Fougere Royale: копировать и красть

«Гениальные художники крадут, посредственные — копируют» — кстати, Пикассо сказал совсем не так, но фраза броская. Это я к чему: в любом ремесле копирование — прекрасное средство набить руку и не потерять квалификацию.  Не говоря уже о том, что основополагающие конструкции просто НУЖНО сделать руками, чтобы изнутри понять как сделано, это знание отпечатывается в мозгу и остается с тобой.  Чтобы украсть, нужно вначале скопировать.

Так вот, копирую Fougere Royale.  До этого и на мастерских и «среди себя» пользовалась фужерной формулой которая ближе к Жики, а этого монстра-основоположника с овердозой горького острого цианида передрать не дошли руки. Теперь дошли.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Первые пару часов копия «только из натуральных ингредиентов» очень и очень недурна, интересные проблемы начинаются там, где у реального Рояля вступают белые гладкие тона мускуса (а они вступают под всем этим кумариновым великолепием).  Сделать натуральными ингредиентами тьму тьмущую, горькие травы и цианид нет никаких проблем, сымитировать гелиотропин при должном старании тоже можно, а вот мускусы… Амбретта тут не работает, точнее работает, но не на 100% так как нужно. Сделала читерский вариант — с катсури аттаром, это готовый кодистиллят растительных материалов с сандалом, который очумительно хорошо воспроизводит животный мускус. И сейчас мне, наконец, пришел мой белый сандал — его как раз не хватало, чтоб полирнуть мускус до той, Роялевской сглаженности. Так что копия вышла хорошая, узнаваемая вполне, хотя, разумеется, не идентичная — это же all-natural аналог.  Будет что  показать как пример фужерной структуры «как доктор прописал» на мастерских, не жалея)

Но тут всплывает еще тема, на которую у меня все руки не доходят написать: о ценности так называемого «слепого тестирования». С точки зрения проверки себя и своих предпочтений штука ценная, а с точки зрения истории и, хм, искусствоведения — абсолютно идиотическая. Ну вот дай вслепую сейчас этот «Fougere Royale» — и что? Конечно, настоящая красота всегда ощущается с первого вдоха, с другой — ценность его в том, что он такой — первый. Первый, но не один и не единственный. И это от него нужно плясать, если думать об истории духов как об истории развития структур, трендов и материалов.

Вообще тема фужеров, как оказалось, мало кому понятна. Я даже затевала фестиваль в надежде что коллеги покопаются в этом, но как-то, видимо, не вышло. Значит, напишу сама, вдруг будет с кем обсудить, так что вскорости ждите небольшую фужерную серию)

Ну и под занавес выражаю большую благодарность судьбе и Екатерине Хмелевской за прекрасный образец сильно винтажного Fougere Royale — благодаря им мне есть что копировать. И красть.

Что такое хорошо? Думаю и нюхаю Сирень-Романтику.

Чего ждать от духов?

Кажется, это очень простой вопрос, и все любят в ответ цитировать  Ги Робера, что, мол, «Духи должны пахнуть хорошо». Ок, скажу я, давайте тогда разберемся, «Что такое хорошо»!

Если попытаться разобраться в противоречивых отзывах к какому угодно аромату, то становится совершенно очевидным, что это «хорошо»  для всех разное. Не бывает единственного «Отлично» для всех.

Для многих хороший аромат — стабильный и стойкий. Я — меньшинство, для меня хороший аромат — живой, подвижный, без сильного шлейфа.

Есть люди, которые хотят аромат который «просто радует». Есть люди, которые хотят аромат-историю, аромат-послание. Турин пишет, что духи должны быть посланием во флаконе. Я согласна. И послания бывают разные.

Лично я люблю сложносочиненные послания. Непростые, те, которые нужно разбирать, расшифровывать. За это я люблю натуральную парфюмерию — и за это же многие ее терпеть не могут, говоря «у меня нет желания разгадывать ребусы, дайте мне более ясное послание».

Таким образом, мне кажется, нет смысла присваивать какому-то аромату одну единственную оценку, не оглядываясь на контекст, сегмент, и ЦА.

Сейчас будут слайды. У Любы Берлянской (она Креативный директор в Brocard) есть проект «Сады соблазна» — серия солифлоров из сегмента массмаркета.

Мне попался в руки (как это принято писать «предоставлен маркой») сиреневый аромат — «Романтика» из серии «Сады соблазна» фабрики Brocard (Брокаръ). Про него хочу написать.

«Романтика» — для меня — идеальный образец фотографического парфюмерного жанра. Это красиво обработанный, пропущенный через щадящие фотошоповские фильтры снимок сирени. И он даже более узнаваемый чем мог бы получиться headspace — потому что это не абсолютная копия, а копия, сделанная так, чтобы зритель узнал оригинал издалека (кто видел свои необработанные портреты после фотосъемки поймет, о чем я. Да, на них тоже вы, но визуально эффектнее они смотрятся после некоторых действий.)

Так вот, сирень-Романтика. Верх абсолютно правдоподобно сиреневый, очень реальный. Действительно, именно это мы вдыхаем, когда суем нос в гроздь сирени. Один в один.

Любители простых посланий могут брать его не думая. Это сирень с сиренью на сирени под кустом сирени среди сирени.

Я — любитель сложных посланий, в нем начинаю ерзать, мне неуютно, для меня он слишком однозначный, нет никакого простора для толкований. Это как накрасить губы сиреневой помадой, надеть платье с принтом сирени и сиреневые туфли. Кто-то в этом будет и смотреться потрясающе и чувствовать себя королевой. Да, это не я, но я меньшинство) В духах, которые шепчут мне на ухо одно единственное предложение, пусть даже сколь угодно обольстительным голосом, я начинаю постепенно перебегать на потолок — моей нервной системе милы другие способы ольфакторной стимуляции. Послание этого аромата состоит из одного слова: «СИРЕНЬ». Что написано то и есть, и ни черточкой больше.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

То есть как: как аромат «на подумать», как я люблю, чтоб «найди с какой стороны посмотреть чтоб увидеть сирень» — это не такой аромат. И это не история про «шла на свидание, вот губная помада а вот теплый асфальт, а вот мы валяемся в кустах сирени» — нет.  Искатель сложносочиненных образов и двойного дна может быть разочарован, но на самом деле нет оснований ждать от этой серии сложностей — а значит и нет оснований разочаровываться.

А если надо чтоб в нос прямо так СИРЕЕЕНЬ то это 200% в точку. Я, кстати, столько видела комментариев и запросов про «дайте мне просто цветок и больше ничего не надо» — вот, дамы и господа, на вашей улице перевернулся грузовик с сиренью за 200 рублей за флакон. Кому надо простое послание — сюда, кому сложное — в нишевой сегмент. А то выйдет разговор слепого с глухим, как в перашке:
но согласись жан люк годар то
перевела ты разговор
жан люк годар оно конечно
тоскливо согласился я
Правда жизни в том, что миллионы людей видали жан люк годара как минимум в белых тапках, и миллиарды — живут счастливо не испытывая не малейшей нужды знать, кто это такой. И эта правда не делает хуже не Годара ни миллиарды незнающих.
Возвращаясь к Сирени.
Сирень эта очень в одной плоскости, но сделана изумительно.Это не Врубель, не импрессионизм, не абстракционизм, это ФОТОГРАФИЯ сирени, точнее запаха сирени.
Хотели цветок — вот  вам цветок. Кстати, развитие аромата принесло мне сюрприз: через час на коже выступает очень отчетливый, тонкий аромат коры сирени — безошибочно узнаваемый, кто ломал ветки — знает его. Горьковатый, влажный (потом становится суше), тоже совершенно фотографичный. Мне кажется это очаровательная деталь, мне нравится, как он сбалансирован с основной массой цветочного блока: коры немного, до полноценной «базы» она не дотягивает — зато не перетягивает внимание на себя. Ее немного, но всматриваться-внюхиваться не приходится.
И под конец хочу поделиться своей счастливой находкой. Как насладиться сиренью-романтикой? ДУШ. Один пшик на верх занавески для ванны и все, утро или вечер сделаны. Вы принимаете душ в окружении огромных кустов сирени, и вода льется прямо из цветочных гроздьев. Принимать так ванну тоже отлично, я лежала и чувствовала себя  врубелевской царевной-лебедем, абсолютный релакс. То что в качестве духов казалось мне скучноватым, хотя и красивым, в качестве аромата для банной линии стало полным совершенством — ну и к тому же клубящийся влажный и теплый воздух добавляют живости. Если бы я создавала мир, то существующий в нем Брокар бы непременно выпустил банную линию — мыло, пену для ванны и гель для душа с этой самой Романтикой.
Итого: Хорошо ли пахнет Романтика? В принципе, да. Хорошие ли это духи? Мне кажется, не для всех. Но для любителей чистых ароматов и солифлоров — несомненно да. Я не думаю, что ольфакторные извращенцы вроде меня оценят его именно как духи, но лично мне было очень любопытно познакомиться с ароматом как сиреневым солифлором — в своем жанре он прекрасен. Как спрей для душа — вообще твердая пятерка.
А у вас есть духи, которые вы бы с удовольствием превратили в аромат для помещения? Если да, то для какого? Я вот еще Брокаровский ландыш хочу попробовать  на йога-мате))

Плечи гигантов: Одеколоны

Лето – сезон одеколонов. К тому же на нашем фестивале «Безумное чаепитие» мне выпало делать одеколон+чайный напиток. Как говорят – «Новое нужно создавать, стоя на плечах гигантов» – так что я разобрала свои запасы одеколонов и сейчас разгляжу их вместе с вами) По крайней мере те, о которых можно сказать пару слов.

Santa Maria Novella Nostalgia cologne  — ностальгический, верно. От этой аптечной марки чего-то такого и ожидаешь: фрески, изящество прошлого…  Мне не хватает в нем остроты чувств, которую ждешь от одеколона, но он пленяет изяществом и устойчивостью структуры, и призраком кожи, конечно.
Yuzu Fou  Parfum d`Empire – очень живой, почти маслянистый юзу с комплектом прочих цитрусов, которые потом оборачиваются в кисловатые цветы и кумкваты.
Yerbamate Lorenzo Villoresi — заявлен как фужер, но начало очень вдохновляющее. Зеленая ароматная трава и сухие цитрусовые корочки.
Frederic Malle  — в линейке два одеколона, один очень традиционный, второй – современный. Cologne Bigarade – апельсиновый колонь, очень строгий и красивый. Конструкция едва обозначена скупыми линиями, но композиция  гениальна, как на эскизах Леонардо. Мне чуть суховат, но с мужчин вдыхала бы и вдыхала. Cologne Indélébile – более сложный, легкий флер цитрусов почти сразу переходит во все весенние цветы сразу: горьковатые нарциссы, косметически-совершенный флердоранж, если сместить фокус, можно даже отголосок черемухи поймать. Все это счастье поддерживается мощной базой из легкого мускуса, так что кому стойкости – тому сюда.

%Anna Zworykina  %art in a bottle
Neroli Portofino Acqua Tom Ford – вообще я люблю его за Тосканскую кожу (ах какая она тактильная) и Табачный уд, но тут к слову пришлось. Как не сказать про нероли? Вот, это они. Нероли и бергамот, и целая тонна белоснежных простыней, которые сушатся на солнце в южном приморском городе. И вот, в полдень, ты возвращаешься в прохладу к огромной ванне, и на бортике много-много кусков мыла, и полотенце пушистое и всякое такое. Я бы такое носила где-нибудь в тропиках, вместо короны и хрустящей белой рубашки, в день, когда накапливается раздражение «тут что, все в шлепанцах в бар ходят»? Ну или у моря. А в городе без моря – прачечной на мой нос многовато.
Light Blue Dolce&Gabbana -– кто не знает старика Крупского? Кто не грешен? И я была. Расколотила миниатюрку с ними на пороге экзаменационной аудитории – и друзья подарили мне флакон. Храню из ностальгии.
Herba Fresca Guerlain  — выпила один флакон  в год выпуска и вот второй. Зелень, молодые листочки, мята и мелисса. Непритязательно, но есть в этой непритязательности особая прелесть.
Eau Absolue Mona di Orio – не совсем одеколон, если смотреть строго, но вещь изумительная в своем роде, и не включить ее сюда я не смогла. Кажется, за последние годы это был единственный аромат из не моих, который я носила неделю подряд. Это была неделя в Лиссабоне, и Абсолют воды пошел там как родной. Как можно так смешать цитрусы и пряноароматические травы, чтобы было не похоже на цитрусы и пряноароматические травы? А вот. Прозрачный, прохладный, как ключевая вода, в него можно заглянуть как в чистое море и увидеть, как по дну ходят крабы и скользят в зеленоватой толще проворные рыбки.
Al Andalus Amouage — мой бессменный фаворит в тропиках был, единственный, кто на самом деле с блеском переживал жару и влажности, не теряя остроты.
Epice Marine Hermessence — плод сотрудничества Эллена и великолепного Ролленже, про смеси специй авторства его я уже писала. Прозрачнейший акватическо-пряноароматический шедевр, гениальный в своем роде. За деликатность на мне вполне может служить одеколоном — особенно в малых дозах.
1709 Original Eau de Cologne Farina — чистый, густой, абсолютно традиционный, без затей.

Еще, конечно, от Acqua di Parma много хороших одеколонов, и от Atelier Cologne все хороши.

Из натуральной парфюмерии сразу вспомнила Tabac Citron от Providence Perfume: лимонный, хрусткий, прохладный.

И наконец,  еще бонус: одеколонные запахи свежевымытых мужчин, которые так приятно чувствовать с собственной кожи:

L’Humaniste Frapin – это чистая свежесть юности. Тебе 18, ему 18, и вот он утром побрился и вы вместе пьете какао, и спать, конечно,  хочется до ужаса но мир вокруг такой яркий, что глаза сами открываются. Через двадцать лет и лица уже не вспомнить, а вот сияние мира не забудется никогда. Собственно, и про базу аромата сказать нечего, а вот начало…
Baladin от Nicolai Parfumeur Createur —  —  люблю за контрастное, тельняшечно солнечное начало и за нежную, но подкопченую морским солнцем кожу потом. Если наносить намазом и немного – отлично сойдет за одеколон.

В следующей серии  будет немного одеколоновой истории.

А у вас какие любимчики из одеколонов?

Флаконы все как один – подарки, спасибо моим прекрасным друзьям, коллегам и pr-службе Estee Lauder.

Маленькое интервью с Чарной Этьер, создательницей марки Providence Perfume.

Представляю вам маленькое интервью с Чарной Этьер, создательницей марки Providence Perfume, я писала о ее духах в рамках проекта «натуральная парфюмерия без границ».
Итак, знакомьтесь с Чарной Этьер)
%Anna Zworykina  %art in a bottle

В рамках проекта я задала ей несколько вопросов о натуральной парфюмерии и творчестве.
Я — Как ты пришла в натуральную парфюмерию? Что привлекло тебя в натуральных материалах?
Чарна — Мой путь в натуральную парфюмерию начался, когда я стала работать парфюмерным консультантом в магазине после окончания колледжа. Мне нравилось быть среди духов.  Затем я начала работать в издательском деле – мне всегда нравились книги. Через несколько лет я обнаружила, что мои розовые очки разбились, иллюзии рухнули. Не было ни одной идеи, чем же я хочу заниматься. Работа в Аведе – (компания натуральных средств по уходу, в данный момент куплена Lauder Inc) научила меня понимать красоту натуральных ароматов, которые меня окружали. Любовь к ним привела меня к созданию моей собственной марки — Providence Perfume Co. В натуральных материалах меня больше всего привлекает богатство и комплексный характер аромата. Мне нравится, что жасмтин самбак из Индии пахнет иначе, чем французский жасмин самбак. Эти нюансы – говорящие, они определяют характер  ароматов.
Я — Я часто сталкиваюсь с тем, что клиенты, привыкшие к звучанию духов из синтетических материалов (легкие, прозрачные, стойкие), не сразу воспринимают натуральные или вообще не воспринимают. Порой проходит много времени, прежде чем восприятие перестраивается, а иногда такого не случается вообще. Ты сталкивалась с тем, что люди, любящие синтетические духи, влюбляются в натуральную парфюмерию? Часто ли страсть к натуральным духам соседствует с любовью к современной синтетической парфюмерии?
Чарна — Я сама – именно такой человек! Мне нравились некоторые синтетические ароматы. Меня привлекали нишевые композиции, которые пахли не так коммерчески безлико и подавляюще. Когда я познакомилась с натуральными экстрактами, я влюбилась в натуральную парфюмерию. Мне кажется, наиболее важный фактор, позволяющий возникнуть любви или хотя бы приятию натуральной парфюмерии – знакомство с натуральными ароматами в течение жизни. Многие никогда не были окружены натуральными запахами, привыкли обонять только синтетические ароматы. Когда я начала работать в Аведе, я обнаружила, насколько всепроникающими могут быть ароматы розмарина, пачули, мяты. Через несколько месяцев я начала откликаться, реагировать на эти запахи. И через несколько лет я полюбила их. Они пахли так чисто и свежо! Я научилась ценить отсутствие  искусственных синтетических ароматизаторов и стала наслаждаться натуральными ботаническими экстрактами.

Я — ты посвятила Divine своей подруге, которая никогда не выходит из дома без помады. А как ты видишь женщин и мужчин, для которых ты делаешь свои духи?
Чарна -Множество вещей вдохновляют меня на создание духов. Я бы описала себя как парфюмера, рассказывающего истории и хочу, чтобы мои духи говорили, очутившись на коже. Порой я хочу рассказать о персонаже, месте или эмоции. У меня есть духи,  на которые меня вдохновила сказка -(Moss Gown) и путешествие в экзотический Борнео (Samarinda.)   В основном, я не воображаю людей, которые будут носить духи. В большей степени я фркусируюсь на формулировке моей творческой концепции.

Я — На создание Divine Noir тебя вдохновили винтажные духи Youth Dew. Что еще вдохновляет тебя? Поделись, пожалуйста, какой-нибудь красивой историей.
Чарна — Иногда  меня вдохновляет какая-то конкретная идея, и я решаю, что хочу создать ретро-аромат с апельсиновыми цветами. Или я вылавливаю идеи для духов прямо из потока жизни. Например, есть один момент из детства, который я бы хотела заключить во флакон. Было лето, очень жарко, мне было лет пять. Я помню, мы с мамой собирали чернику в лесу, и нам очень хотелось пить. На верхушке дерева я увидела ворона, его черные перья блестели на солнце. Я помню этот день, и все его запахи: солнечный свет, сбивающий с ног, черника и розы, ароматы сена и земли. Возможно, я запомнила этот день потому, что, пока мы собирали ягоды, меня ужалила пчела. Однажды я создам духи, которые пахнут так, как это воспоминание.

Мне было очень интересно побеседовать с Чарной, автором нескольких моих любимых духов) Еще одно замечательное интервью с ней — беседовала Айала Мориэль, есть на сайте у Анастасии, на русском языке.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

English version:

Читать далее

Натуральная парфюмерия без границ — знакомимся с Providence Perfume!

Проект «натуральная парфюмерия без границ» продолжается!

На этот раз я хочу рассказать о духах американского дома натуральной парфюмерии — об ароматах Providence Perfume.

Компания Providence Perfume Co. — бренд,созданный Чарной Этье. Работая  в больших компаниях Чарна мечтала создать собственную линию ароматов, по-настоящему натуральных духов — и осуществила свою мечту, в 2009 году появились первые ароматы. Ее духи — отличный пример современной натуральной парфюмерии: она использует все возможные натуральные ароматические экстракты и некоторые даже делает сама, например, настойки. Все ароматы на основе спирта.

«Я выбираю для работы натуральные эссенции, потому что эти материалы «говорят» со мной. Когда я чувствую запах жасмина или богатый аромат дубового мха, у меня возникает сильная, почти первобытная реакция. Натуральные масла дают возможность почувствовать себя живым. Я работаю с натуральной палитрой, так как эти эссенции невероятно красивы, богаты и сложны.» — отвечала Чарна на вопросы Марии Страздас.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

(фото с сайта Providence Perfume)

На мой взгляд, духи Providence Perfume — экстравертные (в хорошем смысле слова). Они не требуют к себе совсем уж особенного отношения, щедро делятся радостью жизни и создают прекрасное настроение. Они, в отличие, например, от духов Айалы, очень посюсторонние – зато никогда не возникнет вопрос «куда надеть»: да куда угодно! На работу, в магазин на хлебом, на прогулку в парк, на свидание. В любой ситуации они будут уместны, легкие и радостные. Эти ароматы гармоничные, земные, даже тубероза и ладан в Eva Luna звучат мажорная как скрипичная мелодия Моцарта.

Итак, начиная с завтрашнего дня я буду рассказывать о тех духах, которые мне довелось попробовать, а в конце устроим розыгрыш оставшихся пробников!