Старое и новое

Мои мысли в полный рост — в блоге theNonblonde

Название и основной посыл сложно перевести оставаясь в границах цензуры, но пусть так: Трогают ли нас новые выпуски? Трогает ли нас две с половиной тысячи новых ароматов в год?

Я лично, признаться, недавно сократила поток входящей парфюмерной информации примерно на порядок. Многие блоги превратились в лист новинок “еще один симпатичный цветок с вкусным фруктом, сделан красиво, всем нужен”, — Да вы серьезно?? Ладно, пусть кому-то он нужен я рада, но волнует ли он меня? Ни секунды.

“I feel that we as consumer and semi-industry savvy are partly to blame for that. If you’re a blogger or a mega consumer who goes to perfume events, how many times have you eagerly asked the perfumer or brand owner “so what’s next?” all while spraying yourself from the tester of the new fragrance that won’t be launched officially until next week?”

За полгода, пока ждешь очень нужное очередное, когда появится в продаже, успевает выйти новая волна, и дальше больше. Все б ничего, но тотальное несоответствие моего темпа восприятия темпу рассказа (только я соберусь послушать — а они мне “закрой рот я уже все сказал”. А поцеловать? А, извините, поговорить?) делает весь этот нарастающий вал штукой для меня довольно бессмысленной. И не только это, а еще кое-что, я потом напишу.

С другой стороны, я-то явный аутсайдер, и погоды никому никогда не сделаю. Так что, наверное, и неплохо, что есть большой выбор “сентир бон” для все более широкой аудитории нормальных людей. А с узкой, у которой потребности глубже, (или просто страннее) всегда работала ниша в ее изначальном смысле и всегда будет работать только она.

А я пока достаю своих старичков и радуюсь.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Aromatics Elixir

bloomandsmell в телеграмма спрашивала: какие самые горькие на свете запахи?
Я, фанат горечей, задумалась.
И вдруг озарило: все самые горькие запахи на свете сделаны а) до 1975 года б) одной рукой — рукой Бернара Шанта
Вот они, мои родные:

Cabochard Gres 1959
Aramis Aramis 1966
Azuree Estee Lauder 1969
Aromatics Elixir Clinique 1971
Aliage Estee Lauder 1972

Никто и никогда больше не делал таких горьких горечей. Особенно в наш век компульсивной ольфакторной кондитерской.

А эти — просто отдохновение души, целебный бальзам. От этих горечей светлеет в голове и рассасываются душевные шрамы.

%Anna Zworykina  %art in a bottle
Классический ароматик эликсир и сейчас очень ничего. Старый товарищ, с которым есть о чем поговорить, а главное — уютно помолчать. Никуда не торопясь, глядя, как сгущаются над городом сумерки. Когда горечь — это не горечь потерь, а щедрая доза хмеля в твоем стакане.

 Kamila Aubre.

Kamila Aubre — indie-парфюмер, самоучка, с образованием в сфере политических и социальных наук. Ее парфюмерный бренд базируется в Бельгии.

Она считает, что духи можно и нужно смаковать, как книгу, как стихи. Что ее ароматы  — это возможность ощутить близость к природе.
Вот что точно то точно.

%Anna Zworykina  %art in a bottle %Anna Zworykina  %art in a bottle

В целом ароматы Камилы хорошо продуманы, интересно сделаны, и видно, что она уделяет огромное внимание материалам, что в натуральной парфюмерии дико важно. Сиротская упаковка — в лучших традициях «минимализма», из рециклизованного пластика, и все такое. Но ароматы — интересные.

Сегодня расскажу про один из ароматов — Summer 1928
Автор  пишет, что ее вдохновило Вино из одуванчиков Рэя Брэдбери.
И правда, эта идея читается!
Аромат начинается довольно ярко, симпатично: магнолия и имбирь, ух! Хорошая отсылка к запаху одуванчиков. В том, как аромат развивается дальше, мне лично не хватило чистоты и прозрачности, и ветивера там щедрая доза: так что возникает ощущение, что не столько пьешь вино из одуванчиков, сколько жуешь траву, а потом и немного землю. Что тоже, в общем, не выбивается сильно из концепции.
Notes: white champaca, ginger, bergamot, mimosa, tagetes, clary sage, lavender, green cognac, vetiver, blackcurrant, oakmoss.

Так что любителям земли и травы — пробовать, очень не лишенная очарования история))

Аура Mugler edp

#matchascent — тэг моей мечты, он про книги и духи. Очевидное первомартовское решение — Зеленый Пастуро и Аура Mugler edp

История зеленого цвета — потрясающее историческое исследование, обожаю все книги Пастуро из этой серии. (кроме того книги идеально подходят под тэг, пока не могу но преодолеть предубеждение что щелкнуть Нуар TF на фоне «черного» — читерство)
Пастуро рассказывает, как символика цветов и отношение к ним менялось в разные времена. Зеленый пережил немало взлетов и падений, один из любопытных периодов — 15 и 16 век. До этого времени ткани окрашивали в зеленое в основном с помощью растительных красителей, цвет получался тусклым, невнятным. А в позднем средневековье красильщики тканей следовали очень строгому регламенту, и каждая мастерская имела разрешение окрашивать ткань только в один цвет. Такие строгие правила возникли в результате глубокого отвращения к разного рода смешиванию: всякого рода манипуляции со сплавами, цветами и прочим считались дьявольским наущением, ибо нарушался порядок вещей. Так что из зеленой ткани шились повседневные одежды или одежда для простого люда. Единственные варианты яркого зеленого цвета можно было получить, окрашивая ткань минеральными пигментами на основе уксуснокислой меди, но они тоже были нестойкими (и токсичными). Зеленый цвет считался неверным, обманчивым, в том числе из-за сложностей в производстве.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Вплоть до XIX столетия зеленый был одним из самых сложных в производстве и закреплении: химически непрочный, он в течение долгих веков ассоциировался со всем изменчивым, недолговечным, мимолетным: детством, любовью, надеждой, удачей, игрой, случаем, деньгами. Только романтики разглядели его тесную связь с природой, что остается актуальным до наших дней.

У Ауры флакон зеленого цвета, который в 16 веке назвали бы «веселым зеленым» (а был еще «унывный зеленый»). Цвет яркий, живой, похожий на цвет драгоценного камня. Ну и форма флакона тоже намекает: тут и огранка и романтика, отличная проработка идеи!

У меня зеленая стадия аромата пролетает быстро, а дальше начинается интересное: горько-сладкие, хотя больше сладкие цветы в неведомом агрегатном состоянии: взвесь опалсецирующей жидкости в солнечном воздухе, сквозь этот молочный туман иногда пробивается радуга и ванильная подсветка. Красиво.

Где ты, единственный

«Бесконечно нюхаю парфюмы в поисках того самого, единственного.» — частенько вижу этот лейтмотив и накопилось, хочу написать что думаю.

Возглашаю с табуретки: завязывайте искать «свою единственную половинку» в мире духов!  Духи — они не за этим, они не предполагают соединения с вами по принципу платоновских половинок (и еще вопрос, есть ли эти платоновские половинке в мире людей. Но в мире духов — точно нет, инфа 100%)

Более того. Подходя к выбору, дегустации и осознанию запахов с меркой «мое-не мое» вы очень много упускаете, в том числе возможность найти и опознать «свое» — парадокс!

Сейчас попробую объяснить.

Знакомство с новым запахом — это приключение, игра, флирт, и еще сложный когнтитивный процесс. Это узнавание не только аромата, но и себя: своих реакций, чувств. Что вам нравится, что нет, а что такое интересное но пока непонятное, «на вырост».

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Чаще всего  подход «Ищу тот самый»  порождает массу ненужного напряжения, которое мешает распознать всякие сложные чувства, которые могут привести к долгой любви.

Вы прям берете аромат за грудки и вопрошаете: «Ну что, мое или нет? Тот самый или нет?»  И если хоть немножечко «нет» — все, в помойку, мир снова подсунул вам не конфетку а ерунду, бегом дальше. А до идеала дотянуться невозможно, в первую очередь потому, что идеала этого в глаза никто не видел, это может быть «вот в детстве были такие духи у мамы», может «как этот но не такой сладкий», может быть «сирень с крыжовником» простигосподи.  Никто не думает конкретно чем пахнет, просто знает, что есть вот эта сияющая недоступная вершина, ищу ее. И ничто другое не стоит внимания.

А раз не стоит внимания — то, на самом деле, ВСЕ проходит мимо вашего внимания. Понимаете?

Например.
Женщина (простите мне этот гендерный демарш, но не могу не проэксплуатировать этот штамп и расхожий сюжет) ищет единственного. Не аромат, а человека, половинку, мужа, того-самого, идеал.

И если эта страсть является давлеющей, а критерии идеала не слишком четкие, то сюжеты взаимоотношений с людьми становятся до скуки однообразными.
«Так, этот недостаточно высокий, мимо; Так, этот футбол смотрит, сразу мимо; Так, это вообще не того пола/гендера человек, мимо; Так, этот с бородой, совсем мимо…»

И мимо проходят те, кто мог бы стать хорошим другом, соратницей, коллегой, любовником, в конце концов. Просто потому что «не тот, не единственный».
Итого: нет любимой работы, хобби, друзей, ну и единственного тоже, весь пар ушел в гудок.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Взять аромат и растерзать его запросом: «Вы мне скажите только: что я — жена вам или нет«.
Ну правда, зачем так радикально?
Есть столько разных форматов отношений с ароматами: «друг на черный день», «муж на час», «цыгане и медведи во флаконе, а теперь скрипку сюда, наливааай», да что угодно. Зачем искать _единственного_ и сужать свое ольфакторное поле до одного, если можно выбрать много?

Тем более никакие строгие моральные нормы не ограничивают пользование духами (ладно, тут я махнула. Протестантская трудовая этика — мощная штука, везде дотянулась, но там лучше и одного не иметь, все это глупости и баловство) и уж точно не требует, чтоб аромат был один на всю жизнь, долго и счастливо и вот это все.

Потому что потом будет что — один будто бы найденный покажется «не таким» (все ж знают кругом одни подделки, бодяжат прям в  даже в тех флаконах которые у вас в шкафах, шаманство и магия) и начинай сначала, где найти снятость везде фейки. Или и того хуже, «тот» тот же, но вы-то изменились, аромат не так нравится _но надо_, итог: скука, разочарование, фрустрация.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Жить сразу со всеми любимыми людьми может быть сложно, да что там, невозможно. А вот духов у вас может быть сколько угодно, сколько сможете купить.

Какую стратегию рекомендую как менее фрустрирующую: ищите любимые ноты, любимые конструкции, любимых «носов», составляйте списки, нюхайте по системе «мне нравится этот с сандалом, что у нас тут еще с сандалом». Исследуйте. Флиртуйте) Обменивайтесь впечатлениями и пробирками, и все будет: новые знакомства ольфакторные и не только, впечатления, ну и любви будет больше: осуществленной и проявленной.

 

не-духи и близость к природе

«ароматы чтобы дышать, а не пахнуть», «ароматы для себя а не для других», «ароматы, которые утоляют жажду», «ароматы которые смещают фокус внимания» — в последние месяцы я все собираю фидбэк и думаю как лучше обозначать свои не-духи, чтобы они доходили до тех кому нужны и не отвлекали тех, кто ищет духи чтобы хорошо пахнуть.
Подумала сейчас, что некоторые натуральные парфюмеры тоже делают «не-духи». А некоторые все-таки духи. У прекрасных Providence Perfume — духи.

У пионерских  Aftelier perfumes  большинство — духи. У Айады Мориэль есть и духи и не-духи, мои любимые — Новый Орлеан, Пена дней и Схизма  —  не духи, а вот Musk Malabi  — снова духи. Да что там, и у меня тоже есть духи чтобы хорошо пахнуть: White silk, и № 3 (снимаю с постоянной коллекции, хехе) и New suede.

Бесят, как нынче можно говорить, товарищи, имитирующие не-духи. Вот кажется тут бунт и шпалы и все, но проходит полчаса — нет, та же ебучая мускусная база, читай «ну все-таки должно же быть стойко и прилично». Нет, погром так погром, вот эти игры в бунт раздражают едва ли больше чем просто то что не близко: потому что лишают надежды.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

И вот на днях столкнулась с прямо очень очевидными не-духами: купила пробники Kamila Aubre. А там прямо вообще. концепт. Я даже с первого раза пока не могу толком разгадать, какой именно, потому что экстремальное травяное начало всех трех пробников немного экстремально даже для меня. Компромиссов тут нет, уж близость к природе так близость. Что однозначно хорошо — качество материалов, с которыми Камила работает. Бесконечное наслаждение — наблюдать такое, по сравнению с работами авторов, которые, видимо, считают, что «да кто заметит разницу, возьму ветивер из аптеки». Ну нет.  А тут — даже если не понятно что автор хотел сказать, можно просто дышать и радоваться.

сцеживание желчи и Алтайский иланг иланг

Валентина Грибанова недавно про корневище папоротника и русский дух писала, а вы еще не знаете про парфюмерную линейку «Сибирское здоровье»!

«Алтайское лето: дыхание ветра, свежесть горных озер, нежные лепестки растений и легкое головокружение высокогорья.» (на деле Алтайское лето проходит в гипергликемической коме)

«Вдохновение, подаренное волшебной природой Алтая: терпкий аромат бергамота и тиаре сменяется сладостью согретых летним солнцем лепестков жасмина, флердоранжа и иланг-иланга. Вбирая пряную нежность высокогорья, пьянящий букет мягко опускается к кристально чистым озерам и раскрывается новыми свежими оттенками. Еще немного, и вы растворитесь в мягком очаровании туберозы, бурбонской ванили и белого мускуса…

Верхние ноты: монарда лимонная (бергамот), кокосовая вода, тиаре (таитянская гардения)
Ноты сердца: апельсиновый цвет (флердоранж), иланг-иланг, жасмин
Базовые ноты: тубероза, бурбонская ваниль, белый мускус»

И, граждане-коллеги, пахнет это вот ровно так: «Алтай» = вкусняшка с туберозой и ванильной мороженкой на жирных сливочках, со сладким до отвращения флердоранжем.

Есть еще ничем не примечательный Ольхон, и более или менее носибельный даже  аромат Taiga, который делал, конечно же, Дюшафур (не шучу):
«Верхний аккорд, завораживающий чувства и дарящий спокойствие, гармонично сочетает сандаловое дерево, пачули, нотки хвойного леса и елового бальзама. Вдохновение кардамона и кипариса дополняется мощным кедром – чистой энергией Сибири!

Верхние ноты: хвоя сибирского кедра, кардамон, северный кипарис
Ноты сердца: сибирская сосна, свежесть
Базовые ноты: сандаловое дерево, сибирский кедр, пачули, амбра, еловый бальзам, мох хвойного леса»
«Еловый бальзам» — это, дорогие копирайтеры, абсолют бальзамической пихты, просто чтоб вы знали.%Anna Zworykina  %art in a bottle В общем, Дюшафуровская «тайга» склеена  довольно симпатично, хотя, честно признаться, эта французская изящность не очень идет к нашим суровым сосново-кипарисовым маслам (а они там есть, и сосна хорошая, но по-хорошему к ней просятся медведи и клюква (в хорошем смысле), а не мускусы и сандал).

Очень морозно=хвойное начало, потом хороший такой абсолют бальзамической пихты с кардамоном (отличный ход), ну а база — как бы сказать,  ожидаешь «звенящие кедры» а получился дюшафурин. Смешанные, в общем, впечатления от этого аромата — как  от голливудского фильма про Россию, который сделан по заказу русского любителя: баланс прихрамывает. С одной стороны анекдотичный «иланг иланг с алтая», с другой — звериная серьезность.
Все-таки «русская тема» очень тяжела на подъем, не просто сделать ее без «конфетки бараночки словно лебеди саночки».

SILKY WAY от PARTISAN

Silky way Александра Перевертайло похож на рассказ по уши влюбленного: даже если речь о чем-то отвлеченном — то и дело из глаз сыпятся сердечки.
Это пряный и восточный аромат, но с огромным количеством воздуха, простора и перспективы, а не россыпь специй на базаре.

Действительно, путешествие, горизонт в туманной дымке — мне кажется, это ощущение бесконечности дают лаванда и бергамот, как таковых их не унюхать, но зато аромат разворачивается по вертикали и по горизонтали, мне очень нравится! Александр пишет, что в нем есть и тинктуры специй, которые он специально привез из Индии — ну я же говорю сердечки просыпаются.

Это, пожалуй, самый ровнотекущий и спокойный аромат PARTISAN, можно уверенно рекомендовать тем кто интересуется что за INDIE такое бывает, но боится. Воздушные, плавные специи — бадьян и черный кардамон идеально зарифмованы, сглажены, и развитие до сандала и ванили течет постепенно, как большая река или дальняя дорога, в которой уже перестаешь считать дни и километры. Древесный, чайный, благовонный и умиротворяющий аромат. Летом носила — было прекрасно, но сейчас, осенью, еще лучше)

%Anna Zworykina  %art in a bottle

А еще у Александра акция невиданной щедрости — на www.pparfums.com.ua акция -40% от стоимости флакона. Заказ можно оформить на сайте марки до 31.10.18
Мне кажется можно бежать и заказывать путешествие по шелковому пути во флаконе)

 

Гальбанум

В инстаграме Кристофа Лодамьеля увидела отличный ролик про добычу гальбанума. Да, «гальбанум» — это камедесмола, получаемая при надрезе ствола травянистого растения ферулы камеденосной Ferula galbaniflua.
Иранский производитель пишет, что это одна из священных смол, которые использовались для воскурения во многих религиозных традициях.
Но ролик просто потрясает, вот оно как — сбор ароматических материалов для экстракции. Представляете, для добычи столовой ложки сырья нужно наклониться, поскоблить, потереть, закрыть камнем. В такие моменты цена на натуральные экстракты совершенно не возмущает. Тонны человеческого труда, заботы.

Гальбанум как парфюмерный ингредиент и тема ярко звучит в такой классике как Vent vert (она считается одним из родоначальников «Зеленого»  жанра), в Chanel 19. Горький, вяжущий, резоновый, бальзамический, терпкий.

Бергамот, Мицуко и Ника

Сергей Борисов поделился в фейсбуке публикацией Monsieur Guerlain.

Там, вкратце, речь о том, что, мол, не всегда старое лучше молодого. Хотя часто думают, что вино чем старше тем лучше — на самом деле это неверное обобщение, есть куча вин, которые лучше пить молодыми, с возрастом они портятся.

Вот и с духами похожая история. Взять, скажем, Мицуко. Терри Вассер пишет, что в формуле Мицуко примерно половину места занимает бергамот (и это, я думаю, знают все, кто знает шипры), он — очень значимая часть характера и структуры этого аромата. И, в общем, лучше всего эти духи раскрывают задумку автора  на второй год, первый год формула дозревает, на второй — все идеально, а дальше, что для нас не сюрприз, бергамот начинает понемногу окисляться и утрачивает первоначальную яркость, задор и свет. И, в общем, чем старше духи тем меньше бергамота и тем дальше они от «оригинала». Матвей Юдов пишет: « В лучшем случае он со временем бесследно исчезает, но это скорее из области фантастики, ибо продукты тоже пахнут. Что там в современные кладут – это другой разговор, но в случае с Мицукой и т.п. если им хотя бы лет 20, то это уже совсем другой продукт, нежели сразу после производства.»
И спорить с этим не хочется и бессмысленно: все так и есть. Продукты распада бергамота тоже пахнут, к счастью, пахнут они не ужасно, но да, не так как нормальный свежий бергамот. И да, разумеется, Мицуко которой 50 лет сильно не такая же, как Мицуко, произведенная, допустим, год назад по той же формуле, это совершенно очевидно.
Любители винтажный версий, между тем (и я с ними)) пишут, что да плевать на то что сейчас не то что тогда. Любим мы вот эти вот остатки, и все равно они лучше новой переформулировки.
Тут, помимо свободы любви, мне видится вот еще какой ракурс.
%Anna Zworykina  %art in a bottleЧасто произведения искусства со временем очень страдают, и до нас доходят в виде обломков.  %Anna Zworykina  %art in a bottleКто знает, как выглядела Венера с руками? Более того, греки же еще и раскрашивали многие статуи! Представляете, рисовали им прямо глаза на лице. Было одно. Стало другое. Меняется физическое состояние предмета, меняется взгляд людей на него. Многое меняется, но правда же, можно оставить другим свободу любить развалины, любить поблекшие картины, любить базу Мицуко, которая сама по себе совершенно прекрасна, хотя и «не о том»
И еще хочу сказать, что в этих следах времени есть свое отдельное очарование. Я как прочла дискуссию, сразу вспомнила японскую историю про реставрацию разбитой посуды золотым лаком, кицунги. Это история про то, что подарив новую жизнь сломанному предмету,  в него привносят не только некую историю, но и целую душу.

%Anna Zworykina  %art in a bottleКицунги, как я понимаю, отсылает нас в том числе к концепции совершенства несовершенного, ваби-саби. Кинцуги говорит нам: трещины и раны это не дефекты, это часть жизни. Кроме того, в этой эстетике следы износа имеют самостоятельную ценности, их не прячут, но лелеют, они увеличивают ценность вещей.Мысль о том, что шрамы можно украсить золотом и стать не разбитой чашкой, но произведением искусства мне кажется очень красивой.

%Anna Zworykina  %art in a bottleРазумеется, всегда есть и будут любители нового и блестящего, которые говорят примерно: «да что вы носитесь с этим старьем, там же все уже протухло» и есть наоборот, ценители старины, которым новая вещь — вообще ни о чем. И весь континуум между этими двумя позициями. Я, как обычно, за то чтобы цвели все цветы. Просто хотела написать, что любовь к слегка побитому и щербатому — совершенно не уникальная черта «маньяков винтажников», это гораздо шире. И это можно понять.

Norne Slumberhouse

Slumberhouse —  инди марка из Портланда, автор духов, Джош Лобб (вот кусочки из его интервью) работает с натуральными и синтетическими веществами. Он любит всякое необычное, обожает работать с «темными материалами», его ароматы довольно плотные, в хорошем смысле грязные, хотя мне там синтетика немножко мешает, но попробовать в любом случае любопытно.

Мне пока больше всего по душе пришелся  Norne  — как многие пишут, реалистичный портрет Pacific Northwest )) В составе поэтично указаны fogcaked needle, lichen, fern, moss, hemlock, incense

Первая моя мысль была  «Надо же какими лаконичными средствами сделана такая экспрессивная картина!» Прямо картина маслом, крупные мазки, три-четыре краски: умбра, марс, изумрудная зелень и сиенна. Ух и ах, одна сплошная мощь. Никаких подробностей и проработки деталей. Зная натуральные материалы, я  их узнаю. Здорово сделано. И, кстати, отличный пример «хвои без хвои», тут нет и следа елового одеколона, который часто бывает, если использовать хвойные натуральные экстракта без фантазии. Но темная, насыщенная зелень, бальзамика, древесные ноты и хвойная кислинка создают достоверную картинку.

 %Anna Zworykina  %art in a bottle

Авот  дляавтораодноизмоихлюбимыхблогов, kafkaesqueblog,  Norne такой— In this Norne, goblins, elves, dwarves, and hobbits called Licorice, Patchouli, Tobacco, Smoke, Clove, and Leather live in huts built from peat, earth, and pine logs, their roofs littered with pine needles and sticky with sap from the giant, thousand year-old pine trees that surround every dwelling. The trees reach up to the stars, almost blocking out the light, their tips wreathed with mist and fog. At the furthest periphery of the kingdom, the boundaries are drawn with a solid wall of firs, standing like sentinels on watch, cool, aromatic, blue, and bearing the scent of winter. The ground at their feet is littered with cones and wet leaves but it’s also loamy, wet, and dark, exuding an earthy aroma that has surprising strength.

Я могу понять, откуда столько подробностей – аромат действительно будит воображение. Но меня слишком завораживают смелые, мощные и крупные мазки – не различаю там деталей. Ну и для меня, конечно, лес Толкиена гораздо более светлый, больше похожий на рисунки Алана Ли.

Полина, спасибо за пробник))

Смородина, ностальгия и фотообои.

Пара пшиков  «Смородины и мяты» Брокар —  и мои мысленные ноги омыл прилив воспоминаний о детстве. Но не о смородиновых кустах на даче, нет. Я вспомнила, как впервые увидела фотообои на стене бабушкиной квартиры.

«Смородина и мята» Брокара – безусловный пример гиперреализма в парфюмерии. Гиперреализм не стремится _копировать_ реальность, он представляет нам изображения настолько детализированные, что они как будто создают дополнительную, отдельную реальность, вещь в себе.

Когда я вдохнула Смородину, сразу вспомнила про те фотообои: осенний лес, девочка с кувшином. Во всю стену. Брокаровская смородина ушла дальше: тут во всю стену распахнут дисплей, демонстрирующий картинку под разными углами, с самым выгодным освещением, картинку такую реальную, что, кажется, другие три стены — это какое-то недоразумение.

Смородина объемна и обладает почти физической плотностью. Признаться, мяты мне не дали совсем, как и листьев: мне весь аромат про ягоды. Первый вдох – огромная гора ягод прямо перед носом, я так близко, что их очертания слегка расплываются, они везде.

Потом появляется сахар. Спокойно, не надо убегать. Хороший сахар: вот рядом в медном тазу на хорошем огне он плавится, чтобы превратиться в сироп для варенья. Ну а зачем вы еще ягоды собрали, хехе. Кстати, это один из самых реалистичных и уж точно самый приятный сахар, который я встречала в духах, он нисколько не похож на обычную парфюмерную липучку, тут именно специфический аромат, который сопровождает карамелизацию, когда еще чуть чуть и сироп начнет темнеть, но пока не темнеет. Вовремя убрали с огня, я довольно вздыхаю, и снова вступают ягоды. В этой фазе есть и сок, и зеленоватая мякоть, и легкая минеральность, а потом появляется банка, в которой ягоды засыпали белым сахаром, чтобы открыть потом, попозже (и снова хороший сахар!) На этом круг замыкается, и разные нюансы ягодной темы проигрываются снова и снова. Через  двое суток на занавеске для душа, которой досталось Смородины, я обнаружила пленительный лилейный мускус, похожий на базу из давнишней Лилейно-яблочной Эскады, которую делал Куркджян.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Это изумительно техничная, гиперреалистичная смородина.

Реалистичной у меня бы ее не повернулся язык назвать – в ней сглажены многие нюансы (недаром Люба ее называет «смородина без кошек»), в ней нет шероховатостей, зато есть подсветка, округлость и полнота выстроенной заново 3D реальности. Напомню: у гиперреализма нет задачи копировать или воспроизводить реальность, он создает ее де ново. Это фотообои, смородиновые кусты во всю стену, это ты поднимаешь голову от подушки, а вместо темного потолка там дисплей с радугой. Для того чтобы таким прямым тычком пробудить _во мне_ ностальгию по даче, ему не хватает несовершенства, но я и не целевая аудитория. Зато я вспомнила фотообои вместо ковров и оценила огромную работу, которую проделали парфюмер и эвалюатор. Дисплей мерцает. Смородина поворачивается глянцевым боком. Техника на грани фантастики.

За флакон спасибо Любови Берлянской, креативному директору Брокар) А я еще пойду нюхать помидорную ботву, очень интересно!
пс — «Парфюмерия брендов Brocard Group продаётся в крупнейших торговых сетях России: в гипермаркетах Ашан, О’Кей, Лента, Магнит, в магазинах Рив Гош, Подружка, Stockmann, Улыбка Радуги, Дети, в интернет-магазине OZON.ru.» Но не во всех Элизе,  тут можно подглядеть, где бывает.

Aramis Aramis как пример полынного шипра

Aramis Aramis  — одна из тех пробирок, которые я всегда показывала в первую очередь на мастерских, посвященных шипрам.

Отличная парфюмерная полынь (не похожая на натуральную, но красивая!), брутальная кожа, прямо из сидений винтажного автомобиля, а дальше — анималика, суровый мох в тру-шипровой базе. Олдскульный такой шиприще, густой, мощный, многогранный. Пробовать всем!

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Почему пишу «пробовать всем» — потому что это довольно понятная и доступная вещь. Конечно, совсем иконический кожаный шипр — это Bandit, Piguet, но современный уже не о том. Cabochard от Gres — тоже лучше винтажный. В принципе, если у вас есть возможность добыть винтажного Bandit’a  или Cabochard — конечно, они покроют собой абсолютно все кожаные шипры и еще пол мира. Арамис, безусловно, попроще. Но не в плохом смысле, в хорошем: он более узкий, понятный, такой шипр-мужчина.

Можете достать первоисточники — ура, это лучше. Но в современном Бандите уже ничего эдакого не осталось, увы, поэтому искать лучше старые версии, а это конские деньги( Нет возможности — Арамис очень ок. На ebay полно винтажных версий по очень умеренным ценам. Да и современная версия очень хороша, что уж там.

 

Собственная гордость

У любителей ароматов собственная гордость и свой азарт. Чаще всего нам мало найти аромат (один-два-десять) который нравится и который хочется носить. Да что там, при должном подходе пару десятков таких ароматов найдется за год. А что дальше? Дальше — исследования.

О том, как мы ищем подход к странному и непонятному аромату я читала много забавных и очень понятных историй, которые со стороны могут казаться совершенно дикими.  «Не носите в жару, носите в ветреную погоду», «Не берите с собой в тропики», «Носите только в тропиках в адскую жару» (Al Andalus Amouage), «Не наносите на кожу, только на волосы», «Наносите за пазуху, там, где кожа горячее всего и чтоб волна аромата поднималась к носу», «Щедрым пшиком в хмурое зимнее утро, когда не хочется никуда идти а надо, и после чая, уже в шапке у двери, выбиваешь большой глоток бренди» (Baladin от Nicolai Parfumeur Createur) — только самые простые варианты обращения с духами. (Кстати, если у вас не ладится с каким-то ароматом а поладить хочется — попробуйте!)

Мои личные способы найти общий язык с ароматом:

— Наносить на щиколотки под длинную юбку для Ombre Leather 16 Tom Ford

— Маленький пшик под колени — Superstitious Frédéric Malle

— Один пшик в воду для утюга, когда глажу свои рубашки — Neroli Portofino Acqua Tom Ford

Свою Мускусную розу я с удовольствием ношу на волосах

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Есть и лидеры «безумства храбрых»:

— Оставить в большой холодной комнате слегка влажный блоттер на часик-другой, так, чтобы аромат заполнил все помещение до потолка — Muguet Blanc Van Cleef & Arpels

— Два пшика на занавеску для душа  — и галлюцинации полной ванны сирени от Романтики Brocard

— «Одеколонная ванна» — в ванну воды выливать колпачок одеколона. Я обычно развожу до 5% спиртом «рабочие версии» духов, или смешиваю их с гидрофильным маслом для ванны, тоже отлично.

Drakkar noir и топ-список фужеров для начинающих ольфакторных художников

Продолжая фужерную тему: нельзя не сказать про Drakkar noir.

Drakkar noir, как многие считают, был в свое время фетишем. Такое нельзя не заметить: дойдет даже до самых парфюмерно-не-внимательных.

Густой, мощный, и очень типичный аромат, хотя не совсем без изюмчика. Изюм такой: в вихрь морского ветра из рекламы Олд Спайс вбросили горсть гвоздики и можжевеловых тлеющих стружек. Фужерная база тут уже покосилась под тюками кожи и хвойных дров. Но акватические фужеры, которые, строго говоря, и не фужеры уже вовсе, выросли из этого или какого-то близкого места, как я поняла.

Drakkar noir брутал, но ботинки чистит. «На том простом основании что я мужчина». Кстати, похоже, на чистоте он таки зациклен совершенно конкретно: бурные порывы взвихренной пены для бритья и геля для душа как начинают бесчинство с самого начала, так и не утихают до финала. Синий до полного изумления. Фиксация на синтетическом море свербит в носу как электрическая пчела. Если изюм быстро съесть, то больше про Drakkar noir сказать сейчас решительно нечего.  Как сказал один поэт, «только синь сосет глаза».

%Anna Zworykina  %art in a bottle

На нем тему фужеров, которые так озадачили многих инди-парфюмеров на фестивале, можно было бы закрыть, ну или, как ремонт, остановить.

(пока искала что-то, наткнулась на закладку из аромаблога Екатерины Хмелевской про топ 10- фужеров, знакомьтесь, он отличный, разумеется) Я бы составила такой топ любимых классиков для тех, кто любит сам капать и пытается понять, как устроены духи изнутри:

Fougère Royale винтажный, если совсем никак — винтажная или даже современная Jicky. Понять конструкт — можно!

Mouchoir de Monsieur Guerlain — в нем самый сок мужских фужеров. Неприличнейшая анималистическая лаванда в окружении горстки цитрусов и трав, капли мыла и амброфо-фужерной базы. Если найти никак — можно глянуть Lauder for Men Estee Lauder.

English Fern Penhaligon’s — современный лаконичный скелетик фужера, настоящее пособие для начинающих парфюмеров, тут все сочленения на виду.

Equipage Hermes — чтобы вдохнуть, встрепенуться и осознать, как хрупка и непрочна граница между шипрами и фужерами. Сладко-пряное, восточное мыло, охапка травок и бах — мох-лабданум пачули, где-то я вас видела.

Geranium Pour Monsieur Frederic Malle — чтобы понять, что не обязательно выполнять все условия жанра, чтобы быть великолепным его образцом. Geranium Pour Monsieur — удивительная ладанно-мятно-зеленая герань на подложке из белых смол и мускусов, которые успешно заменяют «пушистость» бобов Тонка из классических фужеров. Здесь цвета сгущает не мох, а пары бензоина и ладана. Действующие лица другие, а роли играют те же, пьеса узнаваема и вечна.

Вот, пожалуй, на этом абсолютном минимуме уже можно начать понимать, что же за зверь такой  — фужеры. Пробуйте, носите, повторяйте, воспроизводите, интерпретируйте!

Если брать натуральную парфюмерию — я бы вспомнила Gypsy от Providence Perfume — отличный специево-восточный фужер, а так же Tabac Citron Providence Perfume — прозрачный, чистый табачно-лавандовый аромат. И блестящий Sabotage Ayala Moriel.

Из моих есть два очевидных фужера: Silver Lavender и Golden lavender.

А какой бы был у вас фужерный топ?)