Три из пяти

на etsy отзыв на набор из пяти моих ароматов: «Buying this sample set was the easiest way to turn an average week into an adventure. I decided that I’m going to try one fragrance per day, apply it early in the morning and then try to really understand it. What ingredients do I recognize? What associations come to my mind? What does it make me feel? Eventually, I just loved 3 of them — happy weekend mood of Coffee&Chocolate, silence, peacefulness and concentration of Tobacco Tuberose, patient self-confidence and deep summer feeling of Currant Mood.
PS During all my life I fell in love with only 3 perfumes: Givenchy Play in the city and Hermes Un Jardin sur le Nil and Un Jardin en Mediterranee. Everything else was always such a huge NO. It was surprising that these natural fragrances managed to give me something I could never get from the industry giants.»
ВАУ!)) три из пяти!

%Anna Zworykina  %art in a bottle
И, кстати, это хороший повод написать про то, что мы ищем, выбирая духи, чего ждем и на что надеемся. У каждого человека тут свой набор, и, мне кажется, если немного подумать — можно существенно украсить свою жизнь и перестать искать волшебный порошок там где его нет. В ближайшее время и напишу)

Как обычно, в Москве попробовать (и купить) все мои духи можно в Osmodeus_perfume_shop, заказать коллекцию с доставкой на ЯМ! А еще некоторые духи из постоянной коллекции доступны  в Лондоне, в Bloom Perfumery London! Так что будете в Ковент-Гарден — заходите попробовать: 4 Langley Court.

Мирра мирра и мирра.

Встретила сегодня одно предложение про  опопонакс и набила синяк на лбу, так рухнула в фейспалм. «опопонакс — смола, образующаяся при надрезе на коре  растения ферулы». ОМГ. А ничего, что ферула — это зонтичное растение, и у него вообще нет коры? А ничего, что ферула вонючая, Ferula assafoetida   — источник афафетиды, это довольно известная пряность, а Ferula galbaniflua Boiss как раз, если надрезать ее стебли и листовые черешки, то выделится камедесмола, из которой потом можно будет получить абсолют, эфирное масло или СО2 гальбанума. А ничего, что от опопонакса все эти ферулы как Земля от Луны?

Вот так выглядит растение рода Ferula

%Anna Zworykina  %art in a bottleа вот так выглядит дерево, из которого выделяется смола мирры, дерево рода Commiphora.(и горькая мирра и сладкая мирра, которую часто называют опопонакс получаются из деревьев этого рода.)

%Anna Zworykina  %art in a bottleПрямо на одно лицо, да?  Эти растения не то что не похожи, они даже не дальние родственники. Ферула — это штука, похожая на укроп, если совсем грубо. Мирра — дерево.
«Извините, был взволнован». Коллеги, пишущие про запахи  очень жду от вас хотя бы малейшего факт-чекинга.

%Anna Zworykina  %art in a bottleВот она, мирра, пахнет лекарством, грибами, сладостью разложения осенних листьев, пустым коньячным бокалом, с медицинскими и животными тонами. Эфирное масло пахнет примерно так же странно, наиболее приближенный к нему «не-только-натуральный» аромат — Мирра от Лютенса. Резиноид мирры более теплый и немного пудровый.

Пока же для любопытствующих процитирую давний пост про мирру и все ее виды еще из эпохи жж: автор текста — Дмитрий Зворыкин

«Ботаническая систематика — не такая уж точная штука, как это часто считают. По крайней мере, не однозначная. Для одного и того же растения встречаются разные названия не только по причине безграмотности автора, но и из-за разных взглядов на таксономию. Поэтому спорить о том, как то или иное растение точно называется, часто бывает сложно.
Тем не менее, существуют, если не ощепринятые, то наиболее широко разделяемые и поддерживаемые специалистами взгляды на систематику и название любых групп растений.
При этом, названия, которые используются в популярной и коммерческой литературе, часто бывают настолько далекими от современных взглядов на систематику, что пользоваться ими и повторять их как-то уж совсем не хочется. В связи с этим я решил разобраться для себя с систематикой растений, от которых получают ароматические смолы, бальзамы, камеди и ЭМ из них. Начать решил с рода Коммифора, благодаря которому у нас есть мирра, опопанакс и некоторые другие ароматные в-ва.
То, что у меня получилось, можно увидеть в табличке под катом. В столбце «Синонимы» вы найдете большую часть названий, которые встречаются в литературе до сих пор, но с точки зрения ботаники уже не соответствуют действительности. Повторы русских и английских названий связаны с тем, что под одним и тем же названием часто фигурируют разные растения.»

Латинское название Синонимы Русское название Английское название Названия на других языках
Commiphora africana Commiphora pilosa,
Commiphora rubriflora,
Commiphora sambesiaca,
Commiphora nkolola,
Balsamea pilosa,
Balsamodendrum africanum,
Heudelotia africana
Мирра африканская Poison-grub commiphora Mbambara
Commiphora boranensis
Commiphora caudata Hill mango Kiluvai,
Pachaikiluvai
Commiphora corrugata
Commiphora gileadensis Commiphora opobalsamum,
Amyris gileadensis,
Amyris opobalsamum
Галаадский бальзам Balsam of Gilead,
Balsam of Mecca,
Balm of Gilead,
Mecca myrrh
Commiphora habessinica Commiphora abyssinica,
Commiphora agallocha,
Commiphora lindensis,
Commiphora madagascariensis,
Commiphora subsessilifolia,
Amyris agallocha,
Balsamea abyssinica,
Balsamodendrum habessinicum
Мирра горькая,
Мирра абиссинская
,
Мирра мадагаскарская,
Мирра йеменская,Мирра арабская
Myrrh,
Abyssinian myrrh
,
Arabian myrrh
,
Yemen myrrh
Mtonto,
Umudahwera,
Kinyarwanda
Commiphora kataf Commiphora erythraea,
Commiphora holtziana,
Hemprichia erythraea,
Amyris kataf
Опопанакс,
Мирра сладкая,
Мирра эритрейская
Opopanax,
Opoponax
,
Bisabol myrrh
Baisa bol,
Bhesa bol,
Bissa bol,
Ekwang’orum
Commiphora mossambicensis Commiphora fischeri Мирра мозамбикская
Commiphora myrrha Commiphora mirrha,
Commiphora molmol,
Balsamodendrum myrrha
Мирра горькая,
Сомалийская мирра
Herabol myrrh,
Myrrh
Dhidin,
Didin,
Molmol
Commiphora schimperi Мирра горькая Herabol myrrh,
Myrrh
Commiphora wightii Commiphora mukul,
Balsamodendrum mukul,
Balsamodendrum wightii
Indian bdellium,
Gugul,
False myrrh
Guggul

Ароматы для «когда мне плохо»

Семен задумался о жизни.
Грустит и пьёт десятый день.
А Николай веселый ходит.
Все время думает про смерть.

Вчера парфюмерный телеграм вскипел флешмобом про «депрессию и ароматы» и «ароматы когда нам плохо».  Мне кажется, тут кони, люди и котики смешались в неделимую кучу, и в таком виде, конечно, никаких внятных выводов типа «когда плохо от апельсинов не захорошеет!» сделать, в общем, нельзя.
Но можно подумать на эту тему, тема интересная.
Что вообще такое «плохо» и «депрессия».
Есть эндогенная депрессия, которую все-таки хорошо бы лечить лекарствами у врача. Есть депрессия, которая формируется в ответ на стимул из внешней среды, в ответ на утрату, ужасающие условия и так далее — она может потом перерасти в первую, может нет, но все-таки это другое.
Есть и это, по-моему, сейчас все чаще встречается «фальшивые елочные игрушки, ничто не радует» — состояние которое вообще не про депрессию, а про усталость, истощение ресурсов, состояние, выход из которого — уехать в отпуск и спать пару лет, иногда вставая пописать и поесть.
Есть «плохо»  как часть сложного процесса проживания горя, но, что важно, это, вообще говоря, здоровый процесс, как заживление раны, хотя и болезненный.
А еще бывает, сюрприз-сюрприз, «мне плохо» проистекающее из «мне скучно», потому что, хотя для не-биологов это может звучать парадоксально, мы живем в довольно бедной среде. И организм очень упорно ищет способы себя развлечь (нет, 8 часов работы в офисе — это не развлечение)

%Anna Zworykina  %art in a bottle
Если что: я очень далека от того чтобы сравнивать или ранжировать и так далее, все эти «плохо» — они правда все плохие, и нет среди них «ненастоящих».
А ведь поддержка во всех этих состояниях нужна совершенно разная!
Например, совершено ясно, что когда весь мир серый тупо от усталости, не нужно привязывать камень к ногам, чтобы прожить боль, на это нет сил, да и ресурсное дно пробито уже давно. И тут, как мне кажется, как раз могут поддерживать ароматы радостные, связанные со счастливыми воспоминаниями, дающие безусловную поддержку.
Или при стрессовых обстоятельствах, в экзогенной депрессии — зачем сыпать соль на открытые раны? Отвлечься, отвернуться от тяжелой темы, «не думать об этом» потому что думать об этом просто нет сил — это нормальная тактика для проживания тяжелых времен. Особенно если есть надежда, что они вообще могут закончиться. Меня, честно говоря, давно злит популярность концепции «выхода из зоны комфорта»,  особенно распространена она там, где зона комфорта размером с пятак, а человек от нее на  расстоянии трех недель пешком по пустыне.
Берегите себя, дорогие читатели! Главное, как по мне, «правило про то какой аромат выбрать» — с ним вам должно быть лучше, чем без него, вот  и все.

Хотя как раз большой фанат историй о проживании и осознавании всяких «плохо».
Мне  очень важно, что ароматы могут помочь интегрировать неприятный опыт.
Идея о том, что отрицательные эмоции: страхи, волнения, тревогу и прочее нужно проходить насквозь, как темные тоннели, кажется, уже довольно общеизвестна. Это биологически обусловлено: если есть стресс – из него нужно выйти.  (предполагается, что есть куда выходить, опять же!!!) Должно быть логическое завершение процесса. Не всегда это возможно сразу, не всегда на это есть ресурс. Но выход – он всегда с другой стороны. И если смелости и сил на то, чтобы предпринять попытку «пройти насквозь» хватает – ароматы могут быть большими помощниками и в этом тоже.
Для меня тема интеграции горького опыта очень важна, и я много ароматов сделала именно с этим прицелом. Для того, чтобы «вернуться к себе» с неприятным багажом, нужно этот багаж рассмотреть, назвать, осознать и как-то переработать. Красота, смысл существуют и в горе, и в трудностях. И в процессе и тогда, когда они подходят к концу. Если подходят. Часто они просто часть жизни. И лучшие вещи: любовь, привязанности, успехи и радости существуют просто вместе с тем, другим слоем.
There is a crack, a crack in everything. That’s how the light gets in, как пел Леонард Коэн.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Целостность – важная штука. Она помогает не терять то хорошее, что, безусловно, есть, просто потому, что есть еще и плохое. Я мечтаю, чтобы мои ароматы давали силу держаться себя самого, ощущать с собой связь — ведь каждый вдох возвращает нас в тело, к основам всего.
И я знаю, у многих людей случался именно такой резонанс с ароматами. «She is especially good when she works with themes such as sadness, sorrow, things lost, decay and melancholia in her perfumes.» — пишет одна из моих покупательниц на Етси. Это прямо бальзам на мое сердце!
Я хочу, чтобы мои ароматы давали силы, дарили передышки в тяжелом пути. Чтобы вдох был как возвращение домой – к себе самому.

И еще я очень хотела бы возвратить в жизнь и искусство утраченную культуру проживания эмоций. Мне лично ее страшно не хватает: бегство от малейшего негатива, высокий темп жизни, боязнь показаться неудачником и нытиком – все это существенно сужает наш эмоциональный диапазон. Не прожив неприятные эмоции сложно получить по-настоящему положительные.
И еще иногда мне кажется, что свои переживания можно превратить в нечто иное, так сказать, дистиллировать, возогнать, как в алхимическом процессе, так, что слезы меняют свою природу. Возможно, они становятся лекарством. Или духами, которые становятся лекарством.

Но самое важное: НЕ обязательно вот этим всем заниматься. Можно забить, временно сбежать от проблем, попытаться забыть и никуда не ходить. Можно пытаться получить поддержку от простых вещей. У меня в коллекции есть и просто радостные ароматы – те, которые только про хорошее. Без всяких преодолений и грусти. Shiny Amber, Sea foam, Кофе и шоколад, Мускусная роза, и, конечно, концентрат праздника Winter blush.

%Anna Zworykina  %art in a bottleЭто нормальные антидепрессанты и транквилизаторы. Без всяких попыток пережить и трансформировать негативный опыт.
Важно выбрать то, что лично вас в этот конкретный момент возвращает к себе, возвращает к телу, к дыханию, к моменту. ❤️

Духи и сторителлинг

Пару слов про парфюмерию как fine art vs парфюмерию как простую радость для людей.

Часто фанаты нишевой парфюмерии пишут, что, мол, нишевые духи рассказывают истории, а люкс – это так, чисто приятно пахнет.
Тут мне видится несколько неточностей.
Во-первых, конечно же, историю рассказывают не жидкости а наш мозг.
Во-вторых, точки опоры для него, мозга, в первую очередь, увы, визуальные и вербальные, т.е. «легенда» и вид флакона, цвет жидкости, и тд. Все же помнят, что если один и тот же раствор простого душистого вещества линалоола разлить в три разных флакона и по-разному покрасить, то большинство людей при слепом тестировнии уверенно скажет, что желтый раствор пахнет цитрусом, розовый – розой, зеленый – зеленью. Так устроен наш мозг: визуальная информация по умолчанию имеет приоритет перед ольфакторной, если та уж не совсем из ряда вон. Да, это можно изменить, если задаться такой целью, но этим заморачиваются тысячные доли процента.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

И такое дело: в принципе  все, что мы можем условно обозначить как «искусство» должно быть похоже на историю (сейчас пропустим многотомное рассуждение о том  где искусство а где чистый продукт потребления, давайте допустим что доля искусства есть во всех духах)
Ну то есть не то чтобы должно быть, конечно.
Однако  быть похожим на историю — беспроигрышный вариант, хотя и не единственный.

Так что штука просто в том, что Шанель, например, рассказывает очень общую историю, типа «Будь смелой». А Zoologist  — историю вроде «Я няшная пушистая зверюшка, хотя и бобер, бугага». Историю первого типа может на себя примерить кто угодно, вторая история – очень и очень на любителя. Вот, собственно, и разница между нишей и люксом, если подходить с точки зрения, извините, сторителлинга.

А вообще сторителинг в парфюмерии вещь, конечно, незаменимая, я недавно так в фб на него нападала, пока не вспомнила, что сама твердила про «запах как история, думайте про него как про историю» на мастерских столько раз, что аж тошно.

%Anna Zworykina  %art in a bottleПотому что чтобы научиться делать духи, нам нужно научиться думать про духи. Они делаются не руками, а головой. А язык — он язык и есть, что ольфакторный что визаульный. Он цепляется все равно за одни и те же крючки в голове, потому что других крючков, в общем и целом, нету (ну ок, есть, но опять же тут нужно целые тома понаписать).
Бесполезно думать про артизанальные духи как про набор нот, артизанальные духи имеют смысл (в том числе экономический) только как высказывание. Ну и думать про них надо как про высказывание. Потому что для артизанальных духов высказывание вроде «Будь смелой» — это полный маркетинговый провал.

Предрассудки и мифы: «холодная и горячая кожи».

Я всеми руками за развенчание идиотских мифов. Про «холодную» и «горячую» кожу — все-таки не совсем миф.
Начнем с начала: из чего складывается восприятие аромата, нанесенного на кожу?
Все просто: с кожи испаряется много душистых молекул. Человек может их воспринять и проинтерпретировать.

Видите: с обоих сторон есть огромный простор для вариабельности.

Первая и главная сторона — субьективность восприятие.
Сразу скажу: за большую часть «а на мне все духи замыливаются» — это не про физику кожи, это про неверную интерпретацию сигналов, я про это писала — https://t.me/naturalperfumery/509 То есть человек, с хорошей вероятностью, интерпретирует все незнакомое как «аптеку», «рассол», «бабушек» — тут длинный список. Так устроено мозг, все ок.

Вторая сторона, которая тоже может внести существенный вклад — грубо говоря, то изменяющееся во времени распределение душистых молекул в воздухе. То, что называют в народе «раскрытие аромата».  И вот тут играют роль физический характеристики поверхности, которая испаряет духи. Я про кожу. Самые значимые параметры — это температура и количство кожного жира. Чем выше температура поверхности (а она правда различается, вот мы обсуждали, что существуют живые люди с температуров 35,8, и для испарения сложной композиции это вполне значимое отличие от 36,8) — тем быстрее испаряются все молекулы вообще. Если вы представите себе варварскую картину: духи, которые выливают нагорячую конфорку — становится очевидно, что с _очень_ горячей поверхности физически испарятся все молекулы вообще, включая самые базовые, и все за секунды. Кожа не плита, но да, правда, на ее температуру влияет гормональный профиль, скорость метаболизма, глубина залегания кровеносных сосудов, ну и так далее. Кожный жир: чем больше его на  поверхности кожи, тем медленнее будут улетать молекулы. Обычный совет для тех кто хочет увеличить стойкость: наносить духи на лосьон для тела. Тут тоже все ясно, это просто физика.
На мой взгляд, «собственный запах кожи» сейчас вносит наименьший вклад, поскольку гигиены у нас предостаточно. Но бывает, что все-таки немного вносит.
Итого: у нас есть три физических параметра: температура, жировая пленка и математически складывающийся с ароматом запах тела носителя (его вклад уменьшается пропорционально с любовью носителя духов к мылу и мочалке). Все они влияют на то, какое облако ароматических молекул (с какой скоростью,в каком порядке) будет подниматься с кожи и достигнет носа.
В пределах одного человека это даже можно проверить: взять холоднорукого дистоника с низким давлением после того как он  сделает спортивную разминку. Кровообращение оживится — наносим духи, видим разницу с «обычно звучит».
Никакой стройной теории из этого не вывести: есть только самая общая закономерность, и то больше всего она проявляется, если тестировать духи намазом на запястье. Общая закономерность такова: чем выше температура поверхности, тем быстрее испаряются молекулы. Все. Чем жирнее — тем медленнее. Все) Из комбинации этих двух параметров мы получим всю разницу в динамике.

Очень-очень грубо: холодная поверхность — медленно и печально испаряются верхние ноты, зелень, очень неспешно за ними следуют цветы, базовых нот нету, они терпят до душа) Горячая поверхность: Верхние ноты бодро и остро бегут к носу, а следующие за ними средние уже подпирают базовые смолы, подталкивая вперед и тоже отрываясь от кожи. В итоге один и тот же ароматический состав может иметь слегка разный профиль испаримости.

И да, именно поэтому есть гиганская разница между композицией «на блоттере» и «на коже»: это физика. 16 или 22 градуса очень отличается от 36.

Но повторюсь, колебания в пределах одного градуса вносят свой вклад, но он не сравним с вкладом «разные мозги с разной историей впечатлений и навыками расшифровки  и в разном состоянии рисуют разные картинки».
Так что нет, это не миф, но его вклад в «духи так по-разному пахнут»  не стоит переоценивать.

%Anna Zworykina  %art in a bottleСергей Борисов внес дополнение: что я не раскрыла тему еды, курения, алкоголя (секс еще сюда просится — от него кожа разогревается — и см выше

Ветер в волосах и травинка в зубах

Сегодня признаюсь в любви своим покупателям! Вы носите мои духи, пишете про них и разделяете со мной ольфакторные радости — а в этом-то и есть смысл того, что я делаю! Спасибо вам! Люблю!)) И вот мне подарок: смешная аналитика от
@latropinkina из инстаграм!
«Перебирала пробники от @annazworykinaperfumes — новые сегодняшние и те, из которых уже почти ничего не выжать, и пыталась понять для себя, что общего у таких разных ароматов. Суровая собранная Русская кожа и сладковатый мечтательный Марокко, душевный Яблоневый сад и разудалый нахал Казак молодой — они ведь непохожи друг на друга и оптимальны в совершенно разных настроениях.

Пока вижу две вещи:
1) они все не легкомысленные, их не получается носить, не думая и не прислушиваясь,
2) они все «степные», у них ветер в волосах и травинка в зубах. Это не значит, что их нельзя надеть в оперный театр — всё можно. Это значит, что в театре духи добавят созерцательного настроения.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Я люблю их как человек, который редко имеет возможность не думать, а еще — хреново чувствует себя в вечернем платье (ладно, у меня его даже нет) и на каблуках (чорт, и каблуков нет), зато всегда готов носить старые удобные джинсы или сиротский льняной балахон с деревянными бусами.
Словом, это идеально для духовно богатых дев, которые посматривают в сторону салонных нимф вроде как с недоумением, но потихоньку примеряют их одежку — вот, например, у меня тоже духи, ну и что, что антишанель.»

Tuberose Organic Extract

 

Понедельник хочу начать с оптимистичной вести для практиков: существует экстракт туберозы, органический и даже кошерный, стоит под 400 баксов за унцию – и он вам, скорее всего, совершенно не нужен. Это ли не праздник в мире, полном ароматических материалов, ради которых мечтаешь ограбить банк.

 

Начну издалека, как я люблю.

 

Тубероза – ужасно любопытный аромат. Натуральные парфюмеры работают с абсолютом, я встречала всего два вида: наиболее распространенный начинается прохладно-зелено, и через тона молочного улуна уходит в белые сливочные цветы и то, что никак иначе, чем туберозой, и назвать-то нельзя. Второй, еще более возмутительно дорогой, содержит больше наркотически-цветочных обертонов и меньше молока,  есть на Nature’s Gift.

 

 

 

Как материал тубероза очень любопытна: с одной стороны она не бросается на вас с ножом как жасмин, ее белоцветочный родственник. Нет, тубероза поджидает в темном переулке со стаканчиком отравленного теплого молока: очень тихая и нежная. С другой – такая же экзотическая как и многие другие белые цветы, а значит – звучит обязывающе. Общая проблема всех экзотических компонентов: многим кажется, что они требуют экзотического или хотя бы «Богатого» окружения. На самом деле нет. Эту белую кружевную юбку можно носить с комбат-ботинками, если выдержать пропорции.

 

Из не-только-натуральных духов с туберозой мой любимый пример – Carnal flower Малля.

 

Его многие любят именно за туберозу, а я люблю за утюги. Тубероза здесь не в порочной обертке аксессуаров для фам фаталь, а в хрусткой, белоснежной и вызывающе чистой белой рубашке, от которой еще пахнет утюгом. Контраст смыслов и единая колористика складывается в историю, которую интересно слушать раз за разом. Тот самый случай: небанальное сочетание, которое выбивается из привычного шаблона. Спрей для волос — идеален для авиа путешествий, у него крошечная аура, но ощущение свежей рубашки очень поддерживает в аэропортах.

 

%Anna Zworykina  %art in a bottle

 

Туберозу любят именно за тепло тела, тропическую негу, молочные реки и кисельные берега.

 

Однако! В органическом экстракте туберозы от Eden Botanicals нет НИЧЕГО ЭТОГО. Более того, там, собственно, и туберозы-то нет. Что есть? Засахаренный мед. Потом мед с каплей молока. Потом медовые соты, воск, немного сливочного масла – свежего, если вам повезло. Все это, как у всех «organic extracts» очень близко к коже и очень минорно. Даже для отдушки косметики это too small.

%Anna Zworykina  %art in a bottleКому и почему помешал гексан, который позволяет экстрагировать нормальный, прекрасно пахнущий абсолют – могу себе представить, но предпочитаю не травить душу. Абсолют – хорошее решение, если вы любите туберозу и хотите с ней поработать, органический экстракт – плохое.

 

 

Emerald Green.

«После нанесения Изумрудно-зеленого (так переводится название аромата), передо мной возникла картина из какого-то кельтского эпоса. Сначала я явственно услышала густой аромат жасмина, но буквально через пару секунд к нему подключилась горечь миндаля и полыни, затем вступил зеленый и холодный лист фиалки. Все это действо перенесло меня в густой, влажный, замшелый, темный лес. Я как-будто сижу на зеленом от мха камне, надо мной склоняются тяжелые ветви еловых лап и сквозь них, еле уловимым проблеском флердоранжа, просвечивают солнечные лучи.
Я погружена в атмосферу таинственности, и мне становится немного не по себе от этого холодного, болотистого, отстраненного леса. Я вот-вот увижу прекрасную кельтскую принцессу с медными волосам, собирающую какие-то травы и коренья для приготовления своего приворотного зелья.

Но где-то через полчаса замшелая влага начинает теплеть сандалом и лабданумом. Горечь смягчается и мне уже не так зябко и холодно находиться в этом лесу. Еловые лапы как-будто поднимаются, и солнце начинает интенсивнее проникать сквозь них, согревая лес и насыщая его теплыми и пряными запахами почвы. Наверное этот эффект создают кардамон и гвоздика.

В заключении хотелось бы отметить, что знакомство с натуральной парфюмерией потребует от зрителя предварительной настройки на волну звучания этих ароматов. Так как носу, привыкшему к синтетическим профилям современной парфюмерии, нет так-то просто будет сразу переключиться на немного брутальную, где-то грубоватую, глубокую, но от этого не менее притягательную и восхитительную ауру натуральных ароматов. Равнодушными они не оставят никого!» — Tania Feliz пишет о моих духах на своем сайте. Спасибо))

%Anna Zworykina  %art in a bottle

BUY via Etsy, пробовать в Москве в Osmodeus_perfume_shop!

Пачули и геосмин

Эфирное масло пачули многих интригует землистым, «подвальным» запахом. На мастерских моих оно лидировало в списке ингредиентов, с которыми непросто сжиться (вместе с розой и петитгрейном). В итоге, конечно, все проникались к нему любовью, составляя композиции «В подвале овощебазы живет маньяк», «старый диван моей бабушки», «хорошо с милым на кладбище» и «я просто люблю землю».
И не зря!
Андрей прислал статью, в которой пишут, что в образце масла пачули нашли геосмин! (спасибо!!) Только непонятно, откуда он, геосмин, взялся — возможно, это артефакт, продукт деятельности цианобактерий, которые живут в баках для отстоя дождевой воды для дистилляции — обычная практика там, где пачули дистиллируют.
Загадки!
(геосмин — это молекула, которая пахнет влажной землей)
The same holds true for twelve compounds (Table 3B) reported recently at trace levels in a commercial PEO of Indonesian origin, using an undefined headspace sampling technique.[165] Both 2-methylisoborneol 79 and geosmin 80 with detection thresholds (ppt levels) much lower than their actual concentrations are highly potent elements and could contribute to the earthy/ musty odour. However one should not rule out the possibility that 79 and 80 are actually artefacts produced by cyanobacterial contamination of the water used for the distillation, since tank storage of rainwater is a common practice in PEO-producing countries.

%Anna Zworykina  %art in a bottleА вот Матвей Юдов пишет про Геосмин:  «Тема, относительно новая в парфюмерии — это запах, для которого даже придумано специальное название — петрикор. Это слово (petrichor, от греч. πετρα — камень и ιχωρ — сила богов) было предложено в середине прошлого века для описания характерного запаха влажной почвы, возникающего после ливня.
Основной причиной этого запаха является вещество, названное геосмином — оно образуется в результате жизнедеятельности некоторых почвенных микроорганизмов: грамм-положительных бактерий стрептомицетов, актиномицетов, цианобактерий.  Люди чрезвычайно чувствительны к запаху геосмина, его можно различить в концентрации 0,000000000005% в воздухе и 0,00000001%* в водном растворе, поэтому геосмин часто сильно сказывается на вкус и запах питьевой воды и некоторых речных рыб. Такая гиперчувствительность к геосмину обычно объясняется тем, что по этому запаху животные находят источник воды, либо же он позволяет почувствовать приближающуюся грозу и заблаговременно найти себе укрытие.»

Духи и самолет

О, частый вопрос: «можно ли брать натуральные ароматы с собой в самолёт(не для пользования в салоне, конечно же), в другую страну? Я читала, что аромат может измениться в других условиях. » продублирую тут ответ.

Все духи (и натуральные и не-только-натуральные) в разных условиях могут звучать по-разному. Когда физические параметры отличаются — температура, влажность и фоновый запах, испаримость ароматических молекул меняется и меняется картинка, которую мы воспринимаем. Так что да, в Москве и на Бали аромат один и тот же будет вести себя по-разному. Но не потому что испортился из-за перелета. А потому что разные условия. Духи брать с собой можно, но не стоит рассчитывать что в разном климате ароматы будут  неизменными.

Один из самых, как мне кажется, проницательных  отзывов про Currant mood мне оставил Богдан aka Vetiver, редактор польской Фрагрантики.

«Currant Mood — я прочувствовал и смородину, и чай, и отдых на веранде с сигаретой во рту))) Для меня он больше о чае и вечере, чем о смородине.»

%Anna Zworykina  %art in a bottle

И ведь все так! Первоначально эта композиция была сделана для второго фестиваля инди-парфюмерии «Безумное чаепитие» — как раз был травяной чай. И вечер, и старая дачная веранда, и туманная дымка. И, наверное, сигарета — хотя табака в аромате нет, но ощущение — вполне вполне)))

BUY via Etsy, пробовать в Москве в Osmodeus_perfume_shop!

Любовь с первого вдоха

«Мед и деготь» оправдал все ожидания и даже превзошел их. Он действительно теплый и окутывающий. В промозглую и ветряную погоду, какая сейчас стоит в Москве, они дарят ощущение тепла, защищенности и уюта, становятся чем-то вроде воплощения скандинавской идеи хюгге. Духи рассказывают свою историю, которая меняется со временем, аромат меняется и живет в каждую секунду. И даже более того, каждый последующий день аромат может ощущаться немного по-другому на коже, открывая новые свои грани. Иногда накатывает волна дегтя, как самая яркая, которая потом сменяется тягучим медом, а иногда мед и деготь отходят, уступая мето нагретому солнцем дереву, пропитанному смолой и ванилью. Удивительный аромат и очень интимный. Аромат, как самый близкий друг, ведет с тобой разговор, создавая пространство, существующее для вас двоих  и позволяющее открывать новые грани в себе вместе с меняющимся запахом.

Удивительным следствием ношения этих духов стала способность лучше воспринимать запахи окружающего мира, которая в городе как-то смазывается. Нос за всей гарью и выхлопными газами перестает воспринимать что-то другое, но духи Анны вернули способность чувствовать и ощущать.

Особенно хочется отметить логичность и продуманность сайта Анны Зворыкиной, создателя этих духов. Все, что нужно, можно найти у нее на странице. А также ее оперативность и корректность при оформлении заказа. Сочетание качества ее духов и прекрасно налаженной работы превратили выбор и покупку духов в настоящее удовольствие, которое не нарушила ни одна мелочь.» — пишет про мои Мёд и деготь

Потрясающе! Я всегда очень радуюсь, когда читаю, что мои духи меняют восприятие ароматов вообще: это как раз то, к чему я стремлюсь: открывать людям новые горизонты.

%Anna Zworykina  %art in a bottleBUY via Etsy, пробовать в Москве в Osmodeus_perfume_shop! А покупать на Ярмарке мастеров

Авторское высказывание.

По итогам вчерашнего поста с вопросами.

Дорогие ольфакторные художники!

Помните: если мы составляем композицию, ПЕРВИЧНА  ИДЕЯ. Авторское высказывание, авторская интенция.

Пишите, какой цели добивались и что вам в вашей попытке не нравится. Иными словами: какую художественную задачу решали и что не удовлетворяет в том, что получилось.

Иначе получается тупик.

— Я купила листья каффирского лайма и они пахнут каффирским лаймом? Что делать?

— Том ям.

— Я не хочу том ям! А у лайма такой резкий запах! Как его смягчить?

— Никак.

Вот такой выходит диалог.

Если вы работаете с компонентом, который вам «жмет» — есть два варианта: либо расширять собственные представления о прекрасном, либо не работать с компонентом. Надежда, что можно «убрать дымность из ветивера», «замаскировать сернистый оттенок смородины», «убрать землю из пачули» — она тщетна.

То есть как —  на самом деле можно. Можно работать с молекулами или изолятами. Там все красиво, без мыла, земли и кошек.

%Anna Zworykina  %art in a bottle
Ну и второе — завязывайте уже делать «что-нибудь с ветивером». А то так и получается «что-нибудь». Как всегда, в   хорошем вопросе половина ответа. Я знаю как сделать одеколон с ветивером,шипр с ветивером, восток с ветивером. А как сделать «что-нибудь» я не знаю и никто не знает, потому что отсутствует корректная постановка задачи. Нет задачи — нет решения. Никак по-другому это не работает.

Натуральная парфюмерия: кому и зачем

Спрашивают, отвечаем.

«Кому нужна натуральная парфюмерия: нестойкая, дорогая, не на фабрике сделанная.»

Маньякам и извращенцам, которые любят т.н. «некоммерческие профили».

Тем, кто не любит «парфюмерный фотошоп». Любители исксственных ароматов часто говорят о «грязных тонах» натуральных материалов. Я воспринимаю эти особенности звучания не как грязь, а как «сложный цвет» в противовес «простому, открытому цвету», который художники иногда называют «цвет из банки». На сложных цветах отдыхает мой глаз, на сложных ароматах – мой нос. Натуральные экстракты позволяют создавать картины, которые не отделены от окружающей жизни «отфильтрованностью красок» и чрезмерной рафинированностью.

Тем, кто любит ароматы природы в их настоящем виде: темный лес с мхом и грибами, такой, в котором что ни шаг — споткнешься.

Тем, кто любит сложное и медленное. Такое, что ни с первого, ни со второго взгляда непонятно. Не «выпил и пошел», не «съел и порядок» или «напшикался и побежал». Они – для хорошо осознанного выбора. Это не означает, что духи для «побежал»- хуже, они просто для других ситуаций и состояний. Они другие.

Тем, кому нравится поддерживать маленькие, семейные производства и микро-бизнесы из 1-5 человек.

Натуральная парфюмерия — для тех, кто терпеть не может, когда обоняние подвергается атаке, сравнимой с мощью слезоточивого газа. Для тех, кто не любит «шлейфы» длиной больше метра.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Сила натуральной парфюмерии в том, что она дает возможность пользоваться духами тем, кто не может и не хочет пользоваться духами. Именно с таким запросом мне пишут многие заказчики: «я обожаю ароматы но не могу носить духи». Натуральная парфюмерия –  в том числе для тех, кто хочет духи, не испытывая горячей любви к парфюмерии, причем не испытывая именно из-за ее ультимативного, утомительного характера.

Многие покупательницы моих духов писали мне, что заметили: со временем, проведенным бок о бок с крафтовыми духами, они стали более внимательно относиться к выбору продуктов и напитков, и даже книг. Но любой выход за привычные рамки – это приключение и работа, и поэтому не стоит подходить к ним с четкими, конкретными ожиданиями. Дайте своему восприятию больше свободы, освободите его от рамок предопределенности – и тогда разочарований не будет!
Некоторые парфманьяки оценили другой, самобытный характер натуральных духов, другие, попробовав, предпочитают более классическое ольфакторное искусство.
Однако, как мне кажется, подлинной находкой натуральная парфюмерия может быть для людей, которые ценят ароматы, наполняющие нашу жизнь, но чье представление о прекрасном лежит несколько в иной области, чем та, в которой работает современная не-только натуральная парфюмерия.
За более чем десять лет работы в этой области мне посчастливилось встретить уже сотни людей, которые говорят о себе – «я обожаю запахи но терпеть не могу духи, они меня душат!» Братья и сестры))

Многим нравится длительное, постепенное развитие натуральных ароматов. Правда, еще большее количество людей это бесит – «зачем ждать светлое завтра, если я хочу сейчас?» Но для многих  — это еще одна возможность замедлиться. Осознать течение времени, погрузиться в собственную жизнь, а не в быстро мелькающие картинки на телефоне.

Натуральные ароматы требуют разнашивания, внимания к себе, несуетности.

Часто не привыкшие к натуральной парфюмерии люди говорят – «о, все пахнет одинаково!» а потом часть – «ой, все такое разное!» Вот пример! «Сначала все духи казались похожими между собой, и чтобы распробовать каждый аромат, мне потребовалось не одно нанесение. В итоге для меня открылась неповторимая красота каждого парфюма. Сложно выделить, что понравилось больше, каждые духи уникальны и рассказывают свою историю.» Сменился фокус внимания, были два профиля – стала ваза. Вот оно, чудо осознания.

На мой взгляд, одно из достоинств натуральной парфюмерии – то, что она является альтернативой другой парфюмерии – очень стойкой, сильно шлейфовой, быстро выдающей все свои секреты.

А суть альтернативы в том, чтобы отличаться, не так ли?

Если вы ищете аналог современных ароматов, «но только более стойкий и натуральный» — натуральная парфюмерия не лучший выбор.

Но если сладкая свежесть, кипящее варенье, джемы в мускусах вас утомили или заставляют опасливо ежится, если вы ищете что-то другое, что было бы ароматом, но пахло бы «по-другому» — попробуйте познакомиться с натуральной парфюмерией. А для тех, кто любит сильный и стойкий парфюм, к их счастью, работает вся парфюмерная промышленность. Было бы грустно, если бы не было альтернативы, разве нет?