Бергамот, Мицуко и Ника

Сергей Борисов поделился в фейсбуке публикацией Monsieur Guerlain.

Там, вкратце, речь о том, что, мол, не всегда старое лучше молодого. Хотя часто думают, что вино чем старше тем лучше — на самом деле это неверное обобщение, есть куча вин, которые лучше пить молодыми, с возрастом они портятся.

Вот и с духами похожая история. Взять, скажем, Мицуко. Терри Вассер пишет, что в формуле Мицуко примерно половину места занимает бергамот (и это, я думаю, знают все, кто знает шипры), он — очень значимая часть характера и структуры этого аромата. И, в общем, лучше всего эти духи раскрывают задумку автора  на второй год, первый год формула дозревает, на второй — все идеально, а дальше, что для нас не сюрприз, бергамот начинает понемногу окисляться и утрачивает первоначальную яркость, задор и свет. И, в общем, чем старше духи тем меньше бергамота и тем дальше они от «оригинала». Матвей Юдов пишет: « В лучшем случае он со временем бесследно исчезает, но это скорее из области фантастики, ибо продукты тоже пахнут. Что там в современные кладут – это другой разговор, но в случае с Мицукой и т.п. если им хотя бы лет 20, то это уже совсем другой продукт, нежели сразу после производства.»
И спорить с этим не хочется и бессмысленно: все так и есть. Продукты распада бергамота тоже пахнут, к счастью, пахнут они не ужасно, но да, не так как нормальный свежий бергамот. И да, разумеется, Мицуко которой 50 лет сильно не такая же, как Мицуко, произведенная, допустим, год назад по той же формуле, это совершенно очевидно.
Любители винтажный версий, между тем (и я с ними)) пишут, что да плевать на то что сейчас не то что тогда. Любим мы вот эти вот остатки, и все равно они лучше новой переформулировки.
Тут, помимо свободы любви, мне видится вот еще какой ракурс.
%Anna Zworykina  %art in a bottleЧасто произведения искусства со временем очень страдают, и до нас доходят в виде обломков.  %Anna Zworykina  %art in a bottleКто знает, как выглядела Венера с руками? Более того, греки же еще и раскрашивали многие статуи! Представляете, рисовали им прямо глаза на лице. Было одно. Стало другое. Меняется физическое состояние предмета, меняется взгляд людей на него. Многое меняется, но правда же, можно оставить другим свободу любить развалины, любить поблекшие картины, любить базу Мицуко, которая сама по себе совершенно прекрасна, хотя и «не о том»
И еще хочу сказать, что в этих следах времени есть свое отдельное очарование. Я как прочла дискуссию, сразу вспомнила японскую историю про реставрацию разбитой посуды золотым лаком, кицунги. Это история про то, что подарив новую жизнь сломанному предмету,  в него привносят не только некую историю, но и целую душу.

%Anna Zworykina  %art in a bottleКицунги, как я понимаю, отсылает нас в том числе к концепции совершенства несовершенного, ваби-саби. Кинцуги говорит нам: трещины и раны это не дефекты, это часть жизни. Кроме того, в этой эстетике следы износа имеют самостоятельную ценности, их не прячут, но лелеют, они увеличивают ценность вещей.Мысль о том, что шрамы можно украсить золотом и стать не разбитой чашкой, но произведением искусства мне кажется очень красивой.

%Anna Zworykina  %art in a bottleРазумеется, всегда есть и будут любители нового и блестящего, которые говорят примерно: «да что вы носитесь с этим старьем, там же все уже протухло» и есть наоборот, ценители старины, которым новая вещь — вообще ни о чем. И весь континуум между этими двумя позициями. Я, как обычно, за то чтобы цвели все цветы. Просто хотела написать, что любовь к слегка побитому и щербатому — совершенно не уникальная черта «маньяков винтажников», это гораздо шире. И это можно понять.

Собственная гордость

У любителей ароматов собственная гордость и свой азарт. Чаще всего нам мало найти аромат (один-два-десять) который нравится и который хочется носить. Да что там, при должном подходе пару десятков таких ароматов найдется за год. А что дальше? Дальше — исследования.

О том, как мы ищем подход к странному и непонятному аромату я читала много забавных и очень понятных историй, которые со стороны могут казаться совершенно дикими.  «Не носите в жару, носите в ветреную погоду», «Не берите с собой в тропики», «Носите только в тропиках в адскую жару» (Al Andalus Amouage), «Не наносите на кожу, только на волосы», «Наносите за пазуху, там, где кожа горячее всего и чтоб волна аромата поднималась к носу», «Щедрым пшиком в хмурое зимнее утро, когда не хочется никуда идти а надо, и после чая, уже в шапке у двери, выбиваешь большой глоток бренди» (Baladin от Nicolai Parfumeur Createur) — только самые простые варианты обращения с духами. (Кстати, если у вас не ладится с каким-то ароматом а поладить хочется — попробуйте!)

Мои личные способы найти общий язык с ароматом:

— Наносить на щиколотки под длинную юбку для Ombre Leather 16 Tom Ford

— Маленький пшик под колени — Superstitious Frédéric Malle

— Один пшик в воду для утюга, когда глажу свои рубашки — Neroli Portofino Acqua Tom Ford

Свою Мускусную розу я с удовольствием ношу на волосах

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Есть и лидеры «безумства храбрых»:

— Оставить в большой холодной комнате слегка влажный блоттер на часик-другой, так, чтобы аромат заполнил все помещение до потолка — Muguet Blanc Van Cleef & Arpels

— Два пшика на занавеску для душа  — и галлюцинации полной ванны сирени от Романтики Brocard

— «Одеколонная ванна» — в ванну воды выливать колпачок одеколона. Я обычно развожу до 5% спиртом «рабочие версии» духов, или смешиваю их с гидрофильным маслом для ванны, тоже отлично.

Drakkar noir и топ-список фужеров для начинающих ольфакторных художников

Продолжая фужерную тему: нельзя не сказать про Drakkar noir.

Drakkar noir, как многие считают, был в свое время фетишем. Такое нельзя не заметить: дойдет даже до самых парфюмерно-не-внимательных.

Густой, мощный, и очень типичный аромат, хотя не совсем без изюмчика. Изюм такой: в вихрь морского ветра из рекламы Олд Спайс вбросили горсть гвоздики и можжевеловых тлеющих стружек. Фужерная база тут уже покосилась под тюками кожи и хвойных дров. Но акватические фужеры, которые, строго говоря, и не фужеры уже вовсе, выросли из этого или какого-то близкого места, как я поняла.

Drakkar noir брутал, но ботинки чистит. «На том простом основании что я мужчина». Кстати, похоже, на чистоте он таки зациклен совершенно конкретно: бурные порывы взвихренной пены для бритья и геля для душа как начинают бесчинство с самого начала, так и не утихают до финала. Синий до полного изумления. Фиксация на синтетическом море свербит в носу как электрическая пчела. Если изюм быстро съесть, то больше про Drakkar noir сказать сейчас решительно нечего.  Как сказал один поэт, «только синь сосет глаза».

%Anna Zworykina  %art in a bottle

На нем тему фужеров, которые так озадачили многих инди-парфюмеров на фестивале, можно было бы закрыть, ну или, как ремонт, остановить.

(пока искала что-то, наткнулась на закладку из аромаблога Екатерины Хмелевской про топ 10- фужеров, знакомьтесь, он отличный, разумеется) Я бы составила такой топ любимых классиков для тех, кто любит сам капать и пытается понять, как устроены духи изнутри:

Fougère Royale винтажный, если совсем никак — винтажная или даже современная Jicky. Понять конструкт — можно!

Mouchoir de Monsieur Guerlain — в нем самый сок мужских фужеров. Неприличнейшая анималистическая лаванда в окружении горстки цитрусов и трав, капли мыла и амброфо-фужерной базы. Если найти никак — можно глянуть Lauder for Men Estee Lauder.

English Fern Penhaligon’s — современный лаконичный скелетик фужера, настоящее пособие для начинающих парфюмеров, тут все сочленения на виду.

Equipage Hermes — чтобы вдохнуть, встрепенуться и осознать, как хрупка и непрочна граница между шипрами и фужерами. Сладко-пряное, восточное мыло, охапка травок и бах — мох-лабданум пачули, где-то я вас видела.

Geranium Pour Monsieur Frederic Malle — чтобы понять, что не обязательно выполнять все условия жанра, чтобы быть великолепным его образцом. Geranium Pour Monsieur — удивительная ладанно-мятно-зеленая герань на подложке из белых смол и мускусов, которые успешно заменяют «пушистость» бобов Тонка из классических фужеров. Здесь цвета сгущает не мох, а пары бензоина и ладана. Действующие лица другие, а роли играют те же, пьеса узнаваема и вечна.

Вот, пожалуй, на этом абсолютном минимуме уже можно начать понимать, что же за зверь такой  — фужеры. Пробуйте, носите, повторяйте, воспроизводите, интерпретируйте!

Если брать натуральную парфюмерию — я бы вспомнила Gypsy от Providence Perfume — отличный специево-восточный фужер, а так же Tabac Citron Providence Perfume — прозрачный, чистый табачно-лавандовый аромат. И блестящий Sabotage Ayala Moriel.

Из моих есть два очевидных фужера: Silver Lavender и Golden lavender.

А какой бы был у вас фужерный топ?)

Superstitious Frédéric Malle: чем пахнет суеверие

Новый аромат Superstitious  — детище сразу троих: Фредерика Малля, дизайнера Альбера Эльбаза и парфюмера Доминика Ропьона. В прошлом посте я собрала свои визуальные и смысловые ассоциации, а теперь, собственно, про духи.

Первый вдох меня покорил сразу и навсегда – огромная охапка белых цветов: мне рисуются и гиацинты, и ландыши, и флердоранж и лилии. Картинка как с постера  Diorissimo, аромата, который я обожала в начале девяностых и который люблю до сих пор. И эта охапка порхает вокруг, как если бы цветы превратились в бабочек, еще часа три, никуда не исчезая. Она становится более воздушной, появляются облака посверкивающей белой пудры, тонкой, как пыльца. И появляются полупрозрачные персиковые и абрикосовые кусочки – скорее украшения, не еда. Я даже Мицуко вспомнила, но очень по касательной.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

С другой стороны, в Superstitious совсем нет этой невинности и юности Diorissimo. Он куда более изысканный, в нем нет ничего от леса, утра, все – ювелирная работа, огранка. Кстати об огранке – есть в нем любопытный эффект двойного дна: вроде бы аромат прозрачен и виден насквозь, но как исландский шпат, разделяет единый луч внимания на два: первый отражается от белых цветов, второй – от чистой, кружевной подложки.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Потом наступил момент, который я обожаю: под ландышево-лилейной пудрой проступает мягкая мускусная база, а между ними проносится ладанный хвойный вихрь. Совершенно неожиданно и при этом абсолютно непротиворечиво. Я влюблена в такие интересные ходы) Вихрь тоже прозрачный, и бездымный, там от ладана – тонкие иголочки, пайетки и опаловый свет. Вообще аромат очень подвижный, тут и «двойное преломление», и объем, он весь колышется, движется, и к нему нескучно возвращаться.

В конце я искала-искала ветивер и даже нашла. Если бы не искала – и дуло автомата не заставило бы меня признать в бронзовой газовой вуали  знакомый мне любимый гаитянский ветивер. Здесь этот ветивер нарисован на шелке – от всей его брутальности остался только теплый цвет и эффект сфумато.

Я читала отзывы и описание, ну и состав – и обманулась в ожиданиях. Удивление было шокирующе приятным.  Нам обещают розы, жасмин, персики, ладан, ветивер и пачули – все это в мускусах и альдегидах. Я знаю как пахнут ветивер и жасмин, но ничего, НИЧЕГО похожего я не нашла в этом произведении искусства. Ну это как ожидать что яйцо Фабарже – это яйцо. В принципе да, по форме похоже. Но между ветивером и  «ветивером» Superstitious  — пропасть.  Он настолько sophisticated, настолько далек от природы, насколько это вообще возможно. И в то же самое время невероятно гуманен. Обычно я не люблю настолько отфильтрованные ароматы, но тут красота задумки заставляет меня забыть обо всем.

Его ожидаемо сравнивают с Amouage Gold Woman, с Liu, с Пятеркой, с Aprege, с Rive Gauche и White Linen. Я лично вижу отношения с White Linen и Diorissimo – из-за охапки белых цветов и белоснежных простыней, от которых зримо веет роскошным светским бездельем.

По большому моему счастью не Лиу ни Рив Гош мне не напомнились: альдегиды совершенно другие, и это счастье, потому что эти двое вышеназванных  — мои парфюмерные кошмары. Я думаю, мне еще повезло с посадкой: я не нашла мыла, не нашла кожи и хоть какой-нибудь телесности, тем боле поношеной одежды. Возможно, на ком-то есть а я просто везунчик) Superstitious яркий, но с выносимой, гуманной аурой, на коже сидит долго, но громкость утихает через 3-4 часа до нормально выносимой. На ткани — 4 суток  и еще держится. Для меня это ту мач, конечно, но, как я понимаю, для не-только-натуральной парфюмерии это сейчас минимум миниморум.

Да, еще есть разница между блоттером и кожей есть: у меня на блоттере (ткани) двойного преломления нет, и второго дна нет, он попроще. В общем, пробуйте на коже, блоттер тут никуда. Сядет плохо — ваш кошелек будет доволен))) Сядет хорошо — будет вместо меховой театральной накидки)

Superstitious, конечно, очень светский, искусный и искусственный. Я могу понять, откуда берутся идеи «носить его с красивым платьем». С другой стороны, на мой личный взгляд, с «красивым платьем» получится невыносимый overdress в любых случаях кроме дико официальных-торжественных (опера, прием у королевы). Ну или это будет выглядеть нарочито, тогда это можно преподносить как сознательную позу. В остальных случаях… да бросьте вы. Аромат ничего от вас не требует, он же  не Марьиванна из младшей группы детского сада, которая грозит пальцем: «шнурки завязывай только на бантик!» Читала, что «Ropion’s incarnation was deemed “too perfect” by Elbaz, who asked for it to be “a little bit more punk”.» (Эльбаз счел творение Ропьона слишком совершенным, а сам хотел немножко больше панка)
Что могу сказать – да, в сам аромат панка не доложили. Но добьемся мы освобожденья своею собственной рукой! Панк – он не во флаконе, он в головах) В школе я носила Diorissimo с драными джинсами и тяжелыми ботинками. Не вижу, что может  сейчас мне помешать Superstitious подобным образом) В конце концов, находить подходящий контекст для произведения искусства в нашу эпоху постмодерна – дело того, у кого в руках произведение.

Я все волновалась, где в парфюмерии постмодерн? Да вот же он. Что Малль шепчет Эльбазу?

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Почему все-таки Superstitious и при чем тут аромат платья женщины, которая вышла из комнаты?

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Мы уже привыкли к готовым легендам так, что уже они в уши уже не идут (от лапши потом не отмоешься, конечно, так что все верно. Нет, ну правда, не достали еще байки про ароматы, которыми пользовалась еще какая-то королева, про особенный ветивер из подводных садов в тайных пещерах под пустыней, который является сверхсильным афродизиаком??) Ведь надоели они, ну правда.  А тут вот я не вижу готовой легенды-смысла, а вижу загадку.  Нам оставляют право придумать все недостяющие связи самим. Каждый пусть решает сам. Индпошив и настоящая роскошь для мыслящего тростника.
Ура!

Superstitious Frédéric Malle: глаза, суеверия и визуальные ассоциации

Я из тех маньяков, которые любят разгадывать ребусы. Пытаюсь свести воедино новый проект Фредерика Малля, Superstitious: аромат — название- визуальное решение.  Ведь у Малля обычно все продумано до последней запятой, и все это – целостная концепция. Интересно же разобраться в ней! Тем более что аромат мне очень понравился (про собственно аромат — отдельный пост.)

Я сломала голову, пытаясь сопоставить аромат и название. Как? Где? Почему? Роскошные белые цветы, немного отстраненные, и вдруг – суеверие?? Глаз, символическое изображение которого часто используется в традиционных охранных амулетах.
Официальные заявления “The word ‘Superstitious’ was the starting point of it all, something we agreed upon immediately. We are both superstitious”, said Alber Elbaz. “It’s not about a collaboration, it’s about friendship and respect”  и «Аромат назван Superstitious (Суеверный), поскольку оба его создателя считают себя очень суеверными людьми»   не пояснили ничего для меня.

Потом проснулась утром с одной мыслью: Хичкок.

%Anna Zworykina  %art in a bottle(кадр из фильма Хичкока «Поймать вора», это Грейс Келли)

Только у него была эта гремучая смесь льда и пламени: шикарные блондинки, холодные и неприступные, как айсберг, все в шелках и кружевах, и предчувствия, ужасы, иррациональные поступки и страсть. И даже сюрреализм. И… тададам, вот и глаза!!!

%Anna Zworykina  %art in a bottle(Декорации Сальвадора Дали к фильму Альфреда Хичкока «Завороженный»)

А потом нашла: вот что говорил  Фредерик Малль  British Vogue про Superstitious: «You can take it in two different ways. You could take it like a great classic — an understated luxury, that comes like a second skin. The fire under the ice, like a Hitchcock character. But because it’s a type of perfumery that hasn’t been done for such a long time, people can see it very modern at the same time, but with a wave to the past. I think much younger people could see it as very novel — for them it’s like when you take an old brooch and wear it on a jeans jacket.» Бинго))

И второе что мне пришло на ум – конечно, Жан Кокто. И его рисунки с глазами-рыбами, и фильмы, в которых нарисованные глаза – и глаза, наклеенные сверху на глаза актеров несли символический смысл.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

 

Не только французы любят глаза, игру с контекстами, отсылки и цитаты (и чумовые платья) Юлдус Бахтиозиной (лучший фэшн-фотограф мира, по версии итальянского Vogue)  В этой серии Юлдус переосмысляет чеховских Трех сестер, и глаза появляются тоже: и вышитые на повязке, закрывающей глаза (почти как у Кокто), и на перчатках. Ироничное обыгрывание стереотипов и смешные провокации — ее конек, люблю ее.

%Anna Zworykina  %art in a bottle(вся съемка тут, а сайт Юлдус — здесь)

И снова вспоминается Кокто, да?:)

В целом у меня получается картина переосмыслений, цитат и нового толкования символа. Нам, зрителям-нюхателям, предлагают самим разобраться с тем, что ж это за Superstitious такой. Настоящий постмодернизм!))

Парфюмерные Лилии

За окном серое, что я решила написать про белые  летние цветы. Про лилии.

Как известно, в натуральной парфюмерии нет лилий, ландышей и гиацинтов. И именно их-то я и люблю больше всего из цветов. Да, их можно пробовать воссоздать из натуральных ароматических экстрактов, но это будет именно фантазия-воссоздание. Впрочем, синтетические воссоздания этих цветов меня, к сожалению, тоже не очень устраивают, за редким исключением. Вот о любимых исключениях я и напишу.

Конечно, самая прекрасная лилия всех времен и народов  это Lys Mediterranee Frederic Malle, тут все ясно, я ее фанат. Совершенная, белая, вся из хрусталя и солнечных бликов. Симпатичная лилия — Gilded Lily Ineke. Названию верить, она действительно позолочена. Мне нравится начало: упругое, текучее, бергамот с яблочной мякостью и золотистые блики. Потом появляется лилия — тигровая, жаркая, это не натуралистичный лилейный аромат, а, скорее витраж, вспыхивающий золотистым светом, лампа Тиффани с лилиями и ангелочками. А потом — ух ты, шипровая база. Это не столько моно-лилия, сколько полноценный фруктово-лилейный шипр.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

И еще одна значимая лилия для меня — воспоминание из прошлого, Lily Chic Escada, которую собрал Куркджан. Непритязательная, но очаровательная: сквозь дюшес и травку то и дело пробивалась волна одуряющего аромата белых лилий, вот того самого, от которого голова идет кругом. Окружение при этом было чистое-невинное: цитрусы-грушки, намек на прозрачные деревяшки, так что лилия оставалась главным лицом, но не утяжелялась. Эх, ностальгия!

И чуть не забыла еще одни настоящие «злые духи» с лилиями: Passage d’Enfer L`Artisan Parfumeur. У меня был флакон и кончился — это, конечно, вообще исключительное дело. Все же знают, что название «Дорога в ад» — это название улицы? Тем не менее, сложности перевода часто играют злую шутку: многим там видится что-то демоническое. Между тем, из демонического там только обманчивая простота конструкции, которая хороша так, будто Джакобетти продала душу дьяволу: холодный, острый и хвойный ладан, белые лилии да огромный пушистый мускус, вот и все — а как сидит! Как раз тот случай, когда лучше меньше да лучше. Изумительное сочетание, но, конечно, сила поражения у мускуса довольно велика. Справедливости ради, это, конечно, в первую очередь ладан, и только во вторую — лилия, но в целом нельзя про него не вспомнить!

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Ну и раз к слову пришлось, прекрасный гиацинт — Blanche Jacinthe Il Profvmo. Белоснежный, весь в сиреневых тенях, курчавый и мощный. По мне так слишком мощный, но конструкция хороша. Ну а про идеальный свой ландыш — Diorissimo  я уже писала.

А у вас есть любимые лилии, ландыши и гиацинты?

Парфюмерные пробирки

Все мои попытки систематизировать и разложить парфюмерные богатства «по полочкам» все равно заканчиваются неразберихой( Но все-таки кое-что разложила: по классам в одну коробку, во второй – по отсекам «цитрусы» «пачули» «специи», «амбра» — в том случае когда это прямо указывается в имени аромата. У меня 6 амбр, по-моему, и это же только верхушка айсберга!
%Anna Zworykina  %art in a bottle
Те винтажи которых не очень жалко – в общей кучке, особенные – в мешочках, дополнительно загерметизированы парафильмом. Но того стоит – ведь здорово показать на мастерских настоящий, старый Fougere Royale (спасибо Екатерине Хмелевской) или Мицуко, или L’Origan довоенный. Или поносить самой, если есть случай и настроение!
А вы как систематизируете для хранения свои парфюмерные пробирки, если у вас их много?

«Я хочу свежий, легкий, несладкий запах, что делать?»

Один из самых популярных (и провальных) запросов, с которым приходят к натуральной парфюмерии, звучит примерно так: «Я хочу свежий, легкий, несладкий запах, лучше бы чтобы стойкий».  В статье «Чего стоит ждать от натуральной парфюмерии?» я писала, что свежая легкость — это не то,  чем обычно отличаются натуральные ароматы, в которых не добавляют триплаль. Зато среди не -только натуральной парфюмерии  — огромное раздолье для любителей свежести! С помощью друзей парфманьяков я набросала список — куда податься тем, что ищет что позеленее и посвежее.

Забавная свежесть есть и среди совсем простых и доступных марок:  Yves Rocher с бамбуками и зелеными чаями.
Если не выходить за пределы люкса — можно смело начинать путешествие в страну вечной свежести из Садов Hermes: Сридиземноморский, Нильский или Муссонный, уж где-то да найдется искомая легкость (и заодно уж посмотреть серию Hermessence). Еще приходят на ум энерджайзеры KenzoKi — чистые почти до стерильности ароматы.
Подсказывают, что белые и зеленые Bvlgari Omnia — тоже «про это».
%Anna Zworykina  %art in a bottle
(Картинку Zhou Tianya взяла отсюда)
Плавно смещаясь в сторону нишевой парфюмерии, обнаружат много интересных свежих ароматов и те, кому «надоела Шанель №5».
Любителям цитрусовой свежести я первым делом  начинаю советовать одеколоны Acqua di Parma серию Blu Mediterraneo. Еще прекрасные одеколоны у Atelier Cologne.
Прозрачные и свежие, совсем легкие ароматы  у Carthusia, Eau d’Italie, Diptyque, Acqua di Streza.
Библиотека запахов Demeter — особое раздолье для любителей моно-ароматов, («Хочу 100% огурец») тут найдется и трава, и плющ, и прочая зелень.
Хвалят Par 4 Detaille — за юмор и красивую композицию.

De Bachmakov от The Different Company посвящен природе России (тундра, тайга, бескрайние леса) — он прекрасный, акварельный, зелено-цветочный.
Несколько зеленых и много легких у The Different Company и у Jo Malone. Несколько ароматов у Humiecki&Graef вполне вписываются в этот запрос.
Honore des Pres,   Florame и другие _органические_ ароматы чаще всего тоже очень прозрачные, хотя редко совсем уж зеленые. Но органические — совсем другая история, нежели крафтовая натуральная парфюмерия. Как правило, эти ароматы чрезвычайно прозрачны и невесомы, созданы в лучшем случае в акварельной стилистике, в худшем — в гигиенической, от них не стоит ожидать сложносочиненной композиции и стойкости.

Если кто-нибудь дополнит список — буду рада!

конец весны начало лета

Айала Мориэль пишет о своем топе весенних ароматов, и мой Весенний ветер из коллекции «Ландшафты души» попал на пятое место: между Aromatics Elixir и Diorella. Соседство, которым можно гордиться!

Spring Wind: Just arrived in the mail a couple of weeks ago, fresh from Russia and handmade by the talented Anna Zworykina. Spring Wind is made of the highest quality natural essences, and is masterfully blended. There is always so much mystery and beauty in Anna’s perfumes. And this one is an intriguing scent of greenery and flowers: green-tinged jasmine sambac, jasmine ruh, galbanum, tuberose and osmanthus — giving an illusion of boronia with this mingling of jasmine, greens and ionones. Spring Wind is a befitting name — and this one is green and without even the tiniest hint of melancholy that so often pervades green florals.

Айала находит сочетание зелени и цветов свежим и интригующим, свободным этому сочетанию меланхолии, а в сочетании рухов, жасмина, туберозы, османтуса и гальбанума ей чудится борония.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

В остальном списке у Айалы свежие настоящие цветы и шипры — прекрасный выбор для весны!

А вы что носили этой весной?

Как мы носим духи?

%Anna Zworykina  %art in a bottleВот Nosema пишет, что ей нравится, как духи пахнут на одежде.  При этом одежду-то она не душит, запах переходит на ткань естественным образом.

И я решила, что хочу поговорить об этом:)

А вы душите одежду? А перчатки? А меховые воротники? А подушки?

Или только себя?

Вроде бы  обще распространено мнение о том, что обычно духи наносят на «пульсовые точки»: запястья, шею,  за ушами, обратные стороны локтевых сгибов, ключичную ямку, и тд. В этом есть  определенный смысл: Читать далее

Иногда духи — это просто духи или Диагноз по юзерпику

Мне порой задают вопрос: а что вы можете сказать обо мне, если знаете, какой аромат я ношу?

Мне кажется, это очередной околопарфюмерный миф — вроде «одни духи на всю жизнь» или «если запах перестаешь чувствовать — это то самое». Эдакое опасение, что духи всем выболтают ваши сокровенные тайны. Или что они показывают скрытое.

Конечно, было бы странно отрицать, что любой выбор в области собственного вида и запаха, который мы делаем, что-то о нас расскажет окружающим. Но  выведение однозначных корреляций вроде «если носишь свежие запахи — то ты свежа и невинна» или «если я ношу мускус — я просто нимфоманка»   чаще всего совершенно некорректно. Читать далее