Белая магнолия Champa, White Flower essential oil

Эфирное масло белой магнолии с whitelotus  стартует головокружительным пчелиным роем: цветочный аромат заглушает что-то странное, жужащее, с переливающимися крылышками и фасеточными глазами. Это очень сбивает с толку: от магнолии ждешь нежности, гипнотических белых цветов, воска и мыла. Но начало — нет, оно сумбурное, внезапное и противоречивое.

Но через минуту другую рой утихает, рассевшись по цветам, и мы, наконец, получаем то за чем шли: луч света в темном царстве, белоснежные шапки цветов, восковые лепестки. Аромат нежный, обволакивающий, не склонный к доминированию, но довольно густой. В нем гипнотизирующие белые цветы, пыльца на носу, воск, цитрусы, немного специй.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Иногда мелькает нафталиновым призраком то ли индол то ли ванилин, но быстро скрывается за белым занавесом.

%Anna Zworykina  %art in a bottleБелая цветущая магнолия неподалеку от Синтры, в Португалии

Есть в магнолиевом экстракте и косметическо-мыльные оттенки. Превосходное мыло — то самое, которое мы можем найти в некоторых образцах нероли, особенно марокканского. Но здесь оно еще более парфюмерное, такого мыла я бы не боялась в духах.

В конце ветерок доносит тонкий запах подсохшей кожуры лимона. Взблески золотистой охры, сухая вяжушая горечь на губах, тонкий белый песок.

Потрясающий экстракт, звучит в верхней и немного в средней ноте, совершенно сам по себе, хотя есть сходство с нероли, с некоторыми розами, даже с жасмином. Но редкий и дорогой, на постоянной основе с ним нет охоты связываться: усмирять рой первых минут за такие деньги желания пока немного.

Запрошенная критика

Первый фестиваль инди-парфюмерии я затевала в  первую очередь для того, чтобы создать творческую среду и получить возможность обратной связи для авторов. Конструктивная, адекватная критика — непременная составляющая в том, что можно назвать творческим ростом. Обсуждение работ помогает посмотреть на произведение со стороны, отбросить то, что было в планах, но не воплотилось, это возможность увидеть аромат как «готовый продукт», очищенный от ваших виртуальных конструкций обломков невоплощенного замысла.

Так что я еще осенью предложила участникам фестиваля и свои услуги критика — в приватном режиме, с публикацией по согласию. Некоторые разрешили опубликовать мои критические опусы, первый — Алексей Кузин с Розовым штормом!

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Состав (только натуральные ароматические экстракты): петитгрейн лаймовый, нероли, имбирная лилия э.м. и СО2, герань. Розы: отто, абс.дамасской, майская. Жасмин самбак СО2, лотос розовый абс., шалфей мускатный абс., гваяк, пачули, дубовый мох, сандал белый, лабданум. Тинктуры почек смородины, грибов и розовых лепестков.

Задача — сделать аромат для фестиваля, с ольфакторным выражением идеи Роза+Вода. У автора идея была – сделать преддверие грозы и усиливающееся благоухание розы.
Сначала скажу, что получилось.
Получилось сделать отличную базу для этой задумки. Я часто говорю, что духи на базе стоят как дом на фундаменте. Фундамент вышел на славу! Леша, ты работаешь в жанре натуральной парфюмерии, поэтому и оцениваем в рамках этого жанра. База великолепно моделирует эмоциональное состояние – когда сидишь на старом дачном крыльце, за спиной темный дом (в темном лесу!) пахнет медом и воском ближайший улей и мокрый сад тихо дышит… Такая, немного грусти и заброшенности, но в то же время очень уютно, как в любимом свитере. Для натуральных духов эмоциональный резонанс очень важен, это то, ради чего их и носят. Так что тут отличное попадание. На такую базу можно навесить сверху любое решение, будет как влитое. И держится она прекрасно — что еще раз подтверждает добросовестность замеса Опять же — все комментаторы писали про ощущение темного леса, анималику, тайны и прочее — собственно, ты этого, как я понимаю, и хотел — то есть снова большой плюс.
В чем, на мой взгляд, беда – в том, что не выдержан баланс между сердцем, верхом и этой базой, если вернуться к тебе фестиваля.  Я разводила, делала спрей – нет, что ни делай, база придавила розу конкретно!
Поэтому. В составе я вижу три розы и мускатный шалфей. По идее этих ингредиентов достаточно для создания цветка– просто всей вот этой розовой истории нужно положить больше. … минимум в 3 раза больше.
Далее – вода. Вода предполагается в виде влажности в воздухе. Тут я бы добавила петитгрейн обычный, не лаймовый. В идеале – абсолют. Можно побольше. Нероли и герань – да. И тоже увеличить количество, можно даже раза в 4. Иначе эту базу не перетянуть, а пока выходит перевернутая пирамидка.
Какие у меня еще идеи почему так получилось: ты перестарался с настойками. Они ужасно коварные, особенно те что на лепестках. Удивительным образом могут усилить древесину базы в несколько раз. И сгладятся только через полгода, если сгладятся вообще – а мы этого уже не оценим(
Поэтому, итого.
Если из минимального – я бы пересобрала аромат на базе чистого спирта и уменьшила концентрацию. Возможно уже одно это позволит розе выйти на передний план, как ей должно по задумке.
Если по максимуму – на спирте, и изменив соотношение между базой, цветами и верхушкой, как я сказала выше. Но вообще я с удовольствием ношу Шторм ради базы, он не очень розовый, но очень красивый!

Я опубликую еще пару отзывов, на которые авторы работ дали разрешение. Кому обещала еще из участников — я делаю, все будет!

ингредиенты в картинках

В своем аккаунте на Instagramm я регулярно выкладываю небольшие заметки о новых парфюмерных экстрактах. Вот следующая серия.

Экстракты из английского магазина Hermitage Oils — новое нежданное.
Шок и трепет- со2 экстракт древесины дуба. И главное, как вовремя- я как раз делаю аромат про бренди, а экстракт пахнет ровно коньячным следом, пустым бокалом и бочками. Изумительный!
%Anna Zworykina  %art in a bottle

Старая любовь не ржавеет. Тубероза от naturesgift — лучшая тубероза в мире. Минимум вяжущей зелени, максимум сливок, тропической неги и мягкости.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Кофейное масло от naturesgift — идеально для косметических целей, если кто любит кофе в креме. Впрочем, в крем для торта я бы его легко добавила, но не люблю кофейный крем)) Отличный аромат- без всякой кислоты, средней интенсивности, с древесным послевкусием.
%Anna Zworykina  %art in a bottle

телеграфно о новых ингредиентах.

В своем аккаунте на Instagramm я регулярно выкладываю небольшие заметки о новых парфюмерных экстрактах. Если интересно буду собирать некоторые из них и сюда.

Экстракты из английского магазина Hermitage Oils — есть куча редкостей.
Среди экстрактов ладана не часто встретишь продукт из Boswellia sacra а жаль. У него самая деликатная верхушка- почти пудра, цитрусы и цветы.
%Anna Zworykina  %art in a bottle

СО2 экстракт сирени — странный и удивительный. Минорный, как многие цветочные со2 экстракты, но очень правдоподобный. Впрочем, для духов- никак, силы и глубины ему не хватает, а при добавке даже крохотных доз других экстрактов уходит в тень. И смотрите, как он выглядит в спиртовом растворе!

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Очередная редкая штука- со2 экстракт яблочного сока. Неожиданный и ожидаемый- яблоки, сок, нагретая солнцем яблочная мякоть, оставшаяся в соковыжималке.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Цветы апельсина — аромат весны

В своем интервью Айяла Мориэль, канадский натуральный парфюмер родом из Израиля, писала, что для нее аромат счастья и весны — Флердоранж. Я запомнила, что «и так бывает», но удивилась.
Вообще, конечно, читала о том, что в средиземноморских странах с весной ассоциируется аромат цветов апельсина. У меня, выросшей в России, совершенно другой ассоциативно-ольфакторный ряд связан с весной: холодный запах талого снега, острый — первых почек и проснувшихся деревьев, и, пожалуй, гиацинты, которые дарили мне на день рождения в детстве. Нероли — так называют эфирное масло из цветов апельсина, казались мне для весны слишком солнечными, а флердоранж — абсолют из них же, — слишком плотным и медовым, это скорее осень, думала я.
Пока не поехала на Кипр прошлой весной, в конце марта. И тут-то поняла, почему цветущий апельсин- идеальная весна.
Все-таки наша суровая северная весна, которая наступает — с одной стороны, в начале февраля, когда в первый раз хочется снять шапку и подставить лицо солнцу (на минуту, пока уши не отмерзнут), с другой — в середине апреля, когда снег, наконец, начинает сходить по-настоящему, это такая… ну, в общем, та еще весна. И все время детства, пока я в марте любовалась принятыми к случаю открытками с пасхальными цветочками, крокусами, подснежниками и прочим, чувство глубокого когнитивного диссонанса не оставляло меня. Немного исправила ситуацию первая поездка на Утриш в конце марта, когда я своими глазами увидела, как в это время цветет миндаль. «Не врут, значит, насчет цветочков» — подумала я.
Но Кипр… Весну на Кипре я готова считать настоящей весной, без всяких скидок. Холодные ночи и теплое солнце, проснувшаяся не из-под снега трава… и цитрусовые деревья с проблесками белого между зелеными листьями.
Давно заметила, что знакомство с ароматом в его природном виде, точнее, знакомство с сырьем, еще до экстракции, меняет представление, сложившееся на знакомстве с ароматическими экстрактами, даже самыми качественными.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Аромат цветущих апельсинов и лимонов — всеобъемлющий. Он движется по улицам плотными потоками, и попадаешь в него — как в теплые волны. Порой деревья растут во внутренних садах, и идешь меж домов, окруженных каменными заборами, и купаешься в море аромата, который непонятно откуда берется — фантастическое ощущение. Он настигает внезапно: идешь себе — и вдруг уже в нем, как в густом тумане, в котором и руку не разглядишь, и ветер его не развеивает. На дальних подступах я его, признаться, в первый раз даже не узнала, думала прошла дама, только что умастившаяся каким-то волшебным кремом. Серьезно, очень, как это любят говорить, _дорогой_ косметический аромат издалека. Но войдя в этот флердоранжевый туман ясно, что не только и не столько крем — тут все вместе: и белизна с горчинкой, и кислая зелень цитрусов, и солнечная желтая нота, и кремово-сливочная мягкость, родственная той, что у туберозы, и пудра, крем, отдушенное мыло — и все взбито в густую, как для меренг, бедую пену.

%Anna Zworykina  %art in a bottle
Вообще из цветов горького апельсина получают два парфюмерных экстракта:  эфирное масло нероли (дистилляция), конкрет и абсолют флердоранжа (экстракция неполярными растворителями). О разных характерах абсолюта флердоранжа из разных стран я писала здесь. 
Многие говорят, что у нероли мыльный запах — и верно, есть у некоторых, особенно марокканских разновидностей нероли эдакие скользящие, острые грани, которые можно даже счесть малоприятными. Но после знакомства с живыми цветами все странные нюансы экстрактов встают на место и обретают свое очарование- и легкая мыльность нероли, и восковая горечь абсолюта — флердоранжа.
И такой этот аромат такой по-весеннему… любовный и немного через-чур красивый, что теперь иначе, чем весенними, я и экстракты из него считать не могу. Поэтому у меня теперь две ольфакторных весны: русская и средиземноморская. И знаете что — две лучше, чем одна!

Парфюмерный дневник

Этот пост я пишу по материалам моей книги «От гвоздики до сандала. Ольфакторная азбука и путеводитель по миру натуральных ароматов». Надеюсь, он поможет начинающим натуральным парфюмерам.

Парфюмерный дневник — едва ли не самое важное для натурального парфюмера, и я не шучу. Поверьте мне, сделав пару десятков настоек, смесей и прочего, вы не вспомните ни дат, ни пропорций. И конечно, вам нужны рецепты отдельных аккордов и духов. Записывать нужно всё! Абсолютно всё, даже если вдохновение водит вашей рукой с пипеткой и некогда вздохнуть, скажите себе «стоп» – и беритесь за ручку и дневник. Ничего не оставляйте на завтра. Сколько талантливых рецептов было потеряно разными парфюмерами из-за того, что они не записали их вовремя!

Цените свое время и свое вдохновение, записывайте! Наиболее удачные формулы вносите в компьютер, там они будут в большей сохранности и всегда доступны.

А в период знакомства с запахами записывайте в дневник свои ощущения, впечатления, желания и идеи по сочетаемости компонентов. Это хороший способ обрести мастерство и способность обращаться с ароматами осознанно.

Своими впечатлениями о новых материалах я делюсь в блоге,  см. тэги «ингредиенты» и «shopping»

Список всех своих материалов я веду в гугл-таблице, в которой  отмечаю производителя и способ экстракции для каждого ингредиента.

читательское

Дегустируя духи Аялы, я  лицом к лицу столкнулась с той стороной натуральной парфюмерии, о которой знала лишь понаслышке. Той, о которой говорят «это ароматы для особого случая» или «ну нельзя же набрызгаться ими и бежать на автобус!»

Я  просто запоминала это, чтобы предупреждать других, сама-то я спокойно бегаю в натуральных духах даже на Почту России, видимо, ело привычки. Но некоторые ароматы Аялы Мориэль заставляли меня прямо-таки застыть и вслушиваться. Тут уж не до автобуса.

Известно, что очень часто  восприятие ароматической истории требует внимания и времени. В случае с ароматами Аялы это особенно верно! Истинное содержание аромата необходимо было установить, прожить, прочувствовать, иногда даже придумать! Эти сложные, необычно сбалансированные смеси будто бы зовут за собой  — «пойдем, сама все увидишь», не открывают все секреты с первого вдоха.

Я бы сказала что духи Аялы интеллектуальны: многие из ароматов вдохновлены поэтическими или прозаическими произведениями, многие представляют собой явный ребус, который требуется разгадать. И как же это здорово, когда, пожив вместе с ароматом, понимаешь, о чем он, в какие места он тебя привел,  когда вся информация, которую извлек из ноосферы в поисках  подсказок, складывается в гармоничную картину! В ходе этих открытий смещается и фокус внимания, и аромат «прочитывается» совсем иначе, чем в первый раз, когда ты открываешь пробирку и снимаешь пробу.

И я подумала, что Аяла и я считаем  ценной именно эту способность ароматов быть ключами к собственным открытиям, проводником в душе каждого, кто их носит. В ее духах есть не только самостоятельная эстетическая ценность, но и потенциал развития, возможность подтолкнуть к проживанию своих историй и получению персонального опыта.

Этот подход к ароматам сходен с принципами литературной рецептивной эстетики, в которой особое внимание уделяется взаимодействию текста и читателя. Произведение, согласно этой концепции, не монумент, но партитура, которая рассчитана на постоянно обновляющееся восприятие: тогда текст освобождается из-под власти слов и приобретает реальное в данном срезе времени бытие. Если пойти дальше, можно сказать, что прочитывая, проживая произведение искусства, читатель, по сути дела,  создает  его заново. И то сказать – сто же слышит звук падающего дерева, если в лесу никого нет?

А у Павича, например, читатель книги может быть ее героем или соавтором. «Неужели ты полагаешь, что только ты имеешь право на книгу, а у книги нет права на тебя? Почему ты так уверен, что не можешь быть чьей-то мечтой? Ты уверен, что твоя жизнь – не просто вымысел?» — говорит героиня его романа.

Так и с духами: часто они властно заявляют свои права на нас, наши мысли, время, внимание.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Есть и другая сторона медали, знакомая тем кто пишет (и не только пишет, просто на примере литературы это видно особенно ярко), я сразу вспоминаю Александрийский квартет, когда думаю про нее – «В то время он с головой ушел в работу над очередным романом и, как всегда, начал уже замечать, как обыденная жизнь, кривляясь и гримасничая, понемногу выстраивается вдоль им же самим в романе намеченных линий. Было у него объяснение для такого рода странностей: любая концентрация воли смещает ровное течение жизни (Архимедова ванна), она же определяет и угол отклонения. Реальность, считал он, всегда стремится подражать человеческому воображению, коему она, по большому счету, и обязана самим фактом своего существования.»

Та же концентрация воли читателя – или дегустатора – влияет на аромат, и только от него – от нас! – зависит, какие картины соткет перед нашим мысленным взором эта легкая, эфемерная материя. (про важность фокуса внимания я еще тут писала)

В этом взаимном влиянии, взаимном проникновении аромата и его носителя  кроется прелесть  и сила многих натуральных ароматов.

Разумеется, натуральная парфюмерия не единственная обладает способностью нашептывать истории и вызывать яркие эмоции, да и среди мастеров «натурального» жанра есть приверженцы совершенно других принципов, но все-таки натуральные материалы  существенно облегчают это взаимодействие аромат-сердце.

В общем, на самом деле это было вступление к циклу  обзоров канадской натуральной парфюмерии, духов, которые на время вернули меня в роль читателя, за что я им очень благодарна.

Аюрведа и ароматы- серия третья

В первой заметке было короткое введение в тему аюрведы, моды и ароматов, а сейчас хочу рассказать про образы и ароматы Капхи доши. Иллюстрации я взяла из сообщества Аюрведа и Стиль.

%Anna Zworykina  %art in a bottle Образ и конституция капхи — с роскошными волосами, в светлых тонах.

Этот образ великолепно дополнит элегантный Jersey или  Beige Chanel — теплые, бежевые, фактурные. Или гурманский, но сдержанный Five O`Clock Au Gingembre Serge Lutens.

Классический шипр Miss Dior  в этом случае добавил бы образу динамики, немного усилив Вату и Питу.

А мужу этой дамы, если бы он оделся в том же стиле, подошел бы ветиверовый аромат.

 

%Anna Zworykina  %art in a bottleК этому расслабленному образу можно подойти с разных сторон.  Прекрасно сбалансирует его такой сложносочиненный аромат как Terre d’Hermès — в нем и легкость более активных дош и основательность Капхи. Варианты, еще более склоняющие баланс в сторону Ваты — Un Jardin sur le Nil или другие ароматы из серии «Садов».  Влажные и легкие, они гармонично сочетают Вату и Капху.

Уместен здесь будет и немного хулиганский Voleur de Roses L`Artisan Parfumeur:  ароматы Капхи, роза и пачули, оранжированы в очень воздушном стиле,  усиливая Вату.

Но можно и подобрать аромат, звучащий в унисон с простым образом. Например, сандаловый восточный аттар, томный, сладкий и природный, тропический Vanille Abricot Comptoir Sud Pacifique или многие другие ароматы этой марки.

10 декабря Анной Шарлай, (дизайнер образов и психолог) проведем мастеркласс: Аюрмода и парфюмерный выбор. На нем я расскажу о роли ароматов в образе более подробно, так же участники продегустируют аюрведический чай согласно своему типу конституции, попробуют простые и сложные ароматы для балансировки. Регистрироваться на мастеркласс и купить билет можно здесь.

Ароматы и Аюрмода — вторая серия.

В прошлой заметке было короткое введение в вопрос ароматов, образов и Аюрведы, а сейчас хочу рассказать про образы и ароматы Питты доши. иллюстрации я взяла из сообщества Аюрведа и Стиль.

%Anna Zworykina  %art in a bottleВот две представительницы доши Питта в образах Питты. Агрессивный цвет, блеск, острые углы, провокационный крой. А леопардовые шуба и шляпа — чистая Питта, никакого компромисса!

К первому образу напрашиваются ароматы острые, горячие, возможно, из кожаной группы. Knize Ten, Peau Despagne  от Santa Maria Novella, Havana Vanille L`Artisan Parfumeur.

.

Сбалансировать первый образ, немного сгладив остроту, могли бы кожаные ароматы с ярко выраженными цветочными  нотами, например, Сuir de russie Chanel или ароматы цветочно-специевые, как  Poivre Caron. А вот Cuir Mauresque Serge Lutens, например, несмотря на то, что формально мог бы подойти  (кожа, бальзамы и цветы) — слишком гурманский, ленивый, бархатный в нем слишком много Капхи, чтобы сочетание получилось гармоничным. А вот склонить чашу весов в сторону Ваты мог бы  ладанно-мускусный аромат Passage d’Enfer L`Artisan Parfumeur, с ним образ станет более отстраненным, но не утратит экспрессии.

 

%Anna Zworykina  %art in a bottle

К такому бескомпромиссному леопарду, мне кажется, не пристроишь легкий и необязательный  или заземляющий, балансирующий аромат.  В образе нет места полутонам и уступкам. Животную тему лучше подчеркнуть ароматами анималистического направления. Muscs Koublai Khan Serge Lutens или Musc Ravageur от Frederic Malle.

Еще вариант —  усугубить образ альдегидным Amouage Gold, стреляющим золотыми пулями на поражение.

 

10 декабря мы с Анной Шарлай, (дизайнер образов и психолог) проведем мастеркласс: Аюрмода и парфюмерный выбор. На нем я расскажу о роли ароматов в образе более подробно, так же участники продегустируют аюрведический чай согласно своему типу конституции, попробуют простые и сложные ароматы для балансировки. Регистрироваться на мастеркласс и купить билет можно здесь.

Бензоин

Нашла, наконец, бензоин, который меня очаровывает в чистом виде. Это вот этот, с первой картинки — цвета карамели, твердый, более оранжевый на сломе. Он тоже сладко-ванильный, но более мягкий, дымный, туманный.%Anna Zworykina  %art in a bottle

Тот, что ниже — острее и слаще, более темного цвета. У него более выражена первая нота, которая меня частенько раздражает, эта ультимативная медовость. Хорошо что я нашла этот, первый.

Хотя не угадаешь, что пришлют — оба этих абсолюта из одного магазина. Бензоин я развожу в спирте до 5%.%Anna Zworykina  %art in a bottle

Ароматические экстракты и еда

Настя опубликовала на своем сайте замечательное интервью с Айалой Мориэл — натуральным парфюмером из Канады.

Очень советую всем прочитать! Когда я говорю про то, что против внутреннего использования эфирных масел  — всегда оговариваю эти исключения. Аяла отлично рассказала о вполне логичных правилах ароматизации пищи ароматическими экстрактами:

«Во-первых, в кулинарии нужно использовать только высококачественные масла, предпочтительно органические.
Во-вторых, используйте их только в пище, насыщенной жирами, потому что эфирные масла сами по себе слишком тяжелы для желудка (особенно специевые масла!) А жир/масло помогут защитить желудок. Именно поэтому я использую эссеции в основном в десертах — шоколад, трюфели имеют в составе масло какао и сливки. В печеньях тоже достаточно масла. А вот в напитки — лучше не надо, эфирные масла вспывут на поверхность и обожгут губы. Только представьте, если для того тыквенного пирога, про который мы говорили в начале, двух капель имбирного масла оказалось слишком много (а там было почти 4 стакана сливок) — что случилось бы с заправкой для салатов от одной или двух капель?
Третье правило — нужно использовать минимальное количество. Если нужно добавить еще — делайте это постепенно, потому что в случае чего — обратной дороги нет. Когда я пеку булочки, например, я добавляю в тесто по одной капле эфирного масла — и пробую. Помните, что всего одна капля воплощает в себе значительное количество растения.»

Абсолютно согласна! Как и Аяла, я обожаю делать ароматизированные трюфели. Мои фавориты — горький и дикий апельсин с темным шоколадом, роза и чили с темным же шоколадом, и односолодовый виски с абсолютом белых грибов и горьким шоколадом. Взять молочный шоколад, иланг иланг, кумин, ваниль и кардамон — замечательная идея, хочу попробовать! Еще я использую горький апельсин для ароматизации масла в Crepes Suzette, иногда добавляю юзу в заправку для салатов.

В общем, интервью прекрасное, вдохновляйтесь!

White Lotus Aromatics shopping

Абсолют корицы, но не цейлонской а Cinnamomum cassia — хорошо. Если уж брать Cinnamomum cassia — то только в абсолюте. Известной тонкости цейлонской корицы не дождешься, зато аромат не острый, а плотный, мягкий, как плед.  Читать далее

Прекрасно!

Жан-Клод Эллена о духах:
Аромат — это вопрос выбора и вкуса человека, а значит, его культуры. Это также вопрос игры, которую вы намереваетесь воплотить в жизнь. У аромата много уровней послания миру. Аромат может быть одновременно оружием соблазна и самозащиты. Когда человек носит какие-либо духи, вы необязательно угадаете сущность его личности, ибо тут двойная игра. Читать далее

Знакомимся с натуральными парфюмерами

Перед тем, как представить вам самых интересных натуральных парфюмеров, напомню, что есть натуральная парфюмерия, и что такое — НЕ она.
Я уже писала про это.  Но повторение — мать учения.

Натуральные духи создаются ТОЛЬКО из натуральных ингредиентов. То есть не содержат НИ ОДНОЙ синтетической молекулы.
И нет, я не придираюсь! Те, кто работают, смешивая натуральные компоненты с синтетическими, не дадут мне соврать: если взять 20 натуральных эфирных масел и абсолютов и добавить к ним 2-3 синтетические молекулы — результат будет впечатляющим! Но духи С такими молекулами будут жить и развиваться по другим законам, чем исключительно натуральные.
Они не хуже, (а для многих людей — лучше) тех, в которых синтетические молекулы не добавлены. Они просто другие.
И, кстати, объясню, почему я «запинаюсь» на названиях. Что такое «натуральная парфюмерия» — понятно. А вот остальное – как называть? «Ненатуральная»? Это может обернуться враньем, потому что натуральное сырье там случается, и еще как. Но где есть не только оно — всё, другие законы и другие запахи. Поэтому я длинно называю ее «Не-только-натуральная». Ибо все-таки теплое и мягкое стоит разделять. Чтоб не покупаться на «натуральная парфюмерия из Франции». То есть еще раз — если на упаковке написано «масло бергамота, масло лимона, отдушка» — это НЕ она. Или даже «масло бергамота, масло лимона, ЛИМОНЕН, цитронеллол».
Продолжаю. В России, по состоянию на середину 2014 года, официальной, продающейся в «больших магазинах» натуральной парфюмерии НЕТ.

Получается, что:

  • Lush, Demeter, L’Occitane, нишевые ароматы (L’Artisan, Serge Lutens, Le Labo и иже с ними) – нет, это не натуральная парфюмерия;
  • Я уж не говорю о Lambre, Oriflame и прочем

А также

  • «Амбровые духи из мусульманских магазинов», «халяльные духи в потрясающих флаконах из ОЧЕНЬ дорогих мусульманских магазинов»;
  • И даже «совершенно натуральные духи Шанель № 5»;
  • И «духи афродизиак с феромонами» …

НЕ ОНО. Не она, в смысле.

А что же она?

Идем, смотрим. Ссылка раз: Гильдия натуральных парфюмеров. Все парфюмеры, в ней состоящие — это точно-преточно оно:

ANYA’S GARDEN PERFUMES;
Strange Invisible Perfumes (мои обзоры духов здесь);

House of Matriarch (скоро будут мои обзоры духов в рамках проекта «Натуральная парфюмерия без границ»);

JoAnne Bassett (скоро будут мои обзоры духов в рамках проекта «Натуральная парфюмерия без границ»);

Впрочем, принадлежность к гильдии вовсе не обязательна, вот это — тоже натуральная парфюмерия:

Ayala Moriel (мои обзоры духов здесь);

Providence Perfume (мои обзоры духов здесь);

Aftelier Perfumes (мои обзоры духов здесь);
Soivohle (скоро будут мои обзоры ее духов в рамках проекта «Натуральная парфюмерия без границ»);

Illuminated Perfumes;

Если вы действительно хотите познакомиться с тем, что такое Признанная в Мире Натуральная Парфюмерия — читайте обзоры, а потом заказывайте пробники и попробуйте сами. В противном случае есть риск попасть в ситуацию «Рабинович напел».

Почему и зачем вы душитесь — я спрашивала вчера.
А я?
Я душусь по тысяче разных причин.
%Anna Zworykina  %art in a bottleЯ просто люблю обонять. Когда я не отдыхаю от ароматов, мне нравится вдыхать воздух, окрашенный запахами.
Для физиологического воздействия — взбодриться или расслабиться.
Для модуляции настроения. Читать далее