История парфюмерии: зачем знать

В моем курсе натуральной парфюмерии всегда есть место классификации и истории ароматов. Не только потому, что это интересно, но и потому, что любому начинающему очень полезно иметь под рукой палочку-выручалочку: структуры, на основе которых можно сделать идеально удачный аромат.

А такие структуры и лежат в основе главных классов парфюмерных классификаций — особенно старых, тех, к которым мы, натуральные парфюмеры, можем приблизиться вплотную. Например, восточные ароматы, шипры и фужеры. Почему?

Потому что достаточно один раз  как следует вьехать в то, что такое шипровая конструкция и несколько раз составить ее скелет, а затем одеть его в разную плоть, как становится очевидно, насколько это конструкция универсальна и удачна. Как она собирает в единое целое множество разных смысловых и парфюмерных пластов.

image2-177

Многие спрашивают: а зачем мне опираться на известное? Не лучше ли собирать композицию с нуля, создать нечто новое? Ответ простой: создавайте, конечно, новое — это здорово. Но прежде всего стоит научиться думать о духах как о целостном конструкте, как о здании, у которого не должна падать крыша. У аромата должна быть душа, но душу можно заселить только в жизнеспособное тело! База не должна проваливаться, крыша должна иметь нужный объем — в общем, привычка мыслить структурно лучше всего ложится в голову, когда сопровождается хорошими примерами. А хорошие примеры  — Chypre Coty, Shalimar, L’Origan, English Fern,  и прочее, с ними нужно познакомиться, запомнить и поселить в сознании.

Тем более когда мы работаем с натуральными материалами. Современная синтетика дает море новых возможностей в смысле структурном, и шипры-фужеры теряют актуальность. А для натурпарфюмерии — неа, не теряют.

Да,  открыта регистрация на экспресс курс по натуральной парфюмерии 12-16 июня. Присоединяйтесь)

Fougere Royale: копировать и красть

«Гениальные художники крадут, посредственные — копируют» — кстати, Пикассо сказал совсем не так, но фраза броская. Это я к чему: в любом ремесле копирование — прекрасное средство набить руку и не потерять квалификацию.  Не говоря уже о том, что основополагающие конструкции просто НУЖНО сделать руками, чтобы изнутри понять как сделано, это знание отпечатывается в мозгу и остается с тобой.  Чтобы украсть, нужно вначале скопировать.

Так вот, копирую Fougere Royale.  До этого и на мастерских и «среди себя» пользовалась фужерной формулой которая ближе к Жики, а этого монстра-основоположника с овердозой горького острого цианида передрать не дошли руки. Теперь дошли.

17077741_1852298721719561_1888105371789164544_n

Первые пару часов копия «только из натуральных ингредиентов» очень и очень недурна, интересные проблемы начинаются там, где у реального Рояля вступают белые гладкие тона мускуса (а они вступают под всем этим кумариновым великолепием).  Сделать натуральными ингредиентами тьму тьмущую, горькие травы и цианид нет никаких проблем, сымитировать гелиотропин при должном старании тоже можно, а вот мускусы… Амбретта тут не работает, точнее работает, но не на 100% так как нужно. Сделала читерский вариант — с катсури аттаром, это готовый кодистиллят растительных материалов с сандалом, который очумительно хорошо воспроизводит животный мускус. И сейчас мне, наконец, пришел мой белый сандал — его как раз не хватало, чтоб полирнуть мускус до той, Роялевской сглаженности. Так что копия вышла хорошая, узнаваемая вполне, хотя, разумеется, не идентичная — это же all-natural аналог.  Будет что  показать как пример фужерной структуры «как доктор прописал» на мастерских, не жалея)

Но тут всплывает еще тема, на которую у меня все руки не доходят написать: о ценности так называемого «слепого тестирования». С точки зрения проверки себя и своих предпочтений штука ценная, а с точки зрения истории и, хм, искусствоведения — абсолютно идиотическая. Ну вот дай вслепую сейчас этот «Fougere Royale» — и что? Конечно, настоящая красота всегда ощущается с первого вдоха, с другой — ценность его в том, что он такой — первый. Первый, но не один и не единственный. И это от него нужно плясать, если думать об истории духов как об истории развития структур, трендов и материалов.

Вообще тема фужеров, как оказалось, мало кому понятна. Я даже затевала фестиваль в надежде что коллеги покопаются в этом, но как-то, видимо, не вышло. Значит, напишу сама, вдруг будет с кем обсудить, так что вскорости ждите небольшую фужерную серию)

Ну и под занавес выражаю большую благодарность судьбе и Екатерине Хмелевской за прекрасный образец сильно винтажного Fougere Royale — благодаря им мне есть что копировать. И красть.

Клеопатра не при чем

Натуральная парфюмерия — часть великой американской культуры. И американской традиции делать новое и интересное из старого-забытого.
С одной стороны, с начала зарождения парфюмерии и до конца XIX века натуральные вещества служили единственными составляющими в производстве духов. Так что вся парфюмерия была, если называть ее сегодняшним именем, натуральной.
С другой — само представление о том что такое «парфюмерия», конечно, сформировалось в 20 веке, когда на коне были синтетические душистые вещества.
Одной из первых книг, связанных с современной, иначе говоря, возрожденной натуральной парфюмерией, была «Create Your Own Aromatherapy Perfumes: Enchanting Blends for Body and Home (Piatkus Press, 1995)» Chrissie Wildwood. В ней речь в основном шла про эфирные масла, но, тем не менее, книга посвящена именно созданию ароматических композиций.
51vc7qoyv2l
Но реальным прорывом стала книга Аманды Афтель Essence and Alchemy: A Book of Perfume (North Point Press), которая вышла в 2001 году. Многие ароматерапевты, прочтя эту книгу, осознали, что именно натуральной парфюмерией они занимались, составляя дух на основе эфирных масел, и стали создавать группы, движения, сайты и сообщества, посвященные натуральной парфюмерии. Следом за этой первой книгой Афтель выпустила несколько других, но начало — именно здесь. Именно Афтель называют пионером натуральной парфюмерии, этой микро-ниши, и именно она решилась вслух сказать: «Да, я делаю прекрасное, отдаю дань эстетике и называю это ДУХИ из тех материалов, которые уже лет 50 продавали только в аптеках». Это переворот не только в подходе к созданию духов, это новый способ думать о том, что такое парфюмерия. Какой смысл можно в нее вкладывать, с каким посланием носить и дарить. (я писала о ее духах по тэгу Aftelier)
mandyauthorphoto-450
И конечно, именно Штаты — родина натуральной парфюмерии, если посмотреть глобально. Посчитайте, сколько натуральнопарфюмерных домов в Европе (сколько? Пять? Я и пяти не знаю) и сколько в Америке. Рынок!
Кстати, с крафтовым пивоварением та же история. Где родина крафтового пива? Правильно, США. Ан масс народ там пьет, как и везде, «евролагер», но именно там любители, которые варят необычное и странно пиво, смогли завести мелкие (и легальные) производства, что, в конечном итоге, повлияло на рынок в целом. А через пару десятков лет за штатами подтянулась Европа со своими живыми и богатейшими (без иронии) пивными традициями. Через 30 — Россия)
Так что именно натуральная парфюмерия, безусловно, возникла как явление именно в 21 веке в Америке. А то много есть любителей выводить натуральную парфюмерию прямиком от Клеопатры.
Между тем, к «Клеопатре» куда ближе нормальная ниша, с ее любовью выводить традицию из версальских коридоров, сундуков, найденных в море и прочими легендами.
Современная натуральная парфюмерия основана на высоких технологиях, экстракциях, развитии торговли, культурного обмена между странами и интернете. Сделанные вручную тинктуры цветов из сада соседствуют с новейшим со2 экстрактом экзотических лиан и с новозеландской абмрой, заказанной через сеть.
Это совершенно новое направление, оно — из мира постмодерна, и это совершенно очевидно, если задуматься хоть на минуту.

 

Пробники: хранение, цитрусы и растительное масло

Уже несколько раз встречалась с ситуацией «Купила ваши пробники с рук без этикеток» и «купила у другого человека, пахнет растительным маслом» и решила написать про хранение, условия и сроки годности. Дорогие покупатели и любители натуральных духов! Вообще говоря «пробник» — штука, предназначенная для ознакомления с ароматом. В ней малый объем залит, как правило, в небольшую пробирку. Пробирки, как и не запечатанные особым образом (как это делают на фабриках) спреи, как правило, не герметичны на 100%. Поэтому из них спирт постепенно испаряется. Натуральные духи довольно дороги просто как жидкость, поэтому пробники на продажу выставляются обычно объемом от 0,25 мл до 1 мл.

И тем не менее, это все еще пробник! То есть он испаряется, из-за не очень удачного соотношения объем-поверхность площадь соприкосновения жидкости с воздухом довольно высока. Окисление цитрусовых эфирных масел в пробниках, вполне вероятно, идет быстрее. В FAQ о натуральных духах я пишу: » Срок годности у натуральных духов, в которых нет большого количества цитрусовых, легко окисляющихся масел, составляет более 5 лет. У легких цитрусовых запахов – полтора-два года. После этого они не превратятся в яд, но утратят первоначальную яркость аромата.» — и это так.

13643087_1807664732808534_1815661224_n

Но 0,5 мл в пробирке за 5 лет может просто выпариться. А если у нас в пробирке цитрусовый одеколон — уже через 2 года он будет уже не так хорош. Полный флакон (хаха, полный — 4 мл) будет чувствовать себя гораздо лучше, если вы храните его не на солнечном подоконнике. Ко мне на парфюмерный вечер как-то принесли пробирку 6 летней, что ли, давности, с Русской кожей — она была по-прежнему прекрасна (хотя верх чуть поблек, но зато созревшее сердце было прямо ах). Практический совет: если хочется сохранить именно пробник надолго — то лучше дополнительно его загерметезировать, замотав место стыка пробки и горлышка, например, лентой PARAFILM (такая эластичная пленка, она предназначена специально для этого). К сожалению, натуральные цитрусовые ароматы это не сохранит на более долгий срок чем 2 года, но для Готики, кожи, ориентальных ароматов и цветов вполне сработает. Но вообще хочу посоветовать — не покупайте натуральные духи неизвестно где. Или спрашивайте, насколько они свежи, особенно если хотите цитрусы. А то получится «Рабинович напел».

А если духи созданы не на основе спирта, как у меня, а на основе масла иного чем фракционированное кокосовое — то их никогда не нужно хранить больше 3 лет. Имейте в виду.

 

Распознавание аромата

Пару слов про распознавание аромата и про натуральную парфюмерию.

Субъективная оценка сложного запаха – штука непростая. Упрощенные схемы взаимодействия типа «у одной молекулы только один рецептор, ключ-замок-G белки-изменение потенциала-нервный сигнал-мозг – О ВОТ И КЛУБНИЧКА» — и близко не стоят к действительности. Особенно меня умиляет это в применении к натуральным компонентам – мол «засоряют рецепторы» — держите мозг в строгости, ничего не засорится. То, как электричество вдруг превращается в «клубничку» или в «лабданум» — зависит совершенно не только от того, каким составом молекул эта «клубничка» сделана.

Ведь осознание запаха и попытка его разгадать – сложный когнитивный процесс, в котором задействовано несколько разных зон мозга. Повторюсь: сложный процесс познания.

А бывает так, что послания не хочется разгадывать. Вот у меня, с моим специфическим фокусом восприятия, вызывают ужас хвалимые почти всеми новинки Уэрми. Молоко, тонка и бензоин? Ириски и кашемир? Сплошной ад на мой нос – я честно немного попыталась понюхать, но при встрече с творчеством Сесиль мои когнитивные способности отказывают, схлопываются в черную дыру, а обонятельные рецепторы начинают кровоточить. Фиксируют ли они сигнал? Да, безусловно, причем он для меня на пределе физического болевого порога по громкости. Сигналы разные? Наверняка, ведь другие люди различают эти духи. Но на мой нос они почти одинаковые: невыносимые. Желание разгадать загадку блокируется инстинктом самосохранения: «задержи дыхание и беги, а то мускус просверлит голову насквозь». Впрочем, у меня наступает коллапс когнитивных процессов при знакомстве почти со всеми творениями Сесиль Зарокян. Наверное у нас разная, как это говорят, «парфюмерная днк» и все описываемое другими богатство для меня остается тайной за семью печатями: «Запомните, что слова кон и огон пишутся с мягким знаком, а слова булька, бутылька и вилька пишутся без мягкого знака. Запомните, потому что понять это — невозможно».

Меня иногда спрашивают – а как сместить фокус внимания? Ну смотрите: есть, например, азиатская традиция живописи. Вот например, подборка работ одного из моих любимых художников -Lin Shun-Shiung. Посмотрите, как некоторые фигуры едва намечены, некоторые пошли вообще от свободно расплывшегося пятна, но при этом узнаваемы, если не ожидать фотографичности исполнения.

Мы некоторое время всматриваемся в «пятно», а потом происходит «наведение на резкость», момент истины, и мы различаем – да, это пятно – котенок. Живой котенок, и после распознавания бывшее пятно обретает особую прелесть – оно не навязывает нам конкретные очертания, напротив, таит в себе загадку – которую мы разгадали. В этом  и есть притягательность непрямых, скрытых, зашифрованых посланий.

Вот примерно так и происходит смена фокуса – через расслабленное, любознательное разглядывание. Но если нет настроения всматриваться и изучать – то зачем? Берегите себя, не наступайте сами себе на ноги! Например, Уерми я разгадывать все-таки не буду, я не настолько любопытна. А к более приятным, но непонятным ароматам всегда делаю много подходов.  Про то, как быть с натуральными духами я написала статью: Как правильно знакомиться с натуральной парфюмерией: минимизация рисков.

© 2014 Karen Mathison Schmidt

Парфюмерия — такая разная! Винтажи, классика, чистая синтетика и чистая «натура» — для любителей одного жанра другие могут слипаться в невнятицу, но это наши границы восприятия, а не свойства жанра! Почему бы не сказать что это другая чашка чаю? Зачем говорить «все зеленые чаи на один вкус», если вы любите черные?

Вообще ближе всего к ароматам, конечно,  аналогия Snejana Hill  из дискуссии в фейсбуке, про азитские лица для европейцев и наоборот — «на первый взгляд они все кажутся одинаковыми» (и где я это уже слышала??). Все знают что такой эффект есть, и таки да, это так потому что все азиаты (и мы) «из одной бочки». Просто бочка эта немаленькая. И в своей бочке мы различаем тонкости хорошо, в чужой — плохо. И странно бы было читать всерьез про «Все японцы одинаковые». Больше хороших духов на разные вкусы!))