Духи и сторителлинг

Пару слов про парфюмерию как fine art vs парфюмерию как простую радость для людей.

Часто фанаты нишевой парфюмерии пишут, что, мол, нишевые духи рассказывают истории, а люкс – это так, чисто приятно пахнет.
Тут мне видится несколько неточностей.
Во-первых, конечно же, историю рассказывают не жидкости а наш мозг.
Во-вторых, точки опоры для него, мозга, в первую очередь, увы, визуальные и вербальные, т.е. «легенда» и вид флакона, цвет жидкости, и тд. Все же помнят, что если один и тот же раствор простого душистого вещества линалоола разлить в три разных флакона и по-разному покрасить, то большинство людей при слепом тестировнии уверенно скажет, что желтый раствор пахнет цитрусом, розовый – розой, зеленый – зеленью. Так устроен наш мозг: визуальная информация по умолчанию имеет приоритет перед ольфакторной, если та уж не совсем из ряда вон. Да, это можно изменить, если задаться такой целью, но этим заморачиваются тысячные доли процента.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

И такое дело: в принципе  все, что мы можем условно обозначить как «искусство» должно быть похоже на историю (сейчас пропустим многотомное рассуждение о том  где искусство а где чистый продукт потребления, давайте допустим что доля искусства есть во всех духах)
Ну то есть не то чтобы должно быть, конечно.
Однако  быть похожим на историю — беспроигрышный вариант, хотя и не единственный.

Так что штука просто в том, что Шанель, например, рассказывает очень общую историю, типа «Будь смелой». А Zoologist  — историю вроде «Я няшная пушистая зверюшка, хотя и бобер, бугага». Историю первого типа может на себя примерить кто угодно, вторая история – очень и очень на любителя. Вот, собственно, и разница между нишей и люксом, если подходить с точки зрения, извините, сторителлинга.

А вообще сторителинг в парфюмерии вещь, конечно, незаменимая, я недавно так в фб на него нападала, пока не вспомнила, что сама твердила про «запах как история, думайте про него как про историю» на мастерских столько раз, что аж тошно.

%Anna Zworykina  %art in a bottleПотому что чтобы научиться делать духи, нам нужно научиться думать про духи. Они делаются не руками, а головой. А язык — он язык и есть, что ольфакторный что визаульный. Он цепляется все равно за одни и те же крючки в голове, потому что других крючков, в общем и целом, нету (ну ок, есть, но опять же тут нужно целые тома понаписать).
Бесполезно думать про артизанальные духи как про набор нот, артизанальные духи имеют смысл (в том числе экономический) только как высказывание. Ну и думать про них надо как про высказывание. Потому что для артизанальных духов высказывание вроде «Будь смелой» — это полный маркетинговый провал.

Предрассудки и мифы: «холодная и горячая кожи».

Я всеми руками за развенчание идиотских мифов. Про «холодную» и «горячую» кожу — все-таки не совсем миф.
Начнем с начала: из чего складывается восприятие аромата, нанесенного на кожу?
Все просто: с кожи испаряется много душистых молекул. Человек может их воспринять и проинтерпретировать.

Видите: с обоих сторон есть огромный простор для вариабельности.

Первая и главная сторона — субьективность восприятие.
Сразу скажу: за большую часть «а на мне все духи замыливаются» — это не про физику кожи, это про неверную интерпретацию сигналов, я про это писала — https://t.me/naturalperfumery/509 То есть человек, с хорошей вероятностью, интерпретирует все незнакомое как «аптеку», «рассол», «бабушек» — тут длинный список. Так устроено мозг, все ок.

Вторая сторона, которая тоже может внести существенный вклад — грубо говоря, то изменяющееся во времени распределение душистых молекул в воздухе. То, что называют в народе «раскрытие аромата».  И вот тут играют роль физический характеристики поверхности, которая испаряет духи. Я про кожу. Самые значимые параметры — это температура и количство кожного жира. Чем выше температура поверхности (а она правда различается, вот мы обсуждали, что существуют живые люди с температуров 35,8, и для испарения сложной композиции это вполне значимое отличие от 36,8) — тем быстрее испаряются все молекулы вообще. Если вы представите себе варварскую картину: духи, которые выливают нагорячую конфорку — становится очевидно, что с _очень_ горячей поверхности физически испарятся все молекулы вообще, включая самые базовые, и все за секунды. Кожа не плита, но да, правда, на ее температуру влияет гормональный профиль, скорость метаболизма, глубина залегания кровеносных сосудов, ну и так далее. Кожный жир: чем больше его на  поверхности кожи, тем медленнее будут улетать молекулы. Обычный совет для тех кто хочет увеличить стойкость: наносить духи на лосьон для тела. Тут тоже все ясно, это просто физика.
На мой взгляд, «собственный запах кожи» сейчас вносит наименьший вклад, поскольку гигиены у нас предостаточно. Но бывает, что все-таки немного вносит.
Итого: у нас есть три физических параметра: температура, жировая пленка и математически складывающийся с ароматом запах тела носителя (его вклад уменьшается пропорционально с любовью носителя духов к мылу и мочалке). Все они влияют на то, какое облако ароматических молекул (с какой скоростью,в каком порядке) будет подниматься с кожи и достигнет носа.
В пределах одного человека это даже можно проверить: взять холоднорукого дистоника с низким давлением после того как он  сделает спортивную разминку. Кровообращение оживится — наносим духи, видим разницу с «обычно звучит».
Никакой стройной теории из этого не вывести: есть только самая общая закономерность, и то больше всего она проявляется, если тестировать духи намазом на запястье. Общая закономерность такова: чем выше температура поверхности, тем быстрее испаряются молекулы. Все. Чем жирнее — тем медленнее. Все) Из комбинации этих двух параметров мы получим всю разницу в динамике.

Очень-очень грубо: холодная поверхность — медленно и печально испаряются верхние ноты, зелень, очень неспешно за ними следуют цветы, базовых нот нету, они терпят до душа) Горячая поверхность: Верхние ноты бодро и остро бегут к носу, а следующие за ними средние уже подпирают базовые смолы, подталкивая вперед и тоже отрываясь от кожи. В итоге один и тот же ароматический состав может иметь слегка разный профиль испаримости.

И да, именно поэтому есть гиганская разница между композицией «на блоттере» и «на коже»: это физика. 16 или 22 градуса очень отличается от 36.

Но повторюсь, колебания в пределах одного градуса вносят свой вклад, но он не сравним с вкладом «разные мозги с разной историей впечатлений и навыками расшифровки  и в разном состоянии рисуют разные картинки».
Так что нет, это не миф, но его вклад в «духи так по-разному пахнут»  не стоит переоценивать.

%Anna Zworykina  %art in a bottleСергей Борисов внес дополнение: что я не раскрыла тему еды, курения, алкоголя (секс еще сюда просится — от него кожа разогревается — и см выше

Ветер в волосах и травинка в зубах

Сегодня признаюсь в любви своим покупателям! Вы носите мои духи, пишете про них и разделяете со мной ольфакторные радости — а в этом-то и есть смысл того, что я делаю! Спасибо вам! Люблю!)) И вот мне подарок: смешная аналитика от
@latropinkina из инстаграм!
«Перебирала пробники от @annazworykinaperfumes — новые сегодняшние и те, из которых уже почти ничего не выжать, и пыталась понять для себя, что общего у таких разных ароматов. Суровая собранная Русская кожа и сладковатый мечтательный Марокко, душевный Яблоневый сад и разудалый нахал Казак молодой — они ведь непохожи друг на друга и оптимальны в совершенно разных настроениях.

Пока вижу две вещи:
1) они все не легкомысленные, их не получается носить, не думая и не прислушиваясь,
2) они все «степные», у них ветер в волосах и травинка в зубах. Это не значит, что их нельзя надеть в оперный театр — всё можно. Это значит, что в театре духи добавят созерцательного настроения.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Я люблю их как человек, который редко имеет возможность не думать, а еще — хреново чувствует себя в вечернем платье (ладно, у меня его даже нет) и на каблуках (чорт, и каблуков нет), зато всегда готов носить старые удобные джинсы или сиротский льняной балахон с деревянными бусами.
Словом, это идеально для духовно богатых дев, которые посматривают в сторону салонных нимф вроде как с недоумением, но потихоньку примеряют их одежку — вот, например, у меня тоже духи, ну и что, что антишанель.»

Tuberose Organic Extract

 

Понедельник хочу начать с оптимистичной вести для практиков: существует экстракт туберозы, органический и даже кошерный, стоит под 400 баксов за унцию – и он вам, скорее всего, совершенно не нужен. Это ли не праздник в мире, полном ароматических материалов, ради которых мечтаешь ограбить банк.

 

Начну издалека, как я люблю.

 

Тубероза – ужасно любопытный аромат. Натуральные парфюмеры работают с абсолютом, я встречала всего два вида: наиболее распространенный начинается прохладно-зелено, и через тона молочного улуна уходит в белые сливочные цветы и то, что никак иначе, чем туберозой, и назвать-то нельзя. Второй, еще более возмутительно дорогой, содержит больше наркотически-цветочных обертонов и меньше молока,  есть на Nature’s Gift.

 

 

 

Как материал тубероза очень любопытна: с одной стороны она не бросается на вас с ножом как жасмин, ее белоцветочный родственник. Нет, тубероза поджидает в темном переулке со стаканчиком отравленного теплого молока: очень тихая и нежная. С другой – такая же экзотическая как и многие другие белые цветы, а значит – звучит обязывающе. Общая проблема всех экзотических компонентов: многим кажется, что они требуют экзотического или хотя бы «Богатого» окружения. На самом деле нет. Эту белую кружевную юбку можно носить с комбат-ботинками, если выдержать пропорции.

 

Из не-только-натуральных духов с туберозой мой любимый пример – Carnal flower Малля.

 

Его многие любят именно за туберозу, а я люблю за утюги. Тубероза здесь не в порочной обертке аксессуаров для фам фаталь, а в хрусткой, белоснежной и вызывающе чистой белой рубашке, от которой еще пахнет утюгом. Контраст смыслов и единая колористика складывается в историю, которую интересно слушать раз за разом. Тот самый случай: небанальное сочетание, которое выбивается из привычного шаблона. Спрей для волос — идеален для авиа путешествий, у него крошечная аура, но ощущение свежей рубашки очень поддерживает в аэропортах.

 

%Anna Zworykina  %art in a bottle

 

Туберозу любят именно за тепло тела, тропическую негу, молочные реки и кисельные берега.

 

Однако! В органическом экстракте туберозы от Eden Botanicals нет НИЧЕГО ЭТОГО. Более того, там, собственно, и туберозы-то нет. Что есть? Засахаренный мед. Потом мед с каплей молока. Потом медовые соты, воск, немного сливочного масла – свежего, если вам повезло. Все это, как у всех «organic extracts» очень близко к коже и очень минорно. Даже для отдушки косметики это too small.

%Anna Zworykina  %art in a bottleКому и почему помешал гексан, который позволяет экстрагировать нормальный, прекрасно пахнущий абсолют – могу себе представить, но предпочитаю не травить душу. Абсолют – хорошее решение, если вы любите туберозу и хотите с ней поработать, органический экстракт – плохое.

 

 

Emerald Green.

«После нанесения Изумрудно-зеленого (так переводится название аромата), передо мной возникла картина из какого-то кельтского эпоса. Сначала я явственно услышала густой аромат жасмина, но буквально через пару секунд к нему подключилась горечь миндаля и полыни, затем вступил зеленый и холодный лист фиалки. Все это действо перенесло меня в густой, влажный, замшелый, темный лес. Я как-будто сижу на зеленом от мха камне, надо мной склоняются тяжелые ветви еловых лап и сквозь них, еле уловимым проблеском флердоранжа, просвечивают солнечные лучи.
Я погружена в атмосферу таинственности, и мне становится немного не по себе от этого холодного, болотистого, отстраненного леса. Я вот-вот увижу прекрасную кельтскую принцессу с медными волосам, собирающую какие-то травы и коренья для приготовления своего приворотного зелья.

Но где-то через полчаса замшелая влага начинает теплеть сандалом и лабданумом. Горечь смягчается и мне уже не так зябко и холодно находиться в этом лесу. Еловые лапы как-будто поднимаются, и солнце начинает интенсивнее проникать сквозь них, согревая лес и насыщая его теплыми и пряными запахами почвы. Наверное этот эффект создают кардамон и гвоздика.

В заключении хотелось бы отметить, что знакомство с натуральной парфюмерией потребует от зрителя предварительной настройки на волну звучания этих ароматов. Так как носу, привыкшему к синтетическим профилям современной парфюмерии, нет так-то просто будет сразу переключиться на немного брутальную, где-то грубоватую, глубокую, но от этого не менее притягательную и восхитительную ауру натуральных ароматов. Равнодушными они не оставят никого!» — Tania Feliz пишет о моих духах на своем сайте. Спасибо))

%Anna Zworykina  %art in a bottle

BUY via Etsy, пробовать в Москве в Osmodeus_perfume_shop!

Пачули и геосмин

Эфирное масло пачули многих интригует землистым, «подвальным» запахом. На мастерских моих оно лидировало в списке ингредиентов, с которыми непросто сжиться (вместе с розой и петитгрейном). В итоге, конечно, все проникались к нему любовью, составляя композиции «В подвале овощебазы живет маньяк», «старый диван моей бабушки», «хорошо с милым на кладбище» и «я просто люблю землю».
И не зря!
Андрей прислал статью, в которой пишут, что в образце масла пачули нашли геосмин! (спасибо!!) Только непонятно, откуда он, геосмин, взялся — возможно, это артефакт, продукт деятельности цианобактерий, которые живут в баках для отстоя дождевой воды для дистилляции — обычная практика там, где пачули дистиллируют.
Загадки!
(геосмин — это молекула, которая пахнет влажной землей)
The same holds true for twelve compounds (Table 3B) reported recently at trace levels in a commercial PEO of Indonesian origin, using an undefined headspace sampling technique.[165] Both 2-methylisoborneol 79 and geosmin 80 with detection thresholds (ppt levels) much lower than their actual concentrations are highly potent elements and could contribute to the earthy/ musty odour. However one should not rule out the possibility that 79 and 80 are actually artefacts produced by cyanobacterial contamination of the water used for the distillation, since tank storage of rainwater is a common practice in PEO-producing countries.

%Anna Zworykina  %art in a bottleА вот Матвей Юдов пишет про Геосмин:  «Тема, относительно новая в парфюмерии — это запах, для которого даже придумано специальное название — петрикор. Это слово (petrichor, от греч. πετρα — камень и ιχωρ — сила богов) было предложено в середине прошлого века для описания характерного запаха влажной почвы, возникающего после ливня.
Основной причиной этого запаха является вещество, названное геосмином — оно образуется в результате жизнедеятельности некоторых почвенных микроорганизмов: грамм-положительных бактерий стрептомицетов, актиномицетов, цианобактерий.  Люди чрезвычайно чувствительны к запаху геосмина, его можно различить в концентрации 0,000000000005% в воздухе и 0,00000001%* в водном растворе, поэтому геосмин часто сильно сказывается на вкус и запах питьевой воды и некоторых речных рыб. Такая гиперчувствительность к геосмину обычно объясняется тем, что по этому запаху животные находят источник воды, либо же он позволяет почувствовать приближающуюся грозу и заблаговременно найти себе укрытие.»

Духи и самолет

О, частый вопрос: «можно ли брать натуральные ароматы с собой в самолёт(не для пользования в салоне, конечно же), в другую страну? Я читала, что аромат может измениться в других условиях. » продублирую тут ответ.

Все духи (и натуральные и не-только-натуральные) в разных условиях могут звучать по-разному. Когда физические параметры отличаются — температура, влажность и фоновый запах, испаримость ароматических молекул меняется и меняется картинка, которую мы воспринимаем. Так что да, в Москве и на Бали аромат один и тот же будет вести себя по-разному. Но не потому что испортился из-за перелета. А потому что разные условия. Духи брать с собой можно, но не стоит рассчитывать что в разном климате ароматы будут  неизменными.

Один из самых, как мне кажется, проницательных  отзывов про Currant mood мне оставил Богдан aka Vetiver, редактор польской Фрагрантики.

«Currant Mood — я прочувствовал и смородину, и чай, и отдых на веранде с сигаретой во рту))) Для меня он больше о чае и вечере, чем о смородине.»

%Anna Zworykina  %art in a bottle

И ведь все так! Первоначально эта композиция была сделана для второго фестиваля инди-парфюмерии «Безумное чаепитие» — как раз был травяной чай. И вечер, и старая дачная веранда, и туманная дымка. И, наверное, сигарета — хотя табака в аромате нет, но ощущение — вполне вполне)))

BUY via Etsy, пробовать в Москве в Osmodeus_perfume_shop!

Любовь с первого вдоха

«Мед и деготь» оправдал все ожидания и даже превзошел их. Он действительно теплый и окутывающий. В промозглую и ветряную погоду, какая сейчас стоит в Москве, они дарят ощущение тепла, защищенности и уюта, становятся чем-то вроде воплощения скандинавской идеи хюгге. Духи рассказывают свою историю, которая меняется со временем, аромат меняется и живет в каждую секунду. И даже более того, каждый последующий день аромат может ощущаться немного по-другому на коже, открывая новые свои грани. Иногда накатывает волна дегтя, как самая яркая, которая потом сменяется тягучим медом, а иногда мед и деготь отходят, уступая мето нагретому солнцем дереву, пропитанному смолой и ванилью. Удивительный аромат и очень интимный. Аромат, как самый близкий друг, ведет с тобой разговор, создавая пространство, существующее для вас двоих  и позволяющее открывать новые грани в себе вместе с меняющимся запахом.

Удивительным следствием ношения этих духов стала способность лучше воспринимать запахи окружающего мира, которая в городе как-то смазывается. Нос за всей гарью и выхлопными газами перестает воспринимать что-то другое, но духи Анны вернули способность чувствовать и ощущать.

Особенно хочется отметить логичность и продуманность сайта Анны Зворыкиной, создателя этих духов. Все, что нужно, можно найти у нее на странице. А также ее оперативность и корректность при оформлении заказа. Сочетание качества ее духов и прекрасно налаженной работы превратили выбор и покупку духов в настоящее удовольствие, которое не нарушила ни одна мелочь.» — пишет про мои Мёд и деготь

Потрясающе! Я всегда очень радуюсь, когда читаю, что мои духи меняют восприятие ароматов вообще: это как раз то, к чему я стремлюсь: открывать людям новые горизонты.

%Anna Zworykina  %art in a bottleBUY via Etsy, пробовать в Москве в Osmodeus_perfume_shop! А покупать на Ярмарке мастеров

Авторское высказывание.

По итогам вчерашнего поста с вопросами.

Дорогие ольфакторные художники!

Помните: если мы составляем композицию, ПЕРВИЧНА  ИДЕЯ. Авторское высказывание, авторская интенция.

Пишите, какой цели добивались и что вам в вашей попытке не нравится. Иными словами: какую художественную задачу решали и что не удовлетворяет в том, что получилось.

Иначе получается тупик.

— Я купила листья каффирского лайма и они пахнут каффирским лаймом? Что делать?

— Том ям.

— Я не хочу том ям! А у лайма такой резкий запах! Как его смягчить?

— Никак.

Вот такой выходит диалог.

Если вы работаете с компонентом, который вам «жмет» — есть два варианта: либо расширять собственные представления о прекрасном, либо не работать с компонентом. Надежда, что можно «убрать дымность из ветивера», «замаскировать сернистый оттенок смородины», «убрать землю из пачули» — она тщетна.

То есть как —  на самом деле можно. Можно работать с молекулами или изолятами. Там все красиво, без мыла, земли и кошек.

%Anna Zworykina  %art in a bottle
Ну и второе — завязывайте уже делать «что-нибудь с ветивером». А то так и получается «что-нибудь». Как всегда, в   хорошем вопросе половина ответа. Я знаю как сделать одеколон с ветивером,шипр с ветивером, восток с ветивером. А как сделать «что-нибудь» я не знаю и никто не знает, потому что отсутствует корректная постановка задачи. Нет задачи — нет решения. Никак по-другому это не работает.

Натуральная парфюмерия: кому и зачем

Спрашивают, отвечаем.

«Кому нужна натуральная парфюмерия: нестойкая, дорогая, не на фабрике сделанная.»

Маньякам и извращенцам, которые любят т.н. «некоммерческие профили».

Тем, кто не любит «парфюмерный фотошоп». Любители исксственных ароматов часто говорят о «грязных тонах» натуральных материалов. Я воспринимаю эти особенности звучания не как грязь, а как «сложный цвет» в противовес «простому, открытому цвету», который художники иногда называют «цвет из банки». На сложных цветах отдыхает мой глаз, на сложных ароматах – мой нос. Натуральные экстракты позволяют создавать картины, которые не отделены от окружающей жизни «отфильтрованностью красок» и чрезмерной рафинированностью.

Тем, кто любит ароматы природы в их настоящем виде: темный лес с мхом и грибами, такой, в котором что ни шаг — споткнешься.

Тем, кто любит сложное и медленное. Такое, что ни с первого, ни со второго взгляда непонятно. Не «выпил и пошел», не «съел и порядок» или «напшикался и побежал». Они – для хорошо осознанного выбора. Это не означает, что духи для «побежал»- хуже, они просто для других ситуаций и состояний. Они другие.

Тем, кому нравится поддерживать маленькие, семейные производства и микро-бизнесы из 1-5 человек.

Натуральная парфюмерия — для тех, кто терпеть не может, когда обоняние подвергается атаке, сравнимой с мощью слезоточивого газа. Для тех, кто не любит «шлейфы» длиной больше метра.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Сила натуральной парфюмерии в том, что она дает возможность пользоваться духами тем, кто не может и не хочет пользоваться духами. Именно с таким запросом мне пишут многие заказчики: «я обожаю ароматы но не могу носить духи». Натуральная парфюмерия –  в том числе для тех, кто хочет духи, не испытывая горячей любви к парфюмерии, причем не испытывая именно из-за ее ультимативного, утомительного характера.

Многие покупательницы моих духов писали мне, что заметили: со временем, проведенным бок о бок с крафтовыми духами, они стали более внимательно относиться к выбору продуктов и напитков, и даже книг. Но любой выход за привычные рамки – это приключение и работа, и поэтому не стоит подходить к ним с четкими, конкретными ожиданиями. Дайте своему восприятию больше свободы, освободите его от рамок предопределенности – и тогда разочарований не будет!
Некоторые парфманьяки оценили другой, самобытный характер натуральных духов, другие, попробовав, предпочитают более классическое ольфакторное искусство.
Однако, как мне кажется, подлинной находкой натуральная парфюмерия может быть для людей, которые ценят ароматы, наполняющие нашу жизнь, но чье представление о прекрасном лежит несколько в иной области, чем та, в которой работает современная не-только натуральная парфюмерия.
За более чем десять лет работы в этой области мне посчастливилось встретить уже сотни людей, которые говорят о себе – «я обожаю запахи но терпеть не могу духи, они меня душат!» Братья и сестры))

Многим нравится длительное, постепенное развитие натуральных ароматов. Правда, еще большее количество людей это бесит – «зачем ждать светлое завтра, если я хочу сейчас?» Но для многих  — это еще одна возможность замедлиться. Осознать течение времени, погрузиться в собственную жизнь, а не в быстро мелькающие картинки на телефоне.

Натуральные ароматы требуют разнашивания, внимания к себе, несуетности.

Часто не привыкшие к натуральной парфюмерии люди говорят – «о, все пахнет одинаково!» а потом часть – «ой, все такое разное!» Вот пример! «Сначала все духи казались похожими между собой, и чтобы распробовать каждый аромат, мне потребовалось не одно нанесение. В итоге для меня открылась неповторимая красота каждого парфюма. Сложно выделить, что понравилось больше, каждые духи уникальны и рассказывают свою историю.» Сменился фокус внимания, были два профиля – стала ваза. Вот оно, чудо осознания.

На мой взгляд, одно из достоинств натуральной парфюмерии – то, что она является альтернативой другой парфюмерии – очень стойкой, сильно шлейфовой, быстро выдающей все свои секреты.

А суть альтернативы в том, чтобы отличаться, не так ли?

Если вы ищете аналог современных ароматов, «но только более стойкий и натуральный» — натуральная парфюмерия не лучший выбор.

Но если сладкая свежесть, кипящее варенье, джемы в мускусах вас утомили или заставляют опасливо ежится, если вы ищете что-то другое, что было бы ароматом, но пахло бы «по-другому» — попробуйте познакомиться с натуральной парфюмерией. А для тех, кто любит сильный и стойкий парфюм, к их счастью, работает вся парфюмерная промышленность. Было бы грустно, если бы не было альтернативы, разве нет?

 

Аттар глины и Petals&Ashes

для своего Petals&Ashes не смогла не использовать один из очень любимых ингредиентов: митти аттар, аттар земли. Это совершенно изумительная штука: продукт кодистилляции сандаловых щепок и обоженной глины. Вот, ниже ролик как его делают: взгляните.
Лепят горшки из речно йглины, обжигают, загружают в традиционный дистиллятор, залепляют его глиной же, оставив для отхода пара бамбуковую трубку, разводят под ним огонь…
Получается густая, вязкая жидкость янтарного цвета. Пахнет пылью, землей после дождя, сандаловым маслом. Оцените процесс!

Ольфакторная азбука-1

Начинаю маленькими порциями рассказывать про ольфакторное восприятие. На этот раз мне поможет ролик на смежную тему: в нем рассказывают про то, как функционирует восприятие, и про то, «почему артхаус такой скучный»)))

Что там особенно важно: принцип экономии, нет ЭКОНОМИИ. Мозг любит экономить на не жизненно важных вещах (да, на обонянии:)))) И на распознавании стимулов, если это, опять же, не жизненно важно. Любая сэкономленная глюкоза — огромное достижение, и организм будет делать это столько, сколько сможет. Так устроено наше тело, а мозг  — наше тело, ага.
Все что не похоже на предыдущий опыт будет либо списано со счетов, либо подогнано под предыдущее, хотя бы смутно похожее. Так люди, привыкшие к тому, как «должны пахнуть духи» говорят «вся натурпарфюмерия одинаковая и вся пахнет как бальзам звездочка» (нет, не вся, но есть плохие примеры которые пахнут, да)
Чтобы начать различать непривычные сигналы, нужно потратить много сил и энергии. Вспомните, как вы учили иностранный язык, как поначалу тяжело вслушиваться в речь: что они там говорят? Ужас же, и все одинаковое (хаха). Еще один характерный пример: непривычный европеец, сходя с трапа самолета в Китае, будет воспринимать все лица китайцев как «одинаковые» (китайцы не останутся в долгу).
Так что да, 90% того что мы воспринимаем — проекция прошлого опыта.  Думаю, к ольфакторному опыту это относится даже в большей мере, если брать среднего человека.
Эти принципы относятся вообще ко всем каналам восприятия. К обонянию тоже, но в случае обоняния есть еще сложность: оно у человека вообще не особенно развито. Как и у всех приматов. Если в случае со зрением нам хотя бы не надо сильно напрягаться, сигналы нервной системы без проблем выводятся на уровень сознания, но лишь маленькая часть обонятельных сигналов опознается как таковые нашим сознанием. Они поступают в  первичный обонятельный центр, оттуда могут идти в лимбическую систему и оказывать свое терапевтическое влияние на организм — но при этом не обязательно человек чувствует, что «пахнет».
Давайте пока на этом остановимся: мозг любит экономить, любит подставлять нам знакомое вместо нового, если есть возможность, и не все сигналы выводятся на уровень «я осознаю что вообще ощущаю аромат» До скорых новых встреч)

Что отличает аромат, который хочется носить

В инди-парфюмерном чате во время обсуждения новой природной серии Брокар возник один интересный вопрос. Я чуть пеерформулирую его так: «что отличает аромат, который потенциально хочется носить, от аромата от аромата функционального, для помещений. Какие могут быть объективные какие-то признаки?»

Хочу написать свои пять копеек, потому что серия Садов (с сиренью) и эти самые Ароматы природы идеально подходят для иллюстрации. Но непосредственно к ним я перейду в следующей части)

Итак, что отличает аромат, который хочется носить? Я бы сказала, что вопрос поставлен неверно: хочется носить кому? Когда, по какому случаю?  Вот что важно, и уже в этих вопросах, как полагается, содержится ответ.

Есть несколько подходов к «ношению духов».

По-моему, самый естественный и простой – носить духи для себя, и носить те, которые радуют. Какую картину повесить на стену в спальне? Ту, которая радует, которая нравится и делает вашу жизнь лучше своим присутствием.

Вот и все, проще не бывает. Можно спросить: «А как тогда воспитывать вкус, расти над собой и так далее?» Да просто. Мне кажется расти над собой можно только от избытка. Из любопытства. Потому, что хочется узнать: «А чего там нового»? Загонять себя в прокрустово ложе «Так принято» — занятие довольно грустное, если у вас нет зоны комфорта. Прежде всего должна быть база: то, что вы любите. Из этой области можно искать все более сложные вещи, если вам вообще нравится, списки «100 ароматов который должен попробовать каждый парфманьяк в помощь» а) поиск б) сложные вещи. В жизни невозможно успеть все, и, мне кажется, ронять себе настроение угрызениями совести «мне нравится слишком простой парфюм (кино, книги, еда)» — не лучший способ потратить время.

Почему еще этот подход я считаю удобной базой: из него можно вырастить любую удобную и лично вам приятную модификацию следующих.

Зачем еще можно носить духи? Например, по особому случаю, для создания неповседневного настроения. Ароматы  — отличные якоря, могут  значимо влиять на психоэмоциональную сферу. И это тоже может быть интересной задачей: чем подушиться, если идешь смотреть какой-то особенный фильм, говорить «Я больше тебя не люблю» или наоборот, «я все еще люблю тебя, хотя 20 лет прошло», говорить «Мне нужно повышение зарплаты и страховка»? Можно не париться и надеть любимое, а можно, так сказать, приподнять момент над буднями.

Что еще думают люди про духи? Распространена идея «perfume signature», типа «меня в комнате нет, но мои духи говорят о том, что тут была я, именно я и никто другой». Для меня это сложно представимая стратегия, и, мне кажется, в современных условиях она работает уже так себе. Впрочем, мало ли. Есть ли кто среди читающих меня с таким вот, одним ароматом на всю жизнь? Поделитесь, что у вас за «подпись» такая)

Самую распространенную (не среди парфюм-зависимых) мотивацию «Носить духи штоб мужчинам нравилось» я красноречиво обойду молчанием.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Еще есть, конечно «чтоб в офисе не возмущались» — это понятное желание, но ей богу, можно и его можно вывести из «базовой палитры», даже среди кож есть те, которые можно спокойно носить в офис. (Лявиэбель нельзя, я запрещаю!)

Если какие еще значимые подходы забыла – пишите )

Ну вот, возвращаемся к вопросу. «Что отличает аромат, который мне хочется носить, от аромата для помещений?»

Я могу ответить за себя, и, как мне кажется, это вопросы, который вообще каждый решает сам, ведь аромат – что одежда, только более эфемерный, или как еда, кто же за нас решит, что нам есть? Не, большой брат и космополитен хотят, но, мне кажется, это плохой выход.

Я фанат сложных ароматов. На телеграм канале «Мария-энтропия» нашла идеальное определение того, что мне нравится в ароматах, только про книги, процитирую: «Одно удовольствие — читать книжку и понимать в ней все отсылки, совсем другое удовольствие — читать книжку и понимать, что понимаешь не все отсылки. … То есть все происходящее здорово и интересно, а сходу разгадывать отсылки очень приятно, но блин! Не разгадывать их еще приятнее! Ощущать необходимость отложить книжку, и открыть гугл, и узнать что-нибудь новое, что, возможно, еще и не с первого раза поймешь. В общем, иногда хочется, чтобы книжка прям ДОЕБЫВАЛАСЬ до тебя. А это понял? А это? А это знаешь? Ну ты и лошара.»

Вот мне нравится, чтоб духи были такие. Немножко «на вырост». На подумать, на поломать голову. В первый раз они почти никогда не комфортны, как удобные тапочки. Но зато это очень долгое удовольствие: носить, меняться, чувствовать, как, вслед за мозгами, меняется восприятие аромата.  Потом такие духи иногда становятся, а иногда не становятся «любимой пижамой». Пижамы у меня тоже меняются регулярно, очень изменчивое настроение и требования.

Духов «на случай» у меня тоже масса, всего и не перечислишь. Подписи, само собой разумеется, нет.

«Ароматы природы» у меня проходят под грифом «интересно», потому что мне любопытно, что сделала Люба. На теле — для меня это не вариант (для регулярной практики, само собой), поскольку я люблю другие истории. Но очень интересно как чисто технически сделаны эти моно-истории, через них прямо следишь за ходом мысли эвалюатора, это очень поучительно!

Ведь парфюмерии нет вне контекста. Мы берем аромат из массмаркета и он обязан соответствовать критериям массмаркета. Мы берем аромат из люкса, и там свои критерии (да, например, флакон!). Если кто-то из инди выпустит Габриэль, это будет полный провал! Ниша должна быть (ну, грубо) оригинальной, люкс – лощеным  и красивым, масс — понятным.  Мы же не будем брать кинодраму и говорить, что фу, там герой умирает, а где шутки?? Объективные признаки свои для каждого жанра и для каждой группы) Это определяет успех у аудитории, для которой сделан аромат, но относитесь ли лично вы к этой аудитории – это абсолютно другой вопрос.