и снова о крафтовом пиве и духах — воскресное

Я уже сравнивала крафтовое пиво и натуральные духи. Так что не могу не поделиться: в журнале beerexpert встретила картинку из мобильного приложения для любителей пива: там люди отмечают, кто что пил и делятся впечатлениями. Кстати, неужели у парфманьяков еще нет такого? Какая идея пропадает!


Разъяснения для тех, кто не любит пиво: Николай в первый раз пробует крафтовое пиво разных стилей, отличающихся довольно необычным, ярким характером — много горечи и тд. Ну и комментирует) Не сходным ли образом выглядел бы парфюмерный дневник  некоторых начинающего любителя натуральных ароматов?:) «Наверное не мое. Слишком густой, тяжелый запах».  На самом деле больше всего меня порадовали комментарии к записи в жж Beer-эксперта.  «Всё нормально, — пишут комментаторы, -  Всё начинается со слов «слишком горько».»   «Наш человек, еще месяц — будет писать про то что хмель не тот». И вполне возможно, они правы! Помню, мы привезли на дачу вишневое пиво подмосковной крафтовой пивоварни. Спускаюсь к завтраку, а мама говорит — «Аня, похоже, прокис наш компот». Хорошо остатки вылить не успела — а ведь вполне приличное пиво было. Просто в такую же бутылку был еще раньше налит вишневый компот. И да, уже к четвертому крафту она согласилось, что такое пиво вполне имеет право на существование.
Вот и с натуральной парфюмерией похоже: есть много история «любви с первого вдоха». Но историй про постепенное привыкание, про долгий путь от «не мое» до «теперь у меня всегда флакон с собой» — гораздо, гораздо больше! Что внушает мне некоторый оптимизм! Важно, чтобы люди, которые начинают с «не мое» не чувствовали себя «какими-то не такими». А даже если это «не мое» и не изменится — ну и что? Каждому свое, разнообразие — хорошая штука. Хорошего всем воскресенья!

читательское

Дегустируя духи Аялы, я  лицом к лицу столкнулась с той стороной натуральной парфюмерии, о которой знала лишь понаслышке. Той, о которой говорят «это ароматы для особого случая» или «ну нельзя же набрызгаться ими и бежать на автобус!»

Я  просто запоминала это, чтобы предупреждать других, сама-то я спокойно бегаю в натуральных духах даже на Почту России, видимо, ело привычки. Но некоторые ароматы Аялы Мориэль заставляли меня прямо-таки застыть и вслушиваться. Тут уж не до автобуса.

Известно, что очень часто  восприятие ароматической истории требует внимания и времени. В случае с ароматами Аялы это особенно верно! Истинное содержание аромата необходимо было установить, прожить, прочувствовать, иногда даже придумать! Эти сложные, необычно сбалансированные смеси будто бы зовут за собой  — «пойдем, сама все увидишь», не открывают все секреты с первого вдоха.

Я бы сказала что духи Аялы интеллектуальны: многие из ароматов вдохновлены поэтическими или прозаическими произведениями, многие представляют собой явный ребус, который требуется разгадать. И как же это здорово, когда, пожив вместе с ароматом, понимаешь, о чем он, в какие места он тебя привел,  когда вся информация, которую извлек из ноосферы в поисках  подсказок, складывается в гармоничную картину! В ходе этих открытий смещается и фокус внимания, и аромат «прочитывается» совсем иначе, чем в первый раз, когда ты открываешь пробирку и снимаешь пробу.

И я подумала, что Аяла и я считаем  ценной именно эту способность ароматов быть ключами к собственным открытиям, проводником в душе каждого, кто их носит. В ее духах есть не только самостоятельная эстетическая ценность, но и потенциал развития, возможность подтолкнуть к проживанию своих историй и получению персонального опыта.

Этот подход к ароматам сходен с принципами литературной рецептивной эстетики, в которой особое внимание уделяется взаимодействию текста и читателя. Произведение, согласно этой концепции, не монумент, но партитура, которая рассчитана на постоянно обновляющееся восприятие: тогда текст освобождается из-под власти слов и приобретает реальное в данном срезе времени бытие. Если пойти дальше, можно сказать, что прочитывая, проживая произведение искусства, читатель, по сути дела,  создает  его заново. И то сказать – сто же слышит звук падающего дерева, если в лесу никого нет?

А у Павича, например, читатель книги может быть ее героем или соавтором. «Неужели ты полагаешь, что только ты имеешь право на книгу, а у книги нет права на тебя? Почему ты так уверен, что не можешь быть чьей-то мечтой? Ты уверен, что твоя жизнь – не просто вымысел?» — говорит героиня его романа.

Так и с духами: часто они властно заявляют свои права на нас, наши мысли, время, внимание.

Есть и другая сторона медали, знакомая тем кто пишет (и не только пишет, просто на примере литературы это видно особенно ярко), я сразу вспоминаю Александрийский квартет, когда думаю про нее – «В то время он с головой ушел в работу над очередным романом и, как всегда, начал уже замечать, как обыденная жизнь, кривляясь и гримасничая, понемногу выстраивается вдоль им же самим в романе намеченных линий. Было у него объяснение для такого рода странностей: любая концентрация воли смещает ровное течение жизни (Архимедова ванна), она же определяет и угол отклонения. Реальность, считал он, всегда стремится подражать человеческому воображению, коему она, по большому счету, и обязана самим фактом своего существования.»

Та же концентрация воли читателя – или дегустатора – влияет на аромат, и только от него – от нас! – зависит, какие картины соткет перед нашим мысленным взором эта легкая, эфемерная материя. (про важность фокуса внимания я еще тут писала)

В этом взаимном влиянии, взаимном проникновении аромата и его носителя  кроется прелесть  и сила многих натуральных ароматов.

Разумеется, натуральная парфюмерия не единственная обладает способностью нашептывать истории и вызывать яркие эмоции, да и среди мастеров «натурального» жанра есть приверженцы совершенно других принципов, но все-таки натуральные материалы  существенно облегчают это взаимодействие аромат-сердце.

В общем, на самом деле это было вступление к циклу  обзоров канадской натуральной парфюмерии, духов, которые на время вернули меня в роль читателя, за что я им очень благодарна.

Роза пахнет розой?

vintage_english_rose_garden_botanical_business_card-rf2294636ecc640d68e10ccbdb56a4a32_xwjbi_8byvr_324
«Роза пахнет розой хоть розой назови ее, хоть нет», – писал Шекспир. И был, как мне кажется, неправ.
О том, как устроено наше обоняние с точки зрения физиологии, вроде бы, более или менее понятно. Молекулы веществ воздействуют на ольфакторные рецепторы. Как именно– споры до сих пор идут, существует несколько теорий, самые популярные, на сегодняшний день — «ключ-замок» и колебательная теория Турина. В результате меняется потенциал рецепторных клеток, на это реагируют обонятельные нейроны, которые передают электрический сигнал в обонятельные структуры головного мозга после чего некоторые из них обрабатываются в другом отделе, связанном с сознательным мышлением — коре. И каким-то образом возникают мысли и представления о запахе.
Важный момент заключается в следующем. Если очень огрубить, то лишь маленькая часть обонятельных сигналов опознается как таковые нашим сознанием. И тем более структурируется в сложный образ, такой как «запах розы». А огромное количество ароматических растительных экстрактов просто снижают частоту сердечных сокращений, обезболивают и оказывают другие физиологические эффекты – на том и стоит ароматерапия. Подчеркну, что терапевтическое воздействие ароматических экстрактов происходит, по бóльшей части, через мозг, а не через кожу.
prevostrose2

Вернемся к молекулам и розе. С одной стороны, существует какое-то количество молекул, воздействующих на рецепторы. Существуют электрический импульс и возбуждение разных нейронов. С другой – есть роза перед нашим мысленным «носом». Но как электрический импульс превращается в мысль о розе? Эта роза – где она?
Это, мне кажется, есть самый важный вопрос, который мы должны решить, если хотим понять что-то про обоняние и духи.

Здесь я хочу процитировать Пелевина – простите, кто не любит, но тут правда к месту. «Людям известно, что замыкание нейронных цепочек в коре мозга определенным образом связано с мыслями. Им известна даже локализация переживаний — какие ощущения соответствуют активности разных зон мозга. Например, возбуждение нейронов в определенной области совпадает с переживанием красного цвета. Пока все просто. «Hard problem» появляется, когда они пытаются объяснить, как электрическая активность, которую фиксируют приборы, становится субъективным чувством. Тем, что люди называют qualia — переживанием чего-то изнутри… Дело в том, что есть непреодолимая качественная пропасть между воспринимаемой нами краснотой…и электромагнитными колебаниями в мозгу, которые фиксирует томограф. Как, где и почему электрический разряд становится красным цветом, который мы видим? Этого не знает никто. Иногда даже спорят, можно ли утверждать, что красное для одного человека — то же самое, что красное для другого. С уверенностью можно говорить лишь о том, что в схожих ситуациях люди используют одно и то же слово.(Я подумал, что и правда не знаю, действительно ли красный для меня — это то же самое, что для Софи. Вдруг она видит его как я синий?) Никто никогда не объяснит, как электрические процессы в мозгу становятся переживанием красного цвета. Потому. Что. Они. Им. Не. Становятся. Понятно? Можно только объяснить, как красное стекло нашего мозга окрашивает — вернее, редуцирует — исходную бесконечность до скрытого в себе кода.»
Вот верите ли – с парфюмерией все обстоит так же, как с красным цветом.
Аромата розы, существующего как единая вещь в себе – НЕТ.
Более того. Если отбросить в сторону коаны про то, существует ли треск падающего в лесу дерева, раз его никто не слышит, мы можем отметить еще несколько вещей. Читать далее

Аттары Amouage

Начать эту заметку хочу с благодарности Екатерине. Paloma, автор одного из лучших блогов о парфюмерии — aromablog, я на него уже ссылалась и буду ссылаться еще, кто не знаком — добавляйте в закладки, будет у вас путеводитель по миру классической парфюмерии. Катерина коллекционирует винтажные ароматы и знает в них толк.  Мне кажется, с ними (старыми версиями ароматов) обязательно нужно знакомится всем, кто хочет развить свой  вкус и ознакомиться с историей парфюмерии. Сколько я слышала изумленных возгласов вроде «Боже, так вот что такое Шалимар (Бандит, подставьте другое по желанию), теперь я понимаю почему о нем писали то что писали!» после знакомства с старыми вариантами ароматов. Часто современные формулы настолько изменены, что получившиеся варианты имеют к тому, что успело в свое время прославиться и стать классикой жанра, весьма отдаленное отношение, что порождает непонимание именно исторических процессов. И еще  Paloma написала обзор моего аромата White Silk, за что благодарю отдельно.

Теперь к аттарам. Это ароматы арабского дома Amouage, у которого есть композиции и на западный вкус, и компромиссные — «западное представление о востоке». Аттары, пожалуй, от современной западной парфюмерии дальше всего. Аттары эти на  масляной основе, так что кому это важно — вот. (Кстати, тут слово аттар имеет именно значение «аромат».  Тем же самым словом еще обозначают индийские кодистилляты с сандалом и иногда эфирные масла розы, полученные с помощью дистилляции) Те что я пробовала раньше,  явно содержали добавки синтетических молекул, но те, которыми великодушно поделилась со мной Екатерина и о которых пишу ниже — очень похожи на полностью натуральные. Ее обзоры аттаров можно найти  на сайте по тэгу Amouage.

Rose (TRO) — роза роз. Вот знаете очень  (очень!) удачное масло, гидродистиллированное из дамасской розы? Кажется, турецкой. Вот — это оно. Начало — цитронеллольное, очень светлое, с лимонными и леденцовыми оттенками, потом появляется неповторимый туман розового отто, который заполняет весь объем пространства и внимания, розовые лепестки, оттенки фруктов, варенья из розовых лепестков, белой рассыпчатой пудры, ну и все прочие радости красивой розы. Читать далее

ароматы и концентрация

Я столкнулась с тем, что часто путаются понятия  композиции (построения) и плотности запаха.

Но это вещи, с одной стороны, безусловно взаимосвязанные, с другой — совершенно разные.

Это как крой одежды и ткань, из которой эта самая одежда сшита.

Есть вещи, которые можно сшить хорошо практически из любой ткани. Есть такие классы ароматов, которые в какой концентрации не возьми — все будет хорошо. Ну то есть более или менее удачно.

А есть такие, где, например, сгущение, уплотнение аромата — зло. Если мы хотим летящий силуэт, прозрачность и туманы — лучше взять шифон, а не твид или мех. Мне возражают — «но духи же будут менее насыщенными и будут меньше держаться!» Разумеется. Летний сарафан тоже не греет зимой, разве что душу. И прозрачная ткань просвечивает. И вообще.

Не бывает универсальных решений и готовых рецептов. Просто, прежде чем разбавить аромат до концентрации edt или одеколон, или напротив, оставить в edp — подумайте, является ли это разведение наилучшим решением для данной композиции. Пойдет ли ей на пользу сгущенное звучание духов или более прозрачный  широкий размах туалетной воды.