не-духи и близость к природе

«ароматы чтобы дышать, а не пахнуть», «ароматы для себя а не для других», «ароматы, которые утоляют жажду», «ароматы которые смещают фокус внимания» — в последние месяцы я все собираю фидбэк и думаю как лучше обозначать свои не-духи, чтобы они доходили до тех кому нужны и не отвлекали тех, кто ищет духи чтобы хорошо пахнуть.
Подумала сейчас, что некоторые натуральные парфюмеры тоже делают «не-духи». А некоторые все-таки духи. У прекрасных Providence Perfume — духи.

У пионерских  Aftelier perfumes  большинство — духи. У Айады Мориэль есть и духи и не-духи, мои любимые — Новый Орлеан, Пена дней и Схизма  —  не духи, а вот Musk Malabi  — снова духи. Да что там, и у меня тоже есть духи чтобы хорошо пахнуть: White silk, и № 3 (снимаю с постоянной коллекции, хехе) и New suede.

Бесят, как нынче можно говорить, товарищи, имитирующие не-духи. Вот кажется тут бунт и шпалы и все, но проходит полчаса — нет, та же ебучая мускусная база, читай «ну все-таки должно же быть стойко и прилично». Нет, погром так погром, вот эти игры в бунт раздражают едва ли больше чем просто то что не близко: потому что лишают надежды.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

И вот на днях столкнулась с прямо очень очевидными не-духами: купила пробники Kamila Aubre. А там прямо вообще. концепт. Я даже с первого раза пока не могу толком разгадать, какой именно, потому что экстремальное травяное начало всех трех пробников немного экстремально даже для меня. Компромиссов тут нет, уж близость к природе так близость. Что однозначно хорошо — качество материалов, с которыми Камила работает. Бесконечное наслаждение — наблюдать такое, по сравнению с работами авторов, которые, видимо, считают, что «да кто заметит разницу, возьму ветивер из аптеки». Ну нет.  А тут — даже если не понятно что автор хотел сказать, можно просто дышать и радоваться.

Fougere Royale: копировать и красть

«Гениальные художники крадут, посредственные — копируют» — кстати, Пикассо сказал совсем не так, но фраза броская. Это я к чему: в любом ремесле копирование — прекрасное средство набить руку и не потерять квалификацию.  Не говоря уже о том, что основополагающие конструкции просто НУЖНО сделать руками, чтобы изнутри понять как сделано, это знание отпечатывается в мозгу и остается с тобой.  Чтобы украсть, нужно вначале скопировать.

Так вот, копирую Fougere Royale.  До этого и на мастерских и «среди себя» пользовалась фужерной формулой которая ближе к Жики, а этого монстра-основоположника с овердозой горького острого цианида передрать не дошли руки. Теперь дошли.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Первые пару часов копия «только из натуральных ингредиентов» очень и очень недурна, интересные проблемы начинаются там, где у реального Рояля вступают белые гладкие тона мускуса (а они вступают под всем этим кумариновым великолепием).  Сделать натуральными ингредиентами тьму тьмущую, горькие травы и цианид нет никаких проблем, сымитировать гелиотропин при должном старании тоже можно, а вот мускусы… Амбретта тут не работает, точнее работает, но не на 100% так как нужно. Сделала читерский вариант — с катсури аттаром, это готовый кодистиллят растительных материалов с сандалом, который очумительно хорошо воспроизводит животный мускус. И сейчас мне, наконец, пришел мой белый сандал — его как раз не хватало, чтоб полирнуть мускус до той, Роялевской сглаженности. Так что копия вышла хорошая, узнаваемая вполне, хотя, разумеется, не идентичная — это же all-natural аналог.  Будет что  показать как пример фужерной структуры «как доктор прописал» на мастерских, не жалея)

Но тут всплывает еще тема, на которую у меня все руки не доходят написать: о ценности так называемого «слепого тестирования». С точки зрения проверки себя и своих предпочтений штука ценная, а с точки зрения истории и, хм, искусствоведения — абсолютно идиотическая. Ну вот дай вслепую сейчас этот «Fougere Royale» — и что? Конечно, настоящая красота всегда ощущается с первого вдоха, с другой — ценность его в том, что он такой — первый. Первый, но не один и не единственный. И это от него нужно плясать, если думать об истории духов как об истории развития структур, трендов и материалов.

Вообще тема фужеров, как оказалось, мало кому понятна. Я даже затевала фестиваль в надежде что коллеги покопаются в этом, но как-то, видимо, не вышло. Значит, напишу сама, вдруг будет с кем обсудить, так что вскорости ждите небольшую фужерную серию)

Ну и под занавес выражаю большую благодарность судьбе и Екатерине Хмелевской за прекрасный образец сильно винтажного Fougere Royale — благодаря им мне есть что копировать. И красть.

Что такое хорошо? Думаю и нюхаю Сирень-Романтику.

Чего ждать от духов?

Кажется, это очень простой вопрос, и все любят в ответ цитировать  Ги Робера, что, мол, «Духи должны пахнуть хорошо». Ок, скажу я, давайте тогда разберемся, «Что такое хорошо»!

Если попытаться разобраться в противоречивых отзывах к какому угодно аромату, то становится совершенно очевидным, что это «хорошо»  для всех разное. Не бывает единственного «Отлично» для всех.

Для многих хороший аромат — стабильный и стойкий. Я — меньшинство, для меня хороший аромат — живой, подвижный, без сильного шлейфа.

Есть люди, которые хотят аромат который «просто радует». Есть люди, которые хотят аромат-историю, аромат-послание. Турин пишет, что духи должны быть посланием во флаконе. Я согласна. И послания бывают разные.

Лично я люблю сложносочиненные послания. Непростые, те, которые нужно разбирать, расшифровывать. За это я люблю натуральную парфюмерию — и за это же многие ее терпеть не могут, говоря «у меня нет желания разгадывать ребусы, дайте мне более ясное послание».

Таким образом, мне кажется, нет смысла присваивать какому-то аромату одну единственную оценку, не оглядываясь на контекст, сегмент, и ЦА.

Сейчас будут слайды. У Любы Берлянской (она Креативный директор в Brocard) есть проект «Сады соблазна» — серия солифлоров из сегмента массмаркета.

Мне попался в руки (как это принято писать «предоставлен маркой») сиреневый аромат — «Романтика» из серии «Сады соблазна» фабрики Brocard (Брокаръ). Про него хочу написать.

«Романтика» — для меня — идеальный образец фотографического парфюмерного жанра. Это красиво обработанный, пропущенный через щадящие фотошоповские фильтры снимок сирени. И он даже более узнаваемый чем мог бы получиться headspace — потому что это не абсолютная копия, а копия, сделанная так, чтобы зритель узнал оригинал издалека (кто видел свои необработанные портреты после фотосъемки поймет, о чем я. Да, на них тоже вы, но визуально эффектнее они смотрятся после некоторых действий.)

Так вот, сирень-Романтика. Верх абсолютно правдоподобно сиреневый, очень реальный. Действительно, именно это мы вдыхаем, когда суем нос в гроздь сирени. Один в один.

Любители простых посланий могут брать его не думая. Это сирень с сиренью на сирени под кустом сирени среди сирени.

Я — любитель сложных посланий, в нем начинаю ерзать, мне неуютно, для меня он слишком однозначный, нет никакого простора для толкований. Это как накрасить губы сиреневой помадой, надеть платье с принтом сирени и сиреневые туфли. Кто-то в этом будет и смотреться потрясающе и чувствовать себя королевой. Да, это не я, но я меньшинство) В духах, которые шепчут мне на ухо одно единственное предложение, пусть даже сколь угодно обольстительным голосом, я начинаю постепенно перебегать на потолок — моей нервной системе милы другие способы ольфакторной стимуляции. Послание этого аромата состоит из одного слова: «СИРЕНЬ». Что написано то и есть, и ни черточкой больше.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

То есть как: как аромат «на подумать», как я люблю, чтоб «найди с какой стороны посмотреть чтоб увидеть сирень» — это не такой аромат. И это не история про «шла на свидание, вот губная помада а вот теплый асфальт, а вот мы валяемся в кустах сирени» — нет.  Искатель сложносочиненных образов и двойного дна может быть разочарован, но на самом деле нет оснований ждать от этой серии сложностей — а значит и нет оснований разочаровываться.

А если надо чтоб в нос прямо так СИРЕЕЕНЬ то это 200% в точку. Я, кстати, столько видела комментариев и запросов про «дайте мне просто цветок и больше ничего не надо» — вот, дамы и господа, на вашей улице перевернулся грузовик с сиренью за 200 рублей за флакон. Кому надо простое послание — сюда, кому сложное — в нишевой сегмент. А то выйдет разговор слепого с глухим, как в перашке:
но согласись жан люк годар то
перевела ты разговор
жан люк годар оно конечно
тоскливо согласился я
Правда жизни в том, что миллионы людей видали жан люк годара как минимум в белых тапках, и миллиарды — живут счастливо не испытывая не малейшей нужды знать, кто это такой. И эта правда не делает хуже не Годара ни миллиарды незнающих.
Возвращаясь к Сирени.
Сирень эта очень в одной плоскости, но сделана изумительно.Это не Врубель, не импрессионизм, не абстракционизм, это ФОТОГРАФИЯ сирени, точнее запаха сирени.
Хотели цветок — вот  вам цветок. Кстати, развитие аромата принесло мне сюрприз: через час на коже выступает очень отчетливый, тонкий аромат коры сирени — безошибочно узнаваемый, кто ломал ветки — знает его. Горьковатый, влажный (потом становится суше), тоже совершенно фотографичный. Мне кажется это очаровательная деталь, мне нравится, как он сбалансирован с основной массой цветочного блока: коры немного, до полноценной «базы» она не дотягивает — зато не перетягивает внимание на себя. Ее немного, но всматриваться-внюхиваться не приходится.
И под конец хочу поделиться своей счастливой находкой. Как насладиться сиренью-романтикой? ДУШ. Один пшик на верх занавески для ванны и все, утро или вечер сделаны. Вы принимаете душ в окружении огромных кустов сирени, и вода льется прямо из цветочных гроздьев. Принимать так ванну тоже отлично, я лежала и чувствовала себя  врубелевской царевной-лебедем, абсолютный релакс. То что в качестве духов казалось мне скучноватым, хотя и красивым, в качестве аромата для банной линии стало полным совершенством — ну и к тому же клубящийся влажный и теплый воздух добавляют живости. Если бы я создавала мир, то существующий в нем Брокар бы непременно выпустил банную линию — мыло, пену для ванны и гель для душа с этой самой Романтикой.
Итого: Хорошо ли пахнет Романтика? В принципе, да. Хорошие ли это духи? Мне кажется, не для всех. Но для любителей чистых ароматов и солифлоров — несомненно да. Я не думаю, что ольфакторные извращенцы вроде меня оценят его именно как духи, но лично мне было очень любопытно познакомиться с ароматом как сиреневым солифлором — в своем жанре он прекрасен. Как спрей для душа — вообще твердая пятерка.
А у вас есть духи, которые вы бы с удовольствием превратили в аромат для помещения? Если да, то для какого? Я вот еще Брокаровский ландыш хочу попробовать  на йога-мате))

Плечи гигантов: Одеколоны

Лето – сезон одеколонов. К тому же на нашем фестивале «Безумное чаепитие» мне выпало делать одеколон+чайный напиток. Как говорят – «Новое нужно создавать, стоя на плечах гигантов» – так что я разобрала свои запасы одеколонов и сейчас разгляжу их вместе с вами) По крайней мере те, о которых можно сказать пару слов.

Santa Maria Novella Nostalgia cologne  — ностальгический, верно. От этой аптечной марки чего-то такого и ожидаешь: фрески, изящество прошлого…  Мне не хватает в нем остроты чувств, которую ждешь от одеколона, но он пленяет изяществом и устойчивостью структуры, и призраком кожи, конечно.
Yuzu Fou  Parfum d`Empire – очень живой, почти маслянистый юзу с комплектом прочих цитрусов, которые потом оборачиваются в кисловатые цветы и кумкваты.
Yerbamate Lorenzo Villoresi — заявлен как фужер, но начало очень вдохновляющее. Зеленая ароматная трава и сухие цитрусовые корочки.
Frederic Malle  — в линейке два одеколона, один очень традиционный, второй – современный. Cologne Bigarade – апельсиновый колонь, очень строгий и красивый. Конструкция едва обозначена скупыми линиями, но композиция  гениальна, как на эскизах Леонардо. Мне чуть суховат, но с мужчин вдыхала бы и вдыхала. Cologne Indélébile – более сложный, легкий флер цитрусов почти сразу переходит во все весенние цветы сразу: горьковатые нарциссы, косметически-совершенный флердоранж, если сместить фокус, можно даже отголосок черемухи поймать. Все это счастье поддерживается мощной базой из легкого мускуса, так что кому стойкости – тому сюда.

%Anna Zworykina  %art in a bottle
Neroli Portofino Acqua Tom Ford – вообще я люблю его за Тосканскую кожу (ах какая она тактильная) и Табачный уд, но тут к слову пришлось. Как не сказать про нероли? Вот, это они. Нероли и бергамот, и целая тонна белоснежных простыней, которые сушатся на солнце в южном приморском городе. И вот, в полдень, ты возвращаешься в прохладу к огромной ванне, и на бортике много-много кусков мыла, и полотенце пушистое и всякое такое. Я бы такое носила где-нибудь в тропиках, вместо короны и хрустящей белой рубашки, в день, когда накапливается раздражение «тут что, все в шлепанцах в бар ходят»? Ну или у моря. А в городе без моря – прачечной на мой нос многовато.
Light Blue Dolce&Gabbana -– кто не знает старика Крупского? Кто не грешен? И я была. Расколотила миниатюрку с ними на пороге экзаменационной аудитории – и друзья подарили мне флакон. Храню из ностальгии.
Herba Fresca Guerlain  — выпила один флакон  в год выпуска и вот второй. Зелень, молодые листочки, мята и мелисса. Непритязательно, но есть в этой непритязательности особая прелесть.
Eau Absolue Mona di Orio – не совсем одеколон, если смотреть строго, но вещь изумительная в своем роде, и не включить ее сюда я не смогла. Кажется, за последние годы это был единственный аромат из не моих, который я носила неделю подряд. Это была неделя в Лиссабоне, и Абсолют воды пошел там как родной. Как можно так смешать цитрусы и пряноароматические травы, чтобы было не похоже на цитрусы и пряноароматические травы? А вот. Прозрачный, прохладный, как ключевая вода, в него можно заглянуть как в чистое море и увидеть, как по дну ходят крабы и скользят в зеленоватой толще проворные рыбки.
Al Andalus Amouage — мой бессменный фаворит в тропиках был, единственный, кто на самом деле с блеском переживал жару и влажности, не теряя остроты.
Epice Marine Hermessence — плод сотрудничества Эллена и великолепного Ролленже, про смеси специй авторства его я уже писала. Прозрачнейший акватическо-пряноароматический шедевр, гениальный в своем роде. За деликатность на мне вполне может служить одеколоном — особенно в малых дозах.
1709 Original Eau de Cologne Farina — чистый, густой, абсолютно традиционный, без затей.

Еще, конечно, от Acqua di Parma много хороших одеколонов, и от Atelier Cologne все хороши.

Из натуральной парфюмерии сразу вспомнила Tabac Citron от Providence Perfume: лимонный, хрусткий, прохладный.

И наконец,  еще бонус: одеколонные запахи свежевымытых мужчин, которые так приятно чувствовать с собственной кожи:

L’Humaniste Frapin – это чистая свежесть юности. Тебе 18, ему 18, и вот он утром побрился и вы вместе пьете какао, и спать, конечно,  хочется до ужаса но мир вокруг такой яркий, что глаза сами открываются. Через двадцать лет и лица уже не вспомнить, а вот сияние мира не забудется никогда. Собственно, и про базу аромата сказать нечего, а вот начало…
Baladin от Nicolai Parfumeur Createur —  —  люблю за контрастное, тельняшечно солнечное начало и за нежную, но подкопченую морским солнцем кожу потом. Если наносить намазом и немного – отлично сойдет за одеколон.

В следующей серии  будет немного одеколоновой истории.

А у вас какие любимчики из одеколонов?

Флаконы все как один – подарки, спасибо моим прекрасным друзьям, коллегам и pr-службе Estee Lauder.

Маленькое интервью с Чарной Этьер, создательницей марки Providence Perfume.

Представляю вам маленькое интервью с Чарной Этьер, создательницей марки Providence Perfume, я писала о ее духах в рамках проекта «натуральная парфюмерия без границ».
Итак, знакомьтесь с Чарной Этьер)
%Anna Zworykina  %art in a bottle

В рамках проекта я задала ей несколько вопросов о натуральной парфюмерии и творчестве.
Я — Как ты пришла в натуральную парфюмерию? Что привлекло тебя в натуральных материалах?
Чарна — Мой путь в натуральную парфюмерию начался, когда я стала работать парфюмерным консультантом в магазине после окончания колледжа. Мне нравилось быть среди духов.  Затем я начала работать в издательском деле – мне всегда нравились книги. Через несколько лет я обнаружила, что мои розовые очки разбились, иллюзии рухнули. Не было ни одной идеи, чем же я хочу заниматься. Работа в Аведе – (компания натуральных средств по уходу, в данный момент куплена Lauder Inc) научила меня понимать красоту натуральных ароматов, которые меня окружали. Любовь к ним привела меня к созданию моей собственной марки — Providence Perfume Co. В натуральных материалах меня больше всего привлекает богатство и комплексный характер аромата. Мне нравится, что жасмтин самбак из Индии пахнет иначе, чем французский жасмин самбак. Эти нюансы – говорящие, они определяют характер  ароматов.
Я — Я часто сталкиваюсь с тем, что клиенты, привыкшие к звучанию духов из синтетических материалов (легкие, прозрачные, стойкие), не сразу воспринимают натуральные или вообще не воспринимают. Порой проходит много времени, прежде чем восприятие перестраивается, а иногда такого не случается вообще. Ты сталкивалась с тем, что люди, любящие синтетические духи, влюбляются в натуральную парфюмерию? Часто ли страсть к натуральным духам соседствует с любовью к современной синтетической парфюмерии?
Чарна — Я сама – именно такой человек! Мне нравились некоторые синтетические ароматы. Меня привлекали нишевые композиции, которые пахли не так коммерчески безлико и подавляюще. Когда я познакомилась с натуральными экстрактами, я влюбилась в натуральную парфюмерию. Мне кажется, наиболее важный фактор, позволяющий возникнуть любви или хотя бы приятию натуральной парфюмерии – знакомство с натуральными ароматами в течение жизни. Многие никогда не были окружены натуральными запахами, привыкли обонять только синтетические ароматы. Когда я начала работать в Аведе, я обнаружила, насколько всепроникающими могут быть ароматы розмарина, пачули, мяты. Через несколько месяцев я начала откликаться, реагировать на эти запахи. И через несколько лет я полюбила их. Они пахли так чисто и свежо! Я научилась ценить отсутствие  искусственных синтетических ароматизаторов и стала наслаждаться натуральными ботаническими экстрактами.

Я — ты посвятила Divine своей подруге, которая никогда не выходит из дома без помады. А как ты видишь женщин и мужчин, для которых ты делаешь свои духи?
Чарна -Множество вещей вдохновляют меня на создание духов. Я бы описала себя как парфюмера, рассказывающего истории и хочу, чтобы мои духи говорили, очутившись на коже. Порой я хочу рассказать о персонаже, месте или эмоции. У меня есть духи,  на которые меня вдохновила сказка -(Moss Gown) и путешествие в экзотический Борнео (Samarinda.)   В основном, я не воображаю людей, которые будут носить духи. В большей степени я фркусируюсь на формулировке моей творческой концепции.

Я — На создание Divine Noir тебя вдохновили винтажные духи Youth Dew. Что еще вдохновляет тебя? Поделись, пожалуйста, какой-нибудь красивой историей.
Чарна — Иногда  меня вдохновляет какая-то конкретная идея, и я решаю, что хочу создать ретро-аромат с апельсиновыми цветами. Или я вылавливаю идеи для духов прямо из потока жизни. Например, есть один момент из детства, который я бы хотела заключить во флакон. Было лето, очень жарко, мне было лет пять. Я помню, мы с мамой собирали чернику в лесу, и нам очень хотелось пить. На верхушке дерева я увидела ворона, его черные перья блестели на солнце. Я помню этот день, и все его запахи: солнечный свет, сбивающий с ног, черника и розы, ароматы сена и земли. Возможно, я запомнила этот день потому, что, пока мы собирали ягоды, меня ужалила пчела. Однажды я создам духи, которые пахнут так, как это воспоминание.

Мне было очень интересно побеседовать с Чарной, автором нескольких моих любимых духов) Еще одно замечательное интервью с ней — беседовала Айала Мориэль, есть на сайте у Анастасии, на русском языке.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

English version:

Читать далее

Натуральная парфюмерия без границ — знакомимся с Providence Perfume!

Проект «натуральная парфюмерия без границ» продолжается!

На этот раз я хочу рассказать о духах американского дома натуральной парфюмерии — об ароматах Providence Perfume.

Компания Providence Perfume Co. — бренд,созданный Чарной Этье. Работая  в больших компаниях Чарна мечтала создать собственную линию ароматов, по-настоящему натуральных духов — и осуществила свою мечту, в 2009 году появились первые ароматы. Ее духи — отличный пример современной натуральной парфюмерии: она использует все возможные натуральные ароматические экстракты и некоторые даже делает сама, например, настойки. Все ароматы на основе спирта.

«Я выбираю для работы натуральные эссенции, потому что эти материалы «говорят» со мной. Когда я чувствую запах жасмина или богатый аромат дубового мха, у меня возникает сильная, почти первобытная реакция. Натуральные масла дают возможность почувствовать себя живым. Я работаю с натуральной палитрой, так как эти эссенции невероятно красивы, богаты и сложны.» — отвечала Чарна на вопросы Марии Страздас.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

(фото с сайта Providence Perfume)

На мой взгляд, духи Providence Perfume — экстравертные (в хорошем смысле слова). Они не требуют к себе совсем уж особенного отношения, щедро делятся радостью жизни и создают прекрасное настроение. Они, в отличие, например, от духов Айалы, очень посюсторонние – зато никогда не возникнет вопрос «куда надеть»: да куда угодно! На работу, в магазин на хлебом, на прогулку в парк, на свидание. В любой ситуации они будут уместны, легкие и радостные. Эти ароматы гармоничные, земные, даже тубероза и ладан в Eva Luna звучат мажорная как скрипичная мелодия Моцарта.

Итак, начиная с завтрашнего дня я буду рассказывать о тех духах, которые мне довелось попробовать, а в конце устроим розыгрыш оставшихся пробников!

Натуральная парфюмерия без границ

Проект «натуральная парфюмерия без границ» продолжается! Выигравшая набор пробников Елка прислала мне свои впечатления от ароматов Айалы Мориель, первая порция — здесь.

Espionage Шепот, доносящийся из книг Фенимора Купера; резная деревянная статуэтка, привезенная откуда то с Востока; ключичная впадина красавчика-южанина – его кожа после купания в океане разогрета солнцем и благоухает йодистой солёностью, специями, которые он регулярно употребляет в пищу и буйволиным молоком, которым его вскормили в младенчестве…
Кабинет-приемная ювелира: комната с кожаной мебелью, обшитая деревянными панелями, в которые въелся аромат дров и золы – от камина, и следами пряных дорогих ароматов – от посетителей, которые здесь ежедневно бывают…
Квартира донжуана, авантюриста и путешественника:  множество сувениров – добыча из поездок и подарки влюбленных дам, коллекция трубочного табака в кожаных кисетах, ковбойские сапоги, старинные пистолеты на стенах, сибаритский шелковый халат, в ящике комода разложенные по деревянным коробочкам афродизиачные смолы для воскуривания, несколько кальянов вдоль стены…
А за всем этим —  Женщина, в чьей памяти хранятся эти воспоминания. Свободная, сильная, она смотрит в переменчивое небо над океаном и видит в нём то, что ей только предстоит испытать.

Fetish Он показал себя, когда я надела замшевую рубашку — и это были не образы. Если в двух словах, то это аромат-парадокс, однако под всеми его противоречиями шестое чувство узнаёт гармонию.
Мощный старт отталкивающе-притягателен, как красотка с сомнительной репутацией. А затем едва угадывающиеся тени образов уходят, и вдруг наступает подъём, радостная уверенность в себе… Силы переполняли меня; я подумала о моих планах и поняла, что мне все по плечу. Захотелось ввязаться в какую-нибудь авантюру, взяться за новый проект, поменять гардероб, двинуть в экспедицию в далекую нецивилизованную страну — и все это одновременно!
Не знаю, может быть он очень летуч, этот аромат. Но мне показалось, что моя кожа втянула его в себя, как растрескавшаяся от зноя земля впитывает первые потоки ливня.

(примечание от меня — да, Фетиш мне тоже показался очень летучим, и очень динамичным, он не столько исчезает с кожи, сколько превращается в чистый импульс. )

рассказы о духах Айалы по результатам лотереи

Итак, розыгрыш духов Ayala Moriel  а рамках проекта «натуральная парфюмерия без границ» была завершен, но история продолжается! Выигравшая набор пробников Елка прислала мне свои впечатления от ароматов. Я очень благодарна — мне особенно понравился отзыв про Bois d’Hiver — практически пересказ моего любимого стихотворения (В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной…) и я совершенно согласна с тем, что духи Айалы сродни путешествиям.

Итак, слово дегустатору!

… работа у меня творческая, но темы несколько однообразны, поэтому мне постоянно требуются новые источники впечатлений, которые я традиционно черпаю в путешествиях. Причем, чем экзотичнее страна, тем мне лучше! А за последний год, по ряду обстоятельств,  я осталась без отпуска, и была уже на грани депрессии — и тут меня спасла ваша лотерея! Эти парфюмы стали для меня настоящими путешествиями — я обоняла ранее незнакомые мне ароматы, которые дарили мне образы, и вдохновляли , и давали отдых.

Fête d’Hiver

Этот аромат, конечно, о Рождестве и Новом годе. Дом в сельской местности или тихом пригороде, где собралась большая семья, несколько колен и ветвей. Они вовсю готовятся к празднику, и эта подготовка уже сама по себе праздник, самая активная его фаза. Дверь дома то и дело распахивается: кто-то выскакивает, чтобы воткнуть в сугроб бутылку шампанского, то побежал в дровяной сарай, то в погреб за снедью. Я стою недалеко от крыльца, на свежем морозном воздухе, тихий зимний день в разгаре и на меня теплыми концентрированными волнами накатывают ароматы из праздничного дома — глинтвейна, печеных с корицей яблок, посыпанных ванильной пудрой, пирогов, прокопченого камина, свечей, празднично одетых детей, нарядных бабушек, семейных традиций. Рождество в идиллическом представлении.

%Anna Zworykina  %art in a bottleкартинка отсюда

Bois d’Hiver
Я ждала, что тишину мне покажут Bon Zai, а ее мне явил Bois d’Hiver. Отшельнический отпуск в лесном домике — не бегство, а потребность сердца; экзистенциальная удовлетворённость от маленьких радостей — уединения с собой, простой пищи, домотканных половичков, дровяной печки, деревянных лыж, смазанных мастикой, запаха овечьих тулупов и шерстяных свитеров. А снаружи — вековой лес. Ковырнешь палкой у корней старой ели — а там, под одеялом из снега и глазурью из льда допревает листва и хвоя. И темная вязкая вода в проруби лесного озера — колдовская мертвая вода, способная срастить даже самые глубокие, казалось бы, безнадежные раны. Все пройдет, детка, не плачь.

Interview with Ayala Moriel, part 2

Interview with Ayala Moriel, part 2, Part 1 — here! (Russian version here) My text — in italic.

Ayala, could you please tell us about your favorite perfumery  genres. For instance, I admire leather scents. What are your passions? I have not tried all of your perfumes, but I guess that probably gourmet scents are one of your passions.

Ayala: Nice guess! Actually, leather and chypres are my personal passion, and these are what I wear the most.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

What kind of ingredients and scents that are associated with your own happiness?

Ayala: Orange blossom is pure happiness emanating from each of its five petals, shining like a bright star. Anything that reminds me of spring makes my heart sing!

Do you have any ‘persona non-grata’ in the world of fragrances? No doubt that perfumer has to know how to work with all ingredients, just as an artist can’t simply dislike red color for example. But to be able to do something and love something isn’t always the same.

Ayala: I was never too excited about ylang ylang  and vetiver (both of which were easily remedied once I found better quality essences of these botanicals). Similar thing happened with clary sage. Quality makes a big difference!

But also working out my differences with the challenging essences. For example: Angelica was one that I had the hardest time to love  — I have an aversion to many sharply green notes, on their own. But I love how they can be incorporated into a formula, so  I think I’ve even managed to overcome my struggle with angelica. The more I work with an essence and study it (reading about it as well as researching its olfactory properties on its own and when blended with others) — the more beauty I find in it. For example: I can now appreciate the musky notes in angelica, and not only experience it as a harsh, green, almost metallic sharpness.

I believe that every creator must familiarize himself with creations of his colleagues. I found it as a great pleasure to try and use parfums of other natural perfumers. Do you agree?

Ayala: Yes, of course.  Creativity requires quiet and solitude, creating the danger of isolation. Connecting to other perfumer-creators and experiencing their creation is essential for keeping on top of things: new materials, trends, ideas.

It’s also very humbling: getting a peer’s perspective from time to time, either directly or through their creations can be awe-inspiring: Wow, you can do this with such and such combination, something I would have never thought of myself… This kind of keeps me on my toes, and forces me to define and discover my own identity as a perfumer.

It is a greatest pleasure for me to work on bespoke perfumes. My clients are my greatest inspiration. I have a collection of amazing inspirational stories from my clients. What do you like most in creating bespoke perfumes?

Ayala: What fascinates me the most about bespoke perfume is how revealing one’s scent preferences are, and how eager customers are to share their story through the scents that appeal to them, repel them, and capture their imagination.

What story concerning your clients do you remember most?

Ayala: A man called me up a few years ago to order Song of Songs perfume and solid perfume pendant in hopes that this will stop his wife from filing a divorce. I hope it worked!

What a touching story!

%Anna Zworykina  %art in a bottle

It’s not just the splendid perfumes but your house also produces delicious truffles, chocolates, pastries and  teas scented with essential oils. Do you use essential oils for preparing of main dishes? As for me — I like to add a touch of yuzu or grapefruit in my hollandaise sauce for fish main dishes.

Ayala: Mostly in desserts, and far less if at all in cooking per se. Essential oils are very concentrated and to incorporate them safely into food, you need to have them in a fatty base. I find this much easier to achieve in bases such as chocolate, cream and butter as in my chocolate truffles, shortbread cookies and ice cream recipes.

When it comes to  savoury food, I am far more attracted to rustic and ethnic cuisines, using whole spices and fresh herbs rather than high-tech or uber-fancy flavourings which are what essential oils bring to the table. I find that they can readily overpower a dish. I am, however, immensely enjoying fusion cuisines in my cooking, as well as using tea infusions in savoury dishes – i.e.: using tea instead of or in addition to broth in soups, and rice dishes – especially in risotto.  

Ayala, your perfumes acquired a well-deserved recognition. What do you consider as the biggest achievement in your career? What are you proud of?

Ayala: Something tells me I haven’t reached that far yet… To date, it is perhaps my course book on the art of natural perfumery.

What are your professional dreams? What would you like to attain in your professional career?

Ayala: At this point, maintaining what I do is the priority. I have other ideas and directions for where I want to grow or improve the business; but fundamentally, it’s all about continuing to do what I do best and keep acquiring knowledge, build my skill, as well as my audience.

I learn a great deal just through teaching and through the research I do for  Smelly blog.

Ayala, it was great pleasure for me to talk to you. Thank you for the interview and for your perfumes! I would like to wish you success, new bright impressions and well-being!

Интервью с Айалой Мориэль, часть вторая.

Проект «натуральная парфюмерию без границ» продолжается. Это вторая часть  интервью с с Айалой Мориэль, владелицей и «носом» парфюмерного дома Ayala Moriel Parfums. Первая часть здесь. English version — here.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Айала, расскажи, пожалуйста, о своих любимых жанрах в парфюмерии. Я, например, обожаю кожаные ароматы, и, стоит мне отвлечься от задуманного плана – раз – и появляется новый кожаный аромат. Я пробовала не все твои духи, но видя ассортимент, могу предположить, что ты любишь гурманские ароматы?

Айала: Хорошее предположение! На самом деле, моя  самая большая страсть — это кожаные ноты и шипры, их я ношу больше всего.

А какие ингредиенты связаны, в твоем представлении, со счастьем?

Айала: Абсолют флердоранжа, светящийся счастьем, сияющий как яркая звезда. Все, что напоминает о весне, заставляет мое сердце биться чаще!

Есть ли у тебя персоны нон грата в мире ароматов? Конечно, парфюмер должен уметь работать со всеми материалами, как и художник не может «не любить», например, красный цвет. Но «уметь» и «любить» — это не всегда одно и то же.

Айала: Одно время я была не в восторге от иланг-иланга и ветивера, но это прошло, как только я познакомилась с качественными экстрактами этих материалов. Такая же история произошла с мускатным шалфеем. Качество имеет большое значение!

Но также значение имеет и решение моих противоречий с сложными для меня материалами. Например, у меня были непростые отношения с дягилем- я испытываю неприязнь ко многим резко зеленым нотам. Но мне нравится, как он проявляют себя в составном аромате, будучи включенными в формулу, и мне удалось преодолеть свою неприязнь к дягилю. Чем больше я работаю с материалом и изучаю его — читаю о нем и исследую его ольфакторные свойства как соло, так и в смесях – тем больше достоинств я нахожу. Например, теперь я могу оценить мускусные ноты дягиля, мое восприятие не ограничивается его резкой, почти металлически острой зеленью.

Я думаю, что каждый творческий человек должен оставлять время, чтобы знакомиться с работами своих коллег. Я с удовольствием знакомлюсь и пользуюсь духами других натуральных парфюмеров. А ты?

Айала: Да, конечно я согласна с тобой. Творчество требует тишины и одиночества, но это создает опасность изоляции. Общение с другими парфюмерами и знакомство с их творениями важны, чтобы все время быть в курсе новостей: новые материалы, тенденции, идеи.

А еще это помогает держать самолюбие в рамках: поглядывать на профессиональный рост коллег и их успехи, и иногда, с трепетом пробуя их духи, думать – ух ты, вот какие сочетания тут задействованы, мне бы такое и в голову не пришло… Это держит меня в тонусе и побуждает осознавать и раскрывать свою собственную, индивидуальную манеру творить ароматы.

Я с особым удовольствием работаю над созданием индивидуальных духов. Клиенты, заказывающие их – это вдохновение во плоти, они рассказывают удивительные и прекрасные истории, которые я воплощаю в их личных ароматах. А что тебе особенно нравится в процессе создания духов на заказ?

Айала: Больше всего меня очаровывает то, как клиенты раскрывают свои ольфакторные предпочтения, и как откровенно они делятся своей историей, выбирая ароматы, которые их привлекают, вызывают отвращение или интригуют.

Есть ли история, связанная с твоими клиентами, тебе особенно запомнилась?

Айала: Несколько лет назад мне позвонил мужчина, и заказал для своей супруги духи Song of Songs и подвеску с этим же ароматом, в надежде, что этот подарок изменит ее желание развестись. Я надеюсь, что это сработало!

Трогательная история.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Кроме удивительных духов, в коллекции твоего парфюмерного дома есть ароматизированные натуральными материалами трюфели, шоколад, выпечка и чаи. А используешь ли ты эфирные масла в приготовлении несладких блюдах? Я, например, люблю добавить немного юзу или грейпфрута в голландский соус для рыбы.

Айала: В основном я использую эфирные масла в десертах. Эфирные масла очень концентрированные и, чтобы использовать их в кулинарии безопасно для здоровья, в продукте должно быть много жира. Я считаю, что лучше всего ароматизировать такие основы, как шоколад, сливки и масло, как в моих шоколадных трюфелях, песочных печеньях и мороженом.

Что касается основных блюд, меня больше привлекают простые и этнические кухни, в которых используются специи и свежие травы, а не высокотехнологичные или супер-необычные приправы, которыми являются эфирные масла. Мне кажется, что они могут «перегрузить» блюдо. Однако, я очень люблю готовить в стиле фьюжн, а также использую чай в несладких блюдах, например, добавляю его в бульон, когда готовлю суп, или к рису, особенно в ризотто.

Айала, твои духи завоевали заслуженное признание. А что ты сама считаешь самым большим своим успехом, чем гордишься?

Айала: Что-то мне подсказывает, что я еще не достигла его … Но, вероятно, на данный момент моя гордость — это книга для курса об искусстве натуральной парфюмерии.

Расскажи о своей мечте, о том, чего бы ты хотела достичь в творчестве?

Айала: У меня есть разные идеи и направления развития и роста моего бизнеса, но приоритетом для меня является то, над чем я работаю в конкретный период.

Я с узнаю много нового, проводя исследования на парфюмерные темы для моего блога Smelly blog. Мои идеи являются продолжением того, что я делаю сейчас–приобретать знания, улучшать навыки и работать с моими клиентами.

Аяла, я была рада возможности пообщаться с тобой! Спасибо тебе за интервью и за твои духи! Я желаю тебе творческих удач, новых ярких впечатлений и благополучия!

Айала: Спасибо, Анна! Желаю тебе и читателям в новом 2014 году найти что-то, что позволит осознать настоящий момент. Что-то, что заставляет в жить здесь и сейчас, наслаждаться каждым вдохом, ароматом, вкусом, ощущением, звуком и видом вокруг.

Интервью с Айaлой Мориэль

Итак, обещанное путешествие в «натуральную парфюмерию без границ» начинается!

Я очень рада, что виртуально познакомилась с Айалой Мориэль, владелицей и «носом» парфюмерного дома Ayala Moriel Parfums.

%Anna Zworykina  %art in a bottle [wb_fb_f name=»Ayala Moriel» id=»»], picture was taken by Trish Vawter of http://ScentHive.com

Черпая свое вдохновение в изобразительном искусстве, музыке и детских воспоминаниях о пейзажах Израиля, Айала создает уникальные духи из натуральных ингредиентов. Сейчас в коллекции Айалы более 50 ароматов, каждый из которых радует обоняние и приносит новые чувственные и интеллектуальные впечатления. Кроме восхитительных духов, в коллекции дома есть ароматизированные натуральными эссенциями свечи, саше, мыла, масла для тела, и также чаи, шоколад и трюфели. Знакомство с духами Айалы обогащает, мое понимание натуральной парфюмерии приобрело новые измерения. И, конечно, мне было интересно поговорить с Айалой о творчестве, вдохновении и материалах. Итак, интервью! Мои вопросы — курсивом.

Айала, создавая новый аромат и подбирая ингредиенты, ты основываешься на некоей абстрактной идее, или дорогу подсказывает какой-то ароматический экстракт, которым ты очаровываешься?

Айала: Каждый аромат рассказывает свою историю – и вдохновение тоже приходит из разных источников. Обычно я начинаю создание композиции не с конкретного материала, а с абстрактной концепции, с динамического взаимодействия различных материалов в аромате, и именно это является, возможно, самым важным в моей работе.

Хотя в моей коллекции есть несколько ароматов, которые я создала вокруг конкретного материала – это Vetiver Racinettes, недавно созданные духи Treazon и моя коллекция солифлоров,- мне не интересно было бы принять это за правило. Безусловно, такой подход позволил мне хорошо узнать эти материалы, но вообще я считаю его довольно техническим и сдерживающим творческое движение. Мои самые инновационные духи создавались не так. Большинство духов я создаю, интуитивно связывая различные ноты с персонажами или силами,  и каждая играет свою роль в историях, рассказанных духами. Иногда это природные или городские пейзажи (Orcas и New Orleans), иногда – чувственные ольфакторные отражения прочитанного мной (Hanami). А иногда —  рассказы о моем внутреннем путешествии (Immortelle l’Amour и Schizm).

Я знаю, что на создание l’Écume des Jours тебя вдохновил роман Бориса Виана.

Айала: Да, это действительно так. А другой роман Виана, l’Herbe Rouge, вдохновил меня на создание одноименного фужера. Вообще, все мои духи – это истории, сотканные из ботанических ингредиентов, истории, которые каждый может обонятельно прочесть и эмоционально прочувствовать.

Все эти истории довольно личные. Создавая духи, я вглядываюсь в свое сердце, пытаясь найти скрытые эмоции. Эти истории можно услышать, если привлечь ассоциативное, подсознательное мышление.

И еще вопрос о l‘Écume des Jours, которые меня очаровали. Попробовав эти духи в Москве, я подумала, что для наилучшего раскрытия им, возможно, нужен океан или море поблизости.

Айала: l’Écume des Jours пробуждает воспоминания о соленом морском бризе, водных растениях и цветах. И все же я не думаю, что для того, чтобы насладиться ими, нужно быть у моря. Мне кажется, что большее значение имеет эмоциональный  настрой владельца.

А что ты думаешь о влиянии климата на раскрытие ароматов?

Айала: Конечно, климат, погода и сезон оказывают большое влияние на то, как духи распространяются в воздухе, на их ауру, они могут ускорить раскрытие аромата или, наоборот, замедлить его. Климат также влияет на настроение людей, и, что не удивительно, на их выбор духов. Влажность действительно раскрывает аромат, и в горячем и влажном воздухе он может стать густым и навязчивым. А слишком сухая погода не позволяет духам раскрыться. Кстати, я знаю, что на раскрытие духов оказывает влияние высота над уровнем моря, но я не была на большой высоте и не могу прокомментировать это, опираясь на свой личный опыт.

Когда я нахожусь в Израиле,  с трудом переношу восточные и пьянящие цветочные ароматы, и предпочитаю более легкие цитрусовые и чистые, яркие цветочные. А в очень горячем и влажном климате у меня вообще не возникает желание носить духи. В Ванкувере, где я живу, климат очень умеренный и довольно однообразный, а духи дают возможность убежать от действительности — серости и дождя.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Айала, давай поговорим о материалах. Пару лет назад я открыла для себя рухи жасминов, (Ruh Chameli, Ruh Juhi, Ruh Motia) из магазина White lotus Aromatics. Эти очень дорогие и редкие компоненты перевернули мое представление о жасминах. Еще я обожаю эфирное масло из древесины аквилярии — в моей коллекции более 10 экстрактов, очень разных по характеру. Расскажи, пожалуйста, какие ценные или редкие материалы есть в твоей коллекции?

Айала: Я была буквально одержима разными экстрактами ветивера, именно благодаря этому я создала Vetiver Racinettes. Раньше ветивер мне не нравился, возможно, потому что масло, которое я пробовала, было низкого качества. Сейчас у меня есть много разных видов – от руха ветивера (традиционная индийская дистилляция в медных емкостях), и CO2-экстракта ветивера из Южной Африки, до самого любимого гаитянского ветивера, с его отчетливым, чистым запахом влажного леса и цитрусовых, а также редкий ветивер Бурбон, дымный и богатый, почти ореховый.

Я люблю боронию, материал, как ты знаешь, сложный в получении, и потому редкий (спрос на нее выше предложения). Также люблю некоторые виды белой кувшинки, голубого лотоса и аттары. Большую часть этих редких материалов я берегу для индивидуальных духов и для моих экспериментов, потому что их ужасно трудно найти (не говоря уже об их цене).

Я знаю, насколько важно для моих клиентов иметь возможность постоянно наслаждаться своими любимыми духами. Поэтому свою постоянную коллекцию  создаю, используя  только экстракты, которые можно закупить без проблем. Такой подход позволяет мне иметь линию духов, всегда доступных для продажи, так что, как только один флакон закончится – в любой момент можно приобрести новый.

Да, к сожалению, в своем творчестве мы ограничены доступностью некоторых материалов. Но, с другой стороны, это делает натуральные духи еще более уникальными и драгоценными… Например, несмотря на то, что я очень люблю индийские аттары  глины, амбери аттар, катцури аттар и некоторые другие, мне приходится использовать их только в лимитированных коллекциях, т.к. они не всегда есть в продаже. Кстати, а ты используешь аттары?

Айала: Некоторые аттары – самостоятельные духи, и я думаю, что использовать их в формулах неправильно. Это почти  как добавлять готовые парфюмерные базы.
Для своих духов я использую некоторые моно компонентные аттары, например, аттар дерева Кадам в Hanami и аттар кевды в Gigi и Charisma. Кевду очень трудно найти как чистое эфирное масло, так что кодистилляция с сандалом, благодаря его фиксирующим свойствам, позволяет получить долгоиграющий экстракт с нотой кевды.
Конец первой части. Вторая скоро последует! English version Here

Вторая часть — здесь.

Анонс

Завтра я начну публикацию нового проекта — «Натуральная парфюмерия без границ«. Суть его в том, чтобы рассказать о творчестве коллег со всего мира, поделиться своими впечатлениями, по возможности, вступить в диалог с создателями натуральных ароматов и разыгрывать пробники среди моих читателей. Под этим тэгом уже лежат мои давние рассказы о разных духах, но до диалога и розыгрышей я дозрела только недавно.

Итак, открывает проект диалог с знакомство с Аялой Мориэль, владелицей и «носом» парфюмерного дома Ayala Moriel Parfums.
%Anna Zworykina  %art in a bottle
%Anna Zworykina  %art in a bottle

 

 

 

 

 

 

Ее духи просто заворожили меня, я уже немного писала о своих впечатлениях от ее работ в целом. А завтра вас ждет интервью с Аялой, вопросы о ее творчестве, материалах, клиентах и прочем задаю я, она — отвечает.  Встречайте 🙂

Cognaс Aftelier

Cognaс Aftelier — последний пока из присланных мне   пробников.
На сайте заявлены коньяк, свежий имбирь, кровавый апельсин и абсолют  оливок, араукария и  сарсапарилла (!).
Неожиданное начало — немного трав и густой, темный аромат вяленых на солнце греческих маслин. Соленый, иссиня-черный,  со временем он припудривается теплыми имбирными искрами,  запекается под солнцем до запаха подвяленного в духовке инжира и апельсиновых цукатов.  Было бы больше апельсина — я бы вспоминала прекрасную закуску: кружки апельсина присыпанные красным луком, розмарином, политые оливковым маслом и с изобилием именно таких вот маслин.

На более горячей, чем моя, коже, имбирь и коньяк витают над маслинами прозрачной дымкой пряно-винного оттенка.
Этот парфюм «сделал» абсолют оливок, как и Табак сделал абсолют табака. Роскошный ингредиент, и довольно неожиданное решение.
Безусловно  экстравагантный, съедобный, но не кондитерский, о счастье.

%Anna Zworykina  %art in a bottleГустой, как солнце сгущает вкус вяленых маслин, масляно-переливчатый, чуть пряный, роскошный,  поющий о радости жизни, похожий на греческую богиню с вазы, с ее черно-охровой раскраской и благородными линиями.
Его замечательно, наверное, носить когда  холодно и слякоть.

Когда я вдыхаю  Cognac, мне на ум приходит место из Александрийского квартета:
«На улице было холодно, и я свернул на залитую светом магазинов рю Фуад. На витрине у бакалейщика я увидел маленькую банку маслин с надписью «Орвьето» и, в порыве внезапной зависти к тем, кто живет по нужную сторону Средиземного моря, зашел в магазин: купил ее, попросил открыть ее прямо здесь и сейчас и, присев за мраморный столик, залитый кошмарным неоновым заревом, начал поедать Италию, ее обожженную солнцем темную плоть, ее по весне возделанную землю, ее святые виноградники. Я знал, что Мелисса этого не поймет никогда. Мне придется сказать, что я потерял деньги.»
Мой  фаворит наравне с Shiso.
*картинка отсюда

Shiso Aftlier

Shiso – мой фаворит среди ароматов Афтель.
На сайте написано, что он составлен на основе традиционной формулы гейш (ну конечно!), в составе заявлены листья Шизо, агаро,  гвоздика и кассия.
%Anna Zworykina  %art in a bottleВообще говоря, вот это вот самое таинственное японское шизо — это перилла, Perilla frutescens. Читать далее