то и поделюсь.
Во-первых, в Иране исследовали антиоксидантные и антидепрессивные свойства горькой полыни. Я было обрадовалась, но там есть полный текст, и, конечно, как это всегда и бывает, выяснилось, что антидепрессивные свойства исследовались  на мышах в простеньких тестах (впрочем, а чего я хотела?). Ну а антиоксидантную активность в тестах демонстрирует чуть ли не каждый второй растительный экстракт, тут и удивляться нечему.  Хотя у полыни показатели вполне ничего. В пабмеде находятся статьи про нейротоксическую и нейропротективную активность (все лекартсво, все яд, ага) горькой полыни,  (и еще про ее использование как нейропротектора при ишемических состояниях) про антимикробную активность ее эфирного масла (опять же, каждое первое ее демонстрирует, а горькая полынь лучше всего мочит стафилококков).
Совершенно заодно можно посмотреть опровержение страшилкам про то, что, мол, туйон воздействует на каннабиноидные рецепторы. И страшную правду про туйон и зависимость от абсента (ну и еще одно). Кому лень идти читать, по ссылкам статьи о том, что абсинтизм, по большому счету, = алкоголизм а туйон сбоку припека.
Ну, бог с ним с очевидным, еще немного интересного — горькая полынь  (правда, безтуйоновый экстракт) показывает активность в лечении почечных заболеванийприличная гепотопротекторная активность водных экстрактов (тут не тест-системы а in vivo  эксперименты, слава всем, правда, конечно, опять мыши). И вот полный текст еще про гепатопротекторные свойства водного экстракта.  И хорошая статья,  где исследования на людях с болезнью Крона,   которым давали сухой порошок полыни 6 недель —  показан клинический эффект плюс улучшение настроения (и еще похожая о том же).
Короче, вполне добропорядочное растение, если по науке-то. Ну нервопротективное, хехе, если предобработать мозг метаноловым экстрактом;)) Но почему же меня так от нее прет? Видимо,  как в анекдоте про хохла и сало — «Може, це i не наркотик, але я вiд нього балдею»

ЧАВО

Я сделала раздел ЧАВО для своего магазина на ЯМ
Это реальные часто задаваемые вопросы, поэтому, надеюсь, будет полезно:)

1)  В: Как можно познакомиться с Вашими ароматами?

О: В Моем магазине на Ярмарке Мастеров есть набор пробников духов для ознакомления с натуральной парфюмерией. В каждом пробнике содержится достаточное для неоднократного вдумчивого тестирования количество духов. Я могу подобрать другие духи в набор, если вы сообщите о своих желаниях и ароматических пристрастиях.  Курьерская доставка по Москве на следующий день – 320 рублей.

2) В: А если я живу другом городе?

О: Я высылаю духи почтой. Обычно отправление 1 класса по России стоит в пределах 300 рублей. Не по России возможны варианты – маленькое заказное отправление – довольно дешево, идет в Европу порядка месяца или дольше, как соизволит сработать наша почта.

3) В: Какой у них срок годности? А какие правила хранения?

О: Духи лучше беречь от резких перепадов температуры  и хранить в темноте. Срок годности у натуральных духов, в которых нет большого количества цитрусовых, легко окисляющихся масел, составляет более 5 лет. У легких цитрусовых запахов – полтора-два года. После этого они не превратятся в яд, но утратят первоначальную яркость аромата. После почтовой пересылки, особенно в холодное время года, духам желательно дать 2-3 дня постоять спокойно при комнатной температуре, прежде чем пробовать.

4) В: А как правильно нюхать натуральные духи?

О: Лучше всего натуральные духи пробовать на коже, а не на бумажном блоттере.  Стандартные места – запястье или внутренняя сторона локтевого сгиба.  Эти духи довольно ощутимо меняют аромат по мере развития — то есть в первую минуту, вторую, пятую, десятую и двадцатую запах будет различаться. Первые десять-пятнадцать секунд желательно пропустить, чтоб спирт испарился с кожи полностью.  Не стоит нюхать аромат прямо из флакончика, это создает превратное представление о характере запаха: все-таки они предназначены для существования на коже или одежде.

5) В: Натуральные духи – они на масле?

О: Не обязательно. Натуральными духи делает выбор ароматических компонентов, а не носителя. Натуральные духи могут существовать на основе спирта (чаще всего), масла жожоба или фракционированного кокосового или в виде твердой ароматической помады.

6) В: Я хочу легкий, свежий запах, наверное,  у вас есть такой?

О: Логическая цепочка «натуральный, значит свежий и легкий» изначально не верна. Лидерами  в линейке свежести, прозрачности и легкости, а до кучи  — «морского бриза» являются синтетические молекулы. Натуральными средствами не создать аромат такой же «прозрачный» как Cool Water. Натуральные духи могут быть яркими, освежающими, густыми, но в них, как правило, нет той ноты «морской свежести», которую могут подарить синтетические молекулы.

7) В: От магазинных духов у меня аллергия, натуральные духи ведь натуральные, а, значит, для аллергиков самое то?

О: Увы, нет. Многие эфирные масла и абсолюты аллергенны, поэтому, пожалуйста, поступайте с натуральной парфюмерией как с раствором эфирных масел, которым, в сущности, она и является:  делайте аллергенную пробу.  Не наносите на открытые участки кожи, когда собираетесь выходить на  солнце, многие эфирные масла фототоксичны.

8) В: А как мне рассказать о том, какой аромат мне  хочется?

 О: Начну с того, что вообще говорить об ароматах непросто, так что неудивительно, что многие не знают, с какой стороны подойти к описанию желаемого, не сразу приходит в голову, какие слова можно использовать. Так что можно начать издалека: рассказать про свой образ жизни и про то, как бы вы хотели себя чувствовать в аромате. Нужен Вам аромат для отдыха, расслабления и создания романтического настроения или для работы, обозначения собственных границ, увеличения харизмы. Ознакомьтесь с какой-нибудь из многочисленных классификаций парфюма и попытайтесь определить, в каких рамках лежат ваши пристрастия: шипры, цитрусовые одеколоны, цветочные композиции, ориентально-специевые ароматы, кожаные брутальные разновидности или что-то еще. Возможно, я смогу посоветовать что-то из ассортимента, если вы расскажете о своих предпочтениях и желаниях.

9) В: Ваши духи с феромонами?

О: Нет. Это запрещено законом. О феромонах в духах и мифах, связанных с этим, можно прочесть здесь и здесь.

10) В: А какой аромат у вас  — самый мощный афродизиак?

О: Тот, который подходит именно для вас в этом качестве наилучшим образом. Обычно свойства афродизиака приписывают ароматам с выраженной цветочной нотой и нотами пряностей, а так же ароматам восточной группы. Некоторых настраивают на любовный лад ароматы с нотами кожи или шипры. Универсального рецепта нет, нужно пробовать и подбирать для себя то, что будет работать для Вас.

11) В: А натуральные духи держатся дольше не-только-натуральных? И сколько они держатся?

О: Нельзя сказать, что натуральные духи держаться дольше. Как правило, дело обстоит ровно наоборот: при прочих равных, натуральный и не-только-натуральный ароматы одной парфюмерной группы, например, «цитрусовые», взятые в одной концентрации будут держаться на коже разное время. И у не-только-натурального аромата это время будет больше за счет использования специальных фиксаторов.  Чем более свежий, легкий аромат, тем быстрее он будет исчезать с кожи, если его не закрепить специально, как это делается в не-только-натуральной парфюмерии. В то же время, более основательные композиции в восточном духи, с участием большого количества базовых ароматических ингредиентов, взятые в аналогичном количестве и концентрации со своими не-только натуральными собратьями, будут держаться вполне сравнимо по времени. Стойкость натуральных духов колеблется от часа, в случае легкого одеколона, до нескольких суток (на одежде или волосах) для  концентрации edp или parfume.

12) В: А вы делаете индивидуальные духи? Что для этого нужно?

О: Во-первых, хорошо бы попробовать натуральные духи, которые я делаю, чтобы понять, подходит ли Вам натуральная парфюмерия вообще и мой стиль работы в частности, прежде, чем инвестировать в индивидуальный аромат. Если философия натуральной парфюмерии вас устраивает, можно попробовать определиться с желаниями на основе опросника.

13) В: А вы можете сделать духи, которые пахли бы как мой любимый запах Х, только были бы: более стойкими/более свежими/более сладкими/доступными, потому что Х снят с производства/подставьте иное.

О: Нет, не  думаю, что могла бы. Любимый запах наверняка относится к категории не-только-натуральных духов и воспроизвести его только натуральными ингредиентами не получится. Особенно это относится к ароматам, характер которых в наибольшей степени определяется доминирующими дозами не-натуральных ингредиентов, например, молекул класса альдегидов, в случае chanel № 5. Не получится сделать альдегидный аромат без альдегидов (а мыло без щелочи!). Не бывает «натуральной chanel № 5».

Как правило, чем старше аромат, тем меньшую роль играют синтетические молекулы в определении его характера, и тем ближе к нему по духу (и составу!) натуральная парфюмерия.  Можно попробовать сделать «фантазию ту же тему», в которой существует ваш любимый аромат, и она будет похожа на оригинал как акварель, написанная с картины маслом. По памяти. С отступлениями от оригинала и несколькими новыми персонажами. Таким образом, я могу сделать «вариацию на  заданную тему», это обычная, полноценная работа над индивидуальным ароматом.

14) В: Вы используете животные материалы?

О: да, использую. Бобровую струю – кастореум, китовую амбру, кабарожий мускус. В виде спиртовых настоек.