Грязь и череда оттенков

Читала замечательную книгу про колористику в акварели: «Синий и желтый не дают зеленый». Как обычно, думала про духи.

Вот что пишет автор: «Кажется что у художников любимым времяпровождением является получение того, что обычно описывают как «грязь». Акварелисты особенно жалуются на ее засилье в своих работах, тем не менее, она у нас всех замечательно выходит. Смешав чистые и яркие цвета и неожиданно получив серое месиво, художник обыкновенно швыряет палитру на пол и клянется больше никогда не подходить к холсту. И даже если вы обладаете терпением спокойно промыть кисть и попытаться начать снова, уверен все же, что таких людей как вы – меньшинство. Многие испытывают досаду просто потому, что эта «грязь» появляется против их воли. На первый взгляд кажется, что то пустая трата времени и красок, но необязательно, чтобы так было всегда. Если вы достигаете полного мастерства в работе с палитрой по нашему методу, то эта «грязь» открывается для вас в другом свете. То, что казалось таковой, может стать чередой тонких, едва уловимый нейтральных тонов и оттенков серого.»

19105958_10203418449298048_242017358553750087_n

По-моему очень сходная ситуация с натуральной парфюмерией: часто те, кто не умеет сочетать натуральные экстракты жалуются на грязь, те, у кого фокус внимания привычен к чистым тонам синтетических веществ – тоже. И тем не менее, есть любители тонких оттенков нейтральный цветов, а не бросающихся в глаза оттенков «из банки». Между тем, законы таки универсальны: хочешь сделать красивую смесь – бери необходимый минимум составляющих. Это не 3 ингредиента, конечно, но не нужно брать 40, когда можно взять 25.

Ольфакторная карта

Недавно проводила маленькое занятие по составлению ольфакторной карты. У ароматерапевтов.

Некоторые трудности, с которыми сталкиваются при попытке составить у себя в голове ольфакторную карту оказались для меня новыми. А между тем, наверное, у многих новичков такие вопросы.

«Почему вы говорите, что бергамот горький, вы же уже сказали, что он кислый?»

Ого!

Разве одно мешает другому?

Привычка думать только в одном направлении – скверная привычка, если дело касается ароматических экстрактов. Даже синтетические душистые вещества многомерны, а уж натуральные экстракты – тем более. Любой аромат может быть одновременно кислым, горьким и сладким и соленым. В разной степени или в одинаковых.

Если свитер мягкий, это не означает, что он не синий.

2017-05-27_0022

То же касается натуральных экстрактов: эфирных масел и абсолютов. Бывают горькие тяжелые и горькие легкие запахи. Каждый экстракт нужно охарактеризовать с помощью десятка параметров, сравнить их друг с другом и мысленно расположить в верном порядке. Получится десятимерная или около того матрица)  В разных временных фазах, кстати, она будет разной. Это и будет ольфакторная карта.

Кстати, на следующей неделе стартует мой экспресс курс в Москве, еще можно присоединиться!

Идеи для ароматов и копирование.

Копирование чужих творений – прекрасный способ и нарастить мастерство и отличный вариант для тех, кому сложно самому подобрать себе тему. Вот мне всегда казалось: если  есть желание делать духи – то само собой, что есть идеи. А на практике оказалось, что далеко не всегда. Если воображению не давать пищи и работы, фабрика идей просто так не заработает.  На моих мастерских бывают люди «скажите мне что делать» и бывают люди-бульдозеры.

IMG_0945

Люди бульдозеры – это прекрасно со всех сторон. Они могут копать или не копать – но если уж копать, то огого как! Они точно знают, что они хотят воплотить в реальность (идеальную пасеку, например), и отступать от этого плана в угоду каким-то учебным конструкциям и соображениям совершенно не желают. Ну и не надо) Тут главное уловить момент сомнения, когда есть «так, я хотел вот это, а получилось то, что ж делать?» Вот тогда можно вставить свои ценные указания.

Обычно эти фикс- идеи давлеют над всем начальным этапом творчества. Опять же, ничего не поделать. Нужно сделать пятьсот вариантов «Пасеки»: утро пчеловода, пасека летом, пасека зимой, пасека после дождя, вечер пчеловода, пчеловод окуривает ульи, запой на пасеке, блины с медом на пасеке и так далее. Пока тема не исчерпается, пасека все равно будет проглядывать везде: в ориентальных ароматах, одеколонах, шипрах – все будет в ту сторону. Ну и чем плохо? Зато задора много и мотивация есть. Исписав «Пасеками» тыщу холстов, художник сможет перейти к другой теме. Например, «кондитерская», хехе.

«Скажите мне что делать» часто оказывается просто временным этапом. К концу четвертого дня большинство уже уверенно формулирует себе задачи сами, поняв, что это не страшно и не больно. Остальным я выдаю большой список «с собой» для работы дома. И совет, которым делюсь со всеми: не бойтесь копировать. Интерпретировать. Делать «вариации на тему». Великие духи  на вас не обидятся, даже если получится плохо. Но мало что даст вам еще возможность всем своим организмом понять, что такое структура аромата, как нужно строить его, как складывается вся эта архитектура. Попробуйте понять, что делает аромат, который вам нравится прекрасным. Анализируйте. Если невозможно повторить сам ход – повторяйте идею, поменяв материал. Думайте и анализируйте уже свой результат. Это, на самом деле, бесконечный процесс, и, начав, мы получаем бесконечное множество вариаций «что еще сделать», начиная с самых технических и заканчивая художественными идеями и задачами. Да, это разные уровни, но они все связаны.

Так что не бойтесь, копируйте, интерпретируйте, анализируйте!

Как самим придумать непротиворечивую историю – идею для аромата, я писала здесь. И открыта регистрация на экспресс курс по натуральной парфюмерии 12-16 июня. Присоединяйтесь)

История парфюмерии: зачем знать

В моем курсе натуральной парфюмерии всегда есть место классификации и истории ароматов. Не только потому, что это интересно, но и потому, что любому начинающему очень полезно иметь под рукой палочку-выручалочку: структуры, на основе которых можно сделать идеально удачный аромат.

А такие структуры и лежат в основе главных классов парфюмерных классификаций — особенно старых, тех, к которым мы, натуральные парфюмеры, можем приблизиться вплотную. Например, восточные ароматы, шипры и фужеры. Почему?

Потому что достаточно один раз  как следует вьехать в то, что такое шипровая конструкция и несколько раз составить ее скелет, а затем одеть его в разную плоть, как становится очевидно, насколько это конструкция универсальна и удачна. Как она собирает в единое целое множество разных смысловых и парфюмерных пластов.

image2-177

Многие спрашивают: а зачем мне опираться на известное? Не лучше ли собирать композицию с нуля, создать нечто новое? Ответ простой: создавайте, конечно, новое — это здорово. Но прежде всего стоит научиться думать о духах как о целостном конструкте, как о здании, у которого не должна падать крыша. У аромата должна быть душа, но душу можно заселить только в жизнеспособное тело! База не должна проваливаться, крыша должна иметь нужный объем — в общем, привычка мыслить структурно лучше всего ложится в голову, когда сопровождается хорошими примерами. А хорошие примеры  — Chypre Coty, Shalimar, L’Origan, English Fern,  и прочее, с ними нужно познакомиться, запомнить и поселить в сознании.

Тем более когда мы работаем с натуральными материалами. Современная синтетика дает море новых возможностей в смысле структурном, и шипры-фужеры теряют актуальность. А для натурпарфюмерии — неа, не теряют.

Да,  открыта регистрация на экспресс курс по натуральной парфюмерии 12-16 июня. Присоединяйтесь)

Fougere Royale: копировать и красть

«Гениальные художники крадут, посредственные — копируют» — кстати, Пикассо сказал совсем не так, но фраза броская. Это я к чему: в любом ремесле копирование — прекрасное средство набить руку и не потерять квалификацию.  Не говоря уже о том, что основополагающие конструкции просто НУЖНО сделать руками, чтобы изнутри понять как сделано, это знание отпечатывается в мозгу и остается с тобой.  Чтобы украсть, нужно вначале скопировать.

Так вот, копирую Fougere Royale.  До этого и на мастерских и «среди себя» пользовалась фужерной формулой которая ближе к Жики, а этого монстра-основоположника с овердозой горького острого цианида передрать не дошли руки. Теперь дошли.

17077741_1852298721719561_1888105371789164544_n

Первые пару часов копия «только из натуральных ингредиентов» очень и очень недурна, интересные проблемы начинаются там, где у реального Рояля вступают белые гладкие тона мускуса (а они вступают под всем этим кумариновым великолепием).  Сделать натуральными ингредиентами тьму тьмущую, горькие травы и цианид нет никаких проблем, сымитировать гелиотропин при должном старании тоже можно, а вот мускусы… Амбретта тут не работает, точнее работает, но не на 100% так как нужно. Сделала читерский вариант — с катсури аттаром, это готовый кодистиллят растительных материалов с сандалом, который очумительно хорошо воспроизводит животный мускус. И сейчас мне, наконец, пришел мой белый сандал — его как раз не хватало, чтоб полирнуть мускус до той, Роялевской сглаженности. Так что копия вышла хорошая, узнаваемая вполне, хотя, разумеется, не идентичная — это же all-natural аналог.  Будет что  показать как пример фужерной структуры «как доктор прописал» на мастерских, не жалея)

Но тут всплывает еще тема, на которую у меня все руки не доходят написать: о ценности так называемого «слепого тестирования». С точки зрения проверки себя и своих предпочтений штука ценная, а с точки зрения истории и, хм, искусствоведения — абсолютно идиотическая. Ну вот дай вслепую сейчас этот «Fougere Royale» — и что? Конечно, настоящая красота всегда ощущается с первого вдоха, с другой — ценность его в том, что он такой — первый. Первый, но не один и не единственный. И это от него нужно плясать, если думать об истории духов как об истории развития структур, трендов и материалов.

Вообще тема фужеров, как оказалось, мало кому понятна. Я даже затевала фестиваль в надежде что коллеги покопаются в этом, но как-то, видимо, не вышло. Значит, напишу сама, вдруг будет с кем обсудить, так что вскорости ждите небольшую фужерную серию)

Ну и под занавес выражаю большую благодарность судьбе и Екатерине Хмелевской за прекрасный образец сильно винтажного Fougere Royale — благодаря им мне есть что копировать. И красть.