не-духи и близость к природе

«ароматы чтобы дышать, а не пахнуть», «ароматы для себя а не для других», «ароматы, которые утоляют жажду», «ароматы которые смещают фокус внимания» — в последние месяцы я все собираю фидбэк и думаю как лучше обозначать свои не-духи, чтобы они доходили до тех кому нужны и не отвлекали тех, кто ищет духи чтобы хорошо пахнуть.
Подумала сейчас, что некоторые натуральные парфюмеры тоже делают «не-духи». А некоторые все-таки духи. У прекрасных Providence Perfume — духи.

У пионерских  Aftelier perfumes  большинство — духи. У Айады Мориэль есть и духи и не-духи, мои любимые — Новый Орлеан, Пена дней и Схизма  —  не духи, а вот Musk Malabi  — снова духи. Да что там, и у меня тоже есть духи чтобы хорошо пахнуть: White silk, и № 3 (снимаю с постоянной коллекции, хехе) и New suede.

Бесят, как нынче можно говорить, товарищи, имитирующие не-духи. Вот кажется тут бунт и шпалы и все, но проходит полчаса — нет, та же ебучая мускусная база, читай «ну все-таки должно же быть стойко и прилично». Нет, погром так погром, вот эти игры в бунт раздражают едва ли больше чем просто то что не близко: потому что лишают надежды.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

И вот на днях столкнулась с прямо очень очевидными не-духами: купила пробники Kamila Aubre. А там прямо вообще. концепт. Я даже с первого раза пока не могу толком разгадать, какой именно, потому что экстремальное травяное начало всех трех пробников немного экстремально даже для меня. Компромиссов тут нет, уж близость к природе так близость. Что однозначно хорошо — качество материалов, с которыми Камила работает. Бесконечное наслаждение — наблюдать такое, по сравнению с работами авторов, которые, видимо, считают, что «да кто заметит разницу, возьму ветивер из аптеки». Ну нет.  А тут — даже если не понятно что автор хотел сказать, можно просто дышать и радоваться.

От борща голова не болит!

Почти самый частый вопрос после вопроса о штабелеукладчике —  «Что мне попробовать, я не могу подобрать себе духи, все что в магазинах не нравится, болит голова!»
На первый взгляд это очень похоже на «ух ты,  болит голова от магазинов, надо советовать натуральную парфюмерию,  раз она не похожа на мейнстрим, это наш клиент!»
Но далеко, далеко не всегда это «наш клиент».
«От всего устал(а) и болит голова» — это примерно такая же комплексная проблема, как «все невкусно».
И напрашивающийся вывод -руководство к действию «Духи не люблю, так что ищу максимально прозрачный и нейтральный запах» — тоже, чаще всего, не срабатывает, это как посоветовать питаться овсянкой, когда «все невкусно».
Ну а как тогда?
Это интересная тема на подумать и поговорить.

%Anna Zworykina  %art in a bottleИтак, как вообще выходить из этого тупика?

Прежде чем писать дальше, отмечу первое, главное и очевидное, о чем, почему-то, никто не пишет: Можно не копать.

Можно вообще не подбирать и прям ходить без духов. Это не запрещено законом. Это прилично. Это не нарушает дресс-код. Мы живем не во времена тотальной экономии горячей воды, и задачи замаскировать неприятный запах тела нет, у духов — эстетическая  а не функциональная роль. Конечно, духи могут выполнять и много других ролей — это история про статус, или про принадлежность к кругу тех кто понимает, и так далее, но главная, на мой взгляд, в выборе запаха — бытовой гедонизм.
Проще говоря, чтобы вам было хорошо, чтобы аромат доставлял удовольствие и радовал.
А если ничто не радует да и не хочется ничем пахнуть — можно не искать и не носить, и не пахнуть.
Правда, можно.

Возможно, по прошествии какого-то времени жизнь без парфюмерного сопровождения будет казаться скучной, и чего-то захочется. Вот тогда можно будет начать поиск. Если же не захочется — ну, это же как здорово: экономия денег, времени и внимания.

В общем, если все бесит — просто уберите раздражитель, не ищите, не носите, не думайте.  Так можно. Дайте себе отдых, хватит стоять на трубке, которая подает кислород.

Забудьте идиотические максимы про «женщина должна, ты же девочка, мужчина должен» и прочие бла бла бла. Никому вы ничего не должны с духами, а если и должны — наоборот, не надо десять пшиков перед самолетом и лифтом.

Как в анекдоте про волка и зайчика: «А можно не приходить? — Можно. Вычеркиваю»

и снова о крафтовом пиве и духах — воскресное

Я уже сравнивала крафтовое пиво и натуральные духи. Так что не могу не поделиться: в журнале %Anna Zworykina  %art in a bottlebeerexpert встретила картинку из мобильного приложения для любителей пива: там люди отмечают, кто что пил и делятся впечатлениями. Кстати, неужели у парфманьяков еще нет такого? Какая идея пропадает!

%Anna Zworykina  %art in a bottle
Разъяснения для тех, кто не любит пиво: Николай в первый раз пробует крафтовое пиво разных стилей, отличающихся довольно необычным, ярким характером — много горечи и тд. Ну и комментирует) Не сходным ли образом выглядел бы парфюмерный дневник  некоторых начинающего любителя натуральных ароматов?:) «Наверное не мое. Слишком густой, тяжелый запах».  На самом деле больше всего меня порадовали комментарии к записи в жж Beer-эксперта.  «Всё нормально, — пишут комментаторы, —  Всё начинается со слов «слишком горько».»   «Наш человек, еще месяц — будет писать про то что хмель не тот». И вполне возможно, они правы! Помню, мы привезли на дачу вишневое пиво подмосковной крафтовой пивоварни. Спускаюсь к завтраку, а мама говорит — «Аня, похоже, прокис наш компот». Хорошо остатки вылить не успела — а ведь вполне приличное пиво было. Просто в такую же бутылку был еще раньше налит вишневый компот. И да, уже к четвертому крафту она согласилось, что такое пиво вполне имеет право на существование.
Вот и с натуральной парфюмерией похоже: есть много история «любви с первого вдоха». Но историй про постепенное привыкание, про долгий путь от «не мое» до «теперь у меня всегда флакон с собой» — гораздо, гораздо больше! Что внушает мне некоторый оптимизм! Важно, чтобы люди, которые начинают с «не мое» не чувствовали себя «какими-то не такими». А даже если это «не мое» и не изменится — ну и что? Каждому свое, разнообразие — хорошая штука. Хорошего всем воскресенья!

читательское

Дегустируя духи Аялы, я  лицом к лицу столкнулась с той стороной натуральной парфюмерии, о которой знала лишь понаслышке. Той, о которой говорят «это ароматы для особого случая» или «ну нельзя же набрызгаться ими и бежать на автобус!»

Я  просто запоминала это, чтобы предупреждать других, сама-то я спокойно бегаю в натуральных духах даже на Почту России, видимо, ело привычки. Но некоторые ароматы Аялы Мориэль заставляли меня прямо-таки застыть и вслушиваться. Тут уж не до автобуса.

Известно, что очень часто  восприятие ароматической истории требует внимания и времени. В случае с ароматами Аялы это особенно верно! Истинное содержание аромата необходимо было установить, прожить, прочувствовать, иногда даже придумать! Эти сложные, необычно сбалансированные смеси будто бы зовут за собой  — «пойдем, сама все увидишь», не открывают все секреты с первого вдоха.

Я бы сказала что духи Аялы интеллектуальны: многие из ароматов вдохновлены поэтическими или прозаическими произведениями, многие представляют собой явный ребус, который требуется разгадать. И как же это здорово, когда, пожив вместе с ароматом, понимаешь, о чем он, в какие места он тебя привел,  когда вся информация, которую извлек из ноосферы в поисках  подсказок, складывается в гармоничную картину! В ходе этих открытий смещается и фокус внимания, и аромат «прочитывается» совсем иначе, чем в первый раз, когда ты открываешь пробирку и снимаешь пробу.

И я подумала, что Аяла и я считаем  ценной именно эту способность ароматов быть ключами к собственным открытиям, проводником в душе каждого, кто их носит. В ее духах есть не только самостоятельная эстетическая ценность, но и потенциал развития, возможность подтолкнуть к проживанию своих историй и получению персонального опыта.

Этот подход к ароматам сходен с принципами литературной рецептивной эстетики, в которой особое внимание уделяется взаимодействию текста и читателя. Произведение, согласно этой концепции, не монумент, но партитура, которая рассчитана на постоянно обновляющееся восприятие: тогда текст освобождается из-под власти слов и приобретает реальное в данном срезе времени бытие. Если пойти дальше, можно сказать, что прочитывая, проживая произведение искусства, читатель, по сути дела,  создает  его заново. И то сказать – сто же слышит звук падающего дерева, если в лесу никого нет?

А у Павича, например, читатель книги может быть ее героем или соавтором. «Неужели ты полагаешь, что только ты имеешь право на книгу, а у книги нет права на тебя? Почему ты так уверен, что не можешь быть чьей-то мечтой? Ты уверен, что твоя жизнь – не просто вымысел?» — говорит героиня его романа.

Так и с духами: часто они властно заявляют свои права на нас, наши мысли, время, внимание.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Есть и другая сторона медали, знакомая тем кто пишет (и не только пишет, просто на примере литературы это видно особенно ярко), я сразу вспоминаю Александрийский квартет, когда думаю про нее – «В то время он с головой ушел в работу над очередным романом и, как всегда, начал уже замечать, как обыденная жизнь, кривляясь и гримасничая, понемногу выстраивается вдоль им же самим в романе намеченных линий. Было у него объяснение для такого рода странностей: любая концентрация воли смещает ровное течение жизни (Архимедова ванна), она же определяет и угол отклонения. Реальность, считал он, всегда стремится подражать человеческому воображению, коему она, по большому счету, и обязана самим фактом своего существования.»

Та же концентрация воли читателя – или дегустатора – влияет на аромат, и только от него – от нас! – зависит, какие картины соткет перед нашим мысленным взором эта легкая, эфемерная материя. (про важность фокуса внимания я еще тут писала)

В этом взаимном влиянии, взаимном проникновении аромата и его носителя  кроется прелесть  и сила многих натуральных ароматов.

Разумеется, натуральная парфюмерия не единственная обладает способностью нашептывать истории и вызывать яркие эмоции, да и среди мастеров «натурального» жанра есть приверженцы совершенно других принципов, но все-таки натуральные материалы  существенно облегчают это взаимодействие аромат-сердце.

В общем, на самом деле это было вступление к циклу  обзоров канадской натуральной парфюмерии, духов, которые на время вернули меня в роль читателя, за что я им очень благодарна.

Роза пахнет розой?

%Anna Zworykina  %art in a bottle
«Роза пахнет розой хоть розой назови ее, хоть нет», – писал Шекспир. И был, как мне кажется, неправ.
О том, как устроено наше обоняние с точки зрения физиологии, вроде бы, более или менее понятно. Молекулы веществ воздействуют на ольфакторные рецепторы. Как именно– споры до сих пор идут, существует несколько теорий, самые популярные, на сегодняшний день — «ключ-замок» и колебательная теория Турина. В результате меняется потенциал рецепторных клеток, на это реагируют обонятельные нейроны, которые передают электрический сигнал в обонятельные структуры головного мозга после чего некоторые из них обрабатываются в другом отделе, связанном с сознательным мышлением — коре. И каким-то образом возникают мысли и представления о запахе.
Важный момент заключается в следующем. Если очень огрубить, то лишь маленькая часть обонятельных сигналов опознается как таковые нашим сознанием. И тем более структурируется в сложный образ, такой как «запах розы». А огромное количество ароматических растительных экстрактов просто снижают частоту сердечных сокращений, обезболивают и оказывают другие физиологические эффекты – на том и стоит ароматерапия. Подчеркну, что терапевтическое воздействие ароматических экстрактов происходит, по бóльшей части, через мозг, а не через кожу.
%Anna Zworykina  %art in a bottle

Вернемся к молекулам и розе. С одной стороны, существует какое-то количество молекул, воздействующих на рецепторы. Существуют электрический импульс и возбуждение разных нейронов. С другой – есть роза перед нашим мысленным «носом». Но как электрический импульс превращается в мысль о розе? Эта роза – где она?
Это, мне кажется, есть самый важный вопрос, который мы должны решить, если хотим понять что-то про обоняние и духи.

Здесь я хочу процитировать Пелевина – простите, кто не любит, но тут правда к месту. «Людям известно, что замыкание нейронных цепочек в коре мозга определенным образом связано с мыслями. Им известна даже локализация переживаний — какие ощущения соответствуют активности разных зон мозга. Например, возбуждение нейронов в определенной области совпадает с переживанием красного цвета. Пока все просто. «Hard problem» появляется, когда они пытаются объяснить, как электрическая активность, которую фиксируют приборы, становится субъективным чувством. Тем, что люди называют qualia — переживанием чего-то изнутри… Дело в том, что есть непреодолимая качественная пропасть между воспринимаемой нами краснотой…и электромагнитными колебаниями в мозгу, которые фиксирует томограф. Как, где и почему электрический разряд становится красным цветом, который мы видим? Этого не знает никто. Иногда даже спорят, можно ли утверждать, что красное для одного человека — то же самое, что красное для другого. С уверенностью можно говорить лишь о том, что в схожих ситуациях люди используют одно и то же слово.(Я подумал, что и правда не знаю, действительно ли красный для меня — это то же самое, что для Софи. Вдруг она видит его как я синий?) Никто никогда не объяснит, как электрические процессы в мозгу становятся переживанием красного цвета. Потому. Что. Они. Им. Не. Становятся. Понятно? Можно только объяснить, как красное стекло нашего мозга окрашивает — вернее, редуцирует — исходную бесконечность до скрытого в себе кода.»
Вот верите ли – с парфюмерией все обстоит так же, как с красным цветом.
Аромата розы, существующего как единая вещь в себе – НЕТ.
Более того. Если отбросить в сторону коаны про то, существует ли треск падающего в лесу дерева, раз его никто не слышит, мы можем отметить еще несколько вещей. Читать далее

Аттары Amouage

Начать эту заметку хочу с благодарности Екатерине. Paloma, автор одного из лучших блогов о парфюмерии — aromablog, я на него уже ссылалась и буду ссылаться еще, кто не знаком — добавляйте в закладки, будет у вас путеводитель по миру классической парфюмерии. Катерина коллекционирует винтажные ароматы и знает в них толк.  Мне кажется, с ними (старыми версиями ароматов) обязательно нужно знакомится всем, кто хочет развить свой  вкус и ознакомиться с историей парфюмерии. Сколько я слышала изумленных возгласов вроде «Боже, так вот что такое Шалимар (Бандит, подставьте другое по желанию), теперь я понимаю почему о нем писали то что писали!» после знакомства с старыми вариантами ароматов. Часто современные формулы настолько изменены, что получившиеся варианты имеют к тому, что успело в свое время прославиться и стать классикой жанра, весьма отдаленное отношение, что порождает непонимание именно исторических процессов. И еще  Paloma написала обзор моего аромата White Silk, за что благодарю отдельно.

Теперь к аттарам. Это ароматы арабского дома Amouage, у которого есть композиции и на западный вкус, и компромиссные — «западное представление о востоке». Аттары, пожалуй, от современной западной парфюмерии дальше всего. Аттары эти на  масляной основе, так что кому это важно — вот. (Кстати, тут слово аттар имеет именно значение «аромат».  Тем же самым словом еще обозначают индийские кодистилляты с сандалом и иногда эфирные масла розы, полученные с помощью дистилляции) Те что я пробовала раньше,  явно содержали добавки синтетических молекул, но те, которыми великодушно поделилась со мной Екатерина и о которых пишу ниже — очень похожи на полностью натуральные. Ее обзоры аттаров можно найти  на сайте по тэгу Amouage.

Rose (TRO) — роза роз. Вот знаете очень  (очень!) удачное масло, гидродистиллированное из дамасской розы? Кажется, турецкой. Вот — это оно. Начало — цитронеллольное, очень светлое, с лимонными и леденцовыми оттенками, потом появляется неповторимый туман розового отто, который заполняет весь объем пространства и внимания, розовые лепестки, оттенки фруктов, варенья из розовых лепестков, белой рассыпчатой пудры, ну и все прочие радости красивой розы. Читать далее

ароматы и концентрация

Я столкнулась с тем, что часто путаются понятия  композиции (построения) и плотности запаха.

Но это вещи, с одной стороны, безусловно взаимосвязанные, с другой — совершенно разные.

Это как крой одежды и ткань, из которой эта самая одежда сшита.

Есть вещи, которые можно сшить хорошо практически из любой ткани. Есть такие классы ароматов, которые в какой концентрации не возьми — все будет хорошо. Ну то есть более или менее удачно.

А есть такие, где, например, сгущение, уплотнение аромата — зло. Если мы хотим летящий силуэт, прозрачность и туманы — лучше взять шифон, а не твид или мех. Мне возражают — «но духи же будут менее насыщенными и будут меньше держаться!» Разумеется. Летний сарафан тоже не греет зимой, разве что душу. И прозрачная ткань просвечивает. И вообще.

Не бывает универсальных решений и готовых рецептов. Просто, прежде чем разбавить аромат до концентрации edt или одеколон, или напротив, оставить в edp — подумайте, является ли это разведение наилучшим решением для данной композиции. Пойдет ли ей на пользу сгущенное звучание духов или более прозрачный  широкий размах туалетной воды.

Свежие запахи и собственные желания

у меня сложилось в голове то, чего я не понимала.
Номер раз — идеи о том, что «свой» парфюм быстро перестаешь чувствовать. Казалось бы,  откуда такая странность могла возникнуть?  Логически непротиворечивая теория у меня сложилась такая — «Мой запах не должен меня раздражать — то что не раздражает я быстро перестаю замечать — то что не замечаю — мое.»
Номер два — 70%  спрошенных мной о парфюмерных пристрастиях говорят, что хотели бы «свежий, легкий запах».  При этом больше половины меняют свое мнение, если им предложить что-то еще в варианте слепого теста (то есть не говоря, что это, например, розочка, хехе). (30% по-прежнему хотят и любят стойкие, шлейфовые духи-афродизиак).

Оба этих факта меня изрядно интриговали и не укладывались. Читать далее

Натуральные и не-только-натуральные духи — сравним?

Натуральная парфюмерия – продукт частных мастеров, которые сами себе хозяева и  сами себе начальники.Они не состоят на службе в парфюмерных корпорациях и не связаны   требованиями соответствовать соцзаказу, требованиям руководства и проч.

Именно из этого проистекает один из важнейших критериев для сравнения духов натуральных и не-только-натуральных. Оставим пока в стороне специфику сырья. Хотя то, что натуральная парфюмерия — не массовый продукт избавляет ее от необходимости следовать ограничениям, от которых стонут «Носы» больших концернов — не кладем дубовый мох, не кладем бергамот, и еще список на 8 листов, так что остается? Но мы отвлеклись, об этом можно отдельно, вернемся к критериям сравнения.

Можем ли мы сказать, что частный портной шьет лучше, чем фабрика? Ответ очевиден: зависит. Зависит от портного и от фабрики.  Порой фабричные вещи не садятся «по фигуре», а порой можно встретить свою, идеальную вещь фабричного производства. Один  портной сотворит платье вашей мечты, а другой сделает с любимой тканью такое, что и в кошмаре не привидится, а, пытаясь подровнять подол, укоротит вашу юбочку на полметра.  Обладатели удачных фигур и удачных носов порой отдают предпочтение фабрикам, а искатели и любители экзотики и дизайнерских вещей часто находятся в поисках своей мечты, исполненной свободным художником. Да, последние порой рискуют, впрочем, такая вещь как репутация все-таки часто является хорошим показателем, да и, если дело касается парфюмерии, всегда можно заказать пробники.

Работа с натуральными ароматическими веществами сложна и требует навыка, терпения и готовности  совершенствовать собственное мастерство и учитывать специфический характер ингредиентов. Порой не очень хорошо сделанные  «натуральные духи» по звучанию напоминают бальзам «звездочка», аптеку, или, как говорят, «о, так пахнет в магазине путь к себе».  Не стоит судить о натуральной парфюмерии в целом по таким образцам. Точно так же, как не стоит судить о не-только-натуральной парфюмерии по  подделке «Фаренгейт», приобретенной в переходе метро.

Мишель Рудницка, парфюмер, и сын знаменитого парфюмера Эдмона Рудницка,   высказался на тему натурального и  синтетического сырья так – «Да, это  (замещение натуральных компонентов синтетическими, прим. мое) происходит, и это естественный процесс. Натуральные компоненты не используются из-за многих факторов: по соображениям стоимости, безопасности, по причинам этического характера. Но для меня нет вопроса — натуральные ли ингредиенты или синтетические. Есть вопрос правильного выбора и баланса. Духи — это искусство пропорций. Из полностью натурального сырья можно создать невыносимый запах, а синтетику — сделать благоуханной. Эта проблема не должна ограничивать парфюмера, хороший «нос» умеет работать с любым материалом, любым сырьем.»

Итак,  повторюсь – создание хороших духов из натуральных ароматических веществ – проблема не только веществ, но и мастерства. Ибо хорошие духи должны обладать полным, выраженным характером, быть достаточно стойкими и выразительными в каждый миг своего существования.

Если же для простоты сравнения исключить вопрос  личного мастерства и вернуться к  портному и фабрике…

Сравним одежду и парфюмерию.  По-моему, правомочное сравнение. В конце концов, как говорила Коко Шанель, духи — это та же одежда.

Что главное в одежде? С одной стороны- то, как она, скажем, одевает тело. Теперь оглядимся вокруг, и увидим, что на деле выбор зависит от еще массы параметров, из которых далеко не последние — цена, мода, возможность приобрести не предмет, покрывающий тело, а знак, который будет говорить о принадлежности определенной социальной группе и-или благосостоянии. Неудивительно, что те же критерии учитываются и при выборе аромата, который является полноценным компонентом образа.

Возвращаемся к рукотворности натуральных духов и  ограниченности их выпуска.  Я уже поясняла, что натуральные духи – вещь лимитированная по определению. Итак, приобретая единичную вещь или продукт «лимитированного производства» мы получаем индивидуальную, не встречающуюся у соседки и случайного посетителя того же ресторана покупку. Это и плюс — для тех, кто ценит индивидуальность, и минус — для тех, кто ценит возможность быть распознанным как член некоей группы.

Синтетические молекулы в не-только-натуральной создают «скелет» аромата, дают ему возможность быть ярким, распознаваемым, самоценным, а часто и узнаваемым вне зависимости от того, кто его носит. Это прекрасное качество для тех, кто использует духи как средство самоутверждения, а так же для тех, кто вынужден следовать дресс-коду и носить духи  как компонент своего социально-ориентированного имиджа. Это минус для тех, кто ждет от духов  более личного отношения, и более индивидуального выражения собственного   мировосприятия.  Натуральные духи часто становятся буквально «второй кожей» человека, сливаясь с его естественным запахом,  они  сопровождают того, кто  следует по собственному пути, определяемому характером и душевными склонностями.

Так что, сравнивая натуральные и не-только-натуральные духи, на мой взгляд, стоит воздержаться от однозначных и скоропалительных оценок.  Они разные, и могут быть сравнены по множеству параметров. И  натуральные и не-только–натуральные ароматы могут быть и прекрасными и отвратительными. «Ваши идеальные духи» могут найтись в любой категории, ищущий обрящет.

О натуральных духах и натуральных парфюмерах

Итак, мы поговорим о натуральных духах и натуральных парфюмерах.

О том, где пролегает граница между натуральной, ботанической парфюмерией и всей остальной парфюмерией.

Итак, натуральная, это отрасль парфюмерии, которая использует для создания ароматов исключительно извлеченные из растений (и, редко, животных) вещества. Использует в том виде, в котором их удалось добыть: эфирное масло, абсолют, конкрет, резиноид, настойка на спирту или масле, помада, полученная после анфлеража в домашних условиях. Читать далее

О натуральной парфюмерии

В 2008 году «парфюмерный маньяк» Сергей Борисов, он же %Anna Zworykina  %art in a bottlemoon_fish, писал в Vogue о натуральной парфюмерии. Он задал мне ряд очень интересных вопросов, я на них ответила, но, как это часто бывает, в журнал ушли лишь пара предложений. Мне стало жаль интересных вопросов и написанного текста, так что я переработала это в статью, которую и предлагаю к прочтению. И еще раз благодарю Сергея за вдохновение!

Натуральная парфюмерия сегодня – воссоздание парфюмерной традиции, которая очень важна для меня. К тому же натуральная парфюмерия близка к природе, а природные, естественные вещи для меня наполнены  смыслом. В натуральных эссенциях содержится огромное число простых компонентов, и именно эта многосоставность обуславливает комплексный эффект при воздействии на человека. Это как раз тот случай, когда сумма эффектов отдельных компонентов не равна воздействию их единства. Мне нравится работать с натуральным сырьем потому, что его сложность и природное происхождение наделили его замечательными целебными свойствами. Ведь давно известны бактерицидные,  адаптогенные и иммунорегулирующие свойства эфирных масел. Их сила и концентрация таковы, что работая с ними, нужно обязательно разбавлять их,  учитывать индивидуальные качества – в общем, относиться к ним с уважением.

Натуральные и только натуральные компоненты для создания духов —   мой сознательный выбор. К тому же мне нравится экспериментировать с редкими, экзотическими материалами. В моей коллекции есть настойки некоторых смол, пряностей и древесин с непроизносимыми названиями, которые прибыли из разных регионов Африки и Азии. У них  интересный, ни на что непохожий запах. Или образцы сухих пряных растений с разных концов света, и все это можно использовать в создании ароматов. Часто даже настоящего названия этих ароматических материалов не удается выяснить – ведь их покупают на сельских рынках маленьких деревушек, где мало кто знает и английский, не говоря уже о латинском названии растения. Так и остаются, порой, пузырьки с тинктурами надписанными «Смола «йерифарани» из Буркина-Фасо». Хотя иногда удается выяснить,  с чем же я имею дело – это тоже интересная, азартная работа.

Конечно, из-за отсутствия широкого спроса эти ингредиенты остаются уникальными и их запасы конечны – но в этом мне тоже видится прелесть натуральной парфюмерии: невозможность массовости,  индивидуальность и сознание ограниченности ресурса. Скажем, даже эфирное масло разных урожаев может варьировать по запаху, и духи, построенные вокруг, например, розы особо удачного урожая возможны лишь до тех пор, пока все доступное розовое масло этого урожая данной плантации не исчерпается – а это происходит неминуемо. Аромат, который смертен по определению, ценится  не как бессмертное и возобновляемое произведение искусства, а как  живое существо со своим сроком жизни – какое-то время вам по пути, а затем наступает разлука. Это как осознание собственной смертности – начинаешь острее чувствовать жизнь, больше ценить ее  каждое мгновение.

Многие критики натуральной парфюмерии упоминают цитату — «Синтетика – это скелет ароматов, а натуральные продукты – его плоть». Так что же, натуральные ароматы – плоть без костей?..

Мне кажется, что аналогия верна, но только отчасти. Я ничего не имею против синтетики как таковой, просто это не мой выбор. Мне нравится видеть в людях прежде всего индивидуальности, уникальные личности, которые хотят быть самими собой, и помочь им в этом по мере сил. Я думаю, что натуральная парфюмерия лучше всего справляется с этой задачей. «Синтетика», т.е. синтетические молекулы, конечно, по сравнению с натуральными сложными ароматами, пахнут более отчетливо, более сильно, более ярко и устойчиво. Мне кажется, присутствие синтетики делает аромат очень четким, конкретным, более эгоцентричным, если бы у аромата было эго. В то время как натуральные композиции намного легче становятся «второй кожей» человека, его личной частью, его характером. В этом ее сила – человек получает возможность следовать не «модной тенденции», легко опознаваемой за счет синтетических молекул, а собственному пути, определяемому характером и душевными склонностями. Кстати, и изменчивость чисто натуральных ароматов в зависимости от кожи намного выше, чем у синтетических и частично натуральных. Вообще же натуральные и не только натуральные духи как часть образа человека — это тема для отдельной статьи.

С чего началась современная натуральная парфюмерия?

Клавдио-

     Если  он не влюблен в какую-нибудь женщину, так ни одной старой примете

нельзя верить. Он каждое утро чистит свою шляпу — к чему бы это?

Дон Педро-

     Видел его кто-нибудь у цирюльника?

Клавдио-

    Нет,  но  цирюльника  у него видели, и то, что было украшением его щек,

пошло на набивку теннисных мячей.

Леонато-

     Правда, он выглядит гораздо моложе, сбрив бороду.

Дон Педро-

     Мало того: он натирается мускусом; заметили, как от него пахнет?

Клавдио-

     Яснее ясного: прелестный юноша влюблен.

     Шекспир, Много шума из ничего, пер. Т. Щепкиной-Куперник

 

О натуральной парфюмерии начинают говорить и писать. Это приятно, но, как всегда, популяризацию сопровождает возникновение мифов и спекуляций. Я бы хотела без придыхания и лишнего пафоса сказать о том, как началась современная нам натуральная парфюмерия.

Сегодня натуральная парфюмерия – и возрождение традиционного ремесла и дань модному стремлению к здоровому образу жизни.

Основателем натуральной парфюмерии был первый в мире парфюмер – ведь, так или иначе, с тех пор линия производства ароматических веществ не прерывалась ни разу. В ароматерапии с самого ее начала как самостоятельной отрасли было уделено внимание созданию не только терапевтических, но и чисто парфюмерных смесей.

Со времени зарождения парфюмерии и до конца XIX века натуральные вещества служили единственными составляющими в производстве духов. Так что вся парфюмерия была, если называть ее сегодняшним именем, натуральной. Читать далее

Мифы о натуральной парфюмерии

Пока не забыла: еще два дурацких мифа про натуральную парфюмерию.
Первый: на разных людях духи пахнут совершенно по разному
Тут момент тонкий.

С одной стороны, конечно, есть вариабельность звучания на разных людях. Да и как ей не быть, если у одного индивида кожа сухая и  холодная, у другого — горячая ну и так далее. Понятно, что если мы наносим на кожу смесь веществ с разной температурой кипения, то то того, какова температура кожи (и окружающей среды!!!), будет зависеть динамика испарения этой самой смеси.  Ну, например, если смешать, например, спирт и ацетон и выплеснуть на горячую плиту — пахнуть будет все вместе: и спирт и ацетон. Если эту же смесь вылить на холодный стол — сперва мы почувствуем преимущественно запах ацетона, потом — спирта и ацетона вместе, потом — преимущественно спирта. То  же, в общем, с кожей и духами.
И это подталкивает нас к тому, чтобы, по возможности, уйти от мифологии и сочинительства. Все эти «цветы на мне не звучат» и так далее имеют, по большому счету, ту же самую физическую причину.  Плюс смешение с собственным запахом тела, когда  он ярко выражен.
И, разумеется, вариабельность есть. Но, несмотря на разницу, всегда можно понять, какой это аромат. Как  человека можно одеть в шубу, можно в плавки, можно в платье. Что-то подходит случаю и человеку лучше, что-то хуже, но нельзя сказать  про товарища в плавках — «о, это же совсем другой человек». Да тот же. И не надо создавать мифов там, где есть логика.

Второй: когда смешиваешь натуральный аромат, то через пару дней он пахнет ужасно,  а когда созреет — прекрасно.
Та же фигня. Незрелый аромат может быть неуравновешенным, капризным и немного раздерганным. Но если композиция хороша — ужасно она пахнуть не будет.  Конечно, созревание улучшает аромат. Поэтому я всегда советую не судить себя строго, не дождавшись созревания: множество тех ароматических капризов, что воспринимается как неровности, уходит по мере созревания. Но если пахнет именно ужасно и совсем не похоже на то, что задумывалось — созревание не спасет, увы. Как взросление не отменит потерю руки или ноги.

Знакомимся с натуральными парфюмерами

Перед тем, как представить вам самых интересных натуральных парфюмеров, напомню, что есть натуральная парфюмерия, и что такое — НЕ она.
Я уже писала про это.  Но повторение — мать учения.

Натуральные духи создаются ТОЛЬКО из натуральных ингредиентов. То есть не содержат НИ ОДНОЙ синтетической молекулы.
И нет, я не придираюсь! Те, кто работают, смешивая натуральные компоненты с синтетическими, не дадут мне соврать: если взять 20 натуральных эфирных масел и абсолютов и добавить к ним 2-3 синтетические молекулы — результат будет впечатляющим! Но духи С такими молекулами будут жить и развиваться по другим законам, чем исключительно натуральные.
Они не хуже, (а для многих людей — лучше) тех, в которых синтетические молекулы не добавлены. Они просто другие.
И, кстати, объясню, почему я «запинаюсь» на названиях. Что такое «натуральная парфюмерия» — понятно. А вот остальное – как называть? «Ненатуральная»? Это может обернуться враньем, потому что натуральное сырье там случается, и еще как. Но где есть не только оно — всё, другие законы и другие запахи. Поэтому я длинно называю ее «Не-только-натуральная». Ибо все-таки теплое и мягкое стоит разделять. Чтоб не покупаться на «натуральная парфюмерия из Франции». То есть еще раз — если на упаковке написано «масло бергамота, масло лимона, отдушка» — это НЕ она. Или даже «масло бергамота, масло лимона, ЛИМОНЕН, цитронеллол».
Продолжаю. В России, по состоянию на середину 2014 года, официальной, продающейся в «больших магазинах» натуральной парфюмерии НЕТ.

Получается, что:

  • Lush, Demeter, L’Occitane, нишевые ароматы (L’Artisan, Serge Lutens, Le Labo и иже с ними) – нет, это не натуральная парфюмерия;
  • Я уж не говорю о Lambre, Oriflame и прочем

А также

  • «Амбровые духи из мусульманских магазинов», «халяльные духи в потрясающих флаконах из ОЧЕНЬ дорогих мусульманских магазинов»;
  • И даже «совершенно натуральные духи Шанель № 5»;
  • И «духи афродизиак с феромонами» …

НЕ ОНО. Не она, в смысле.

А что же она?

Идем, смотрим. Ссылка раз: Гильдия натуральных парфюмеров. Все парфюмеры, в ней состоящие — это точно-преточно оно:

ANYA’S GARDEN PERFUMES;
Strange Invisible Perfumes (мои обзоры духов здесь);

House of Matriarch (скоро будут мои обзоры духов в рамках проекта «Натуральная парфюмерия без границ»);

JoAnne Bassett (скоро будут мои обзоры духов в рамках проекта «Натуральная парфюмерия без границ»);

Впрочем, принадлежность к гильдии вовсе не обязательна, вот это — тоже натуральная парфюмерия:

Ayala Moriel (мои обзоры духов здесь);

Providence Perfume (мои обзоры духов здесь);

Aftelier Perfumes (мои обзоры духов здесь);
Soivohle (скоро будут мои обзоры ее духов в рамках проекта «Натуральная парфюмерия без границ»);

Illuminated Perfumes;

Если вы действительно хотите познакомиться с тем, что такое Признанная в Мире Натуральная Парфюмерия — читайте обзоры, а потом заказывайте пробники и попробуйте сами. В противном случае есть риск попасть в ситуацию «Рабинович напел».

Натуральная парфюмерия от мэтров

Благодаря flacon007 я имела возможность ознакомиться с ароматами маститых натуральных парфюмеров из-за рубежа. Читать далее