Парфюмерные Лилии

За окном серое, что я решила написать про белые  летние цветы. Про лилии.

Как известно, в натуральной парфюмерии нет лилий, ландышей и гиацинтов. И именно их-то я и люблю больше всего из цветов. Да, их можно пробовать воссоздать из натуральных ароматических экстрактов, но это будет именно фантазия-воссоздание. Впрочем, синтетические воссоздания этих цветов меня, к сожалению, тоже не очень устраивают, за редким исключением. Вот о любимых исключениях я и напишу.

Конечно, самая прекрасная лилия всех времен и народов  это Lys Mediterranee Frederic Malle, тут все ясно, я ее фанат. Совершенная, белая, вся из хрусталя и солнечных бликов. Симпатичная лилия — Gilded Lily Ineke. Названию верить, она действительно позолочена. Мне нравится начало: упругое, текучее, бергамот с яблочной мякостью и золотистые блики. Потом появляется лилия — тигровая, жаркая, это не натуралистичный лилейный аромат, а, скорее витраж, вспыхивающий золотистым светом, лампа Тиффани с лилиями и ангелочками. А потом — ух ты, шипровая база. Это не столько моно-лилия, сколько полноценный фруктово-лилейный шипр.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

И еще одна значимая лилия для меня — воспоминание из прошлого, Lily Chic Escada, которую собрал Куркджан. Непритязательная, но очаровательная: сквозь дюшес и травку то и дело пробивалась волна одуряющего аромата белых лилий, вот того самого, от которого голова идет кругом. Окружение при этом было чистое-невинное: цитрусы-грушки, намек на прозрачные деревяшки, так что лилия оставалась главным лицом, но не утяжелялась. Эх, ностальгия!

И чуть не забыла еще одни настоящие «злые духи» с лилиями: Passage d’Enfer L`Artisan Parfumeur. У меня был флакон и кончился — это, конечно, вообще исключительное дело. Все же знают, что название «Дорога в ад» — это название улицы? Тем не менее, сложности перевода часто играют злую шутку: многим там видится что-то демоническое. Между тем, из демонического там только обманчивая простота конструкции, которая хороша так, будто Джакобетти продала душу дьяволу: холодный, острый и хвойный ладан, белые лилии да огромный пушистый мускус, вот и все — а как сидит! Как раз тот случай, когда лучше меньше да лучше. Изумительное сочетание, но, конечно, сила поражения у мускуса довольно велика. Справедливости ради, это, конечно, в первую очередь ладан, и только во вторую — лилия, но в целом нельзя про него не вспомнить!

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Ну и раз к слову пришлось, прекрасный гиацинт — Blanche Jacinthe Il Profvmo. Белоснежный, весь в сиреневых тенях, курчавый и мощный. По мне так слишком мощный, но конструкция хороша. Ну а про идеальный свой ландыш — Diorissimo  я уже писала.

А у вас есть любимые лилии, ландыши и гиацинты?

Ca Sent Beau Kenzo — мандариновая сказка

Продолжая фужерную тему, хочу вспомнить о мандариновом Ca Sent Beau — как раз по зимней погоде. Вообще никто, кроме, кажется, Луки Турина (который метко охарактеризовал его «мандариновый фужер») фужером Ca Sent Beau не зовет, а определенный смысл в этом есть.

Насколько строг и прост Penhaligon’s English Fern, настолько сложносочинен Ca sent beau. На мой взгляд называть его прямо-таки фужером не корректно, но в начале и в сердечных тонах есть совершенно пленительный оттенок хорошо выстиранного и выглаженного белья. Начинается Ca sent beau с мандаринов, и мандарины эти совершенно уникальны: это скорее мандариновый мармелад или теплый кустард: никакой горечи, только мягкое, густое мандариновое сияние. Практически сразу к нему присоединяются густые медовые белые цветы, сквозь которые просвечивает персиковый ветивер и шершавая ваниль. Элегантный, улыбчивый, спокойный, комфортный, и ни на что не похожий, совершенно неожиданный.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Аромат был создан в 1987 году, и характер у него не сегодняшний: он густой, яркий и шершавый — такой примерно может быть на ощупь ткань хорошего шерстяного костюма, вроде бы и гладкая, да не гладкая. Идеален для зимы — но и мартовский снегопад для него очень даже хорош.

Fougere Royale: копировать и красть

«Гениальные художники крадут, посредственные — копируют» — кстати, Пикассо сказал совсем не так, но фраза броская. Это я к чему: в любом ремесле копирование — прекрасное средство набить руку и не потерять квалификацию.  Не говоря уже о том, что основополагающие конструкции просто НУЖНО сделать руками, чтобы изнутри понять как сделано, это знание отпечатывается в мозгу и остается с тобой.  Чтобы украсть, нужно вначале скопировать.

Так вот, копирую Fougere Royale.  До этого и на мастерских и «среди себя» пользовалась фужерной формулой которая ближе к Жики, а этого монстра-основоположника с овердозой горького острого цианида передрать не дошли руки. Теперь дошли.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Первые пару часов копия «только из натуральных ингредиентов» очень и очень недурна, интересные проблемы начинаются там, где у реального Рояля вступают белые гладкие тона мускуса (а они вступают под всем этим кумариновым великолепием).  Сделать натуральными ингредиентами тьму тьмущую, горькие травы и цианид нет никаких проблем, сымитировать гелиотропин при должном старании тоже можно, а вот мускусы… Амбретта тут не работает, точнее работает, но не на 100% так как нужно. Сделала читерский вариант — с катсури аттаром, это готовый кодистиллят растительных материалов с сандалом, который очумительно хорошо воспроизводит животный мускус. И сейчас мне, наконец, пришел мой белый сандал — его как раз не хватало, чтоб полирнуть мускус до той, Роялевской сглаженности. Так что копия вышла хорошая, узнаваемая вполне, хотя, разумеется, не идентичная — это же all-natural аналог.  Будет что  показать как пример фужерной структуры «как доктор прописал» на мастерских, не жалея)

Но тут всплывает еще тема, на которую у меня все руки не доходят написать: о ценности так называемого «слепого тестирования». С точки зрения проверки себя и своих предпочтений штука ценная, а с точки зрения истории и, хм, искусствоведения — абсолютно идиотическая. Ну вот дай вслепую сейчас этот «Fougere Royale» — и что? Конечно, настоящая красота всегда ощущается с первого вдоха, с другой — ценность его в том, что он такой — первый. Первый, но не один и не единственный. И это от него нужно плясать, если думать об истории духов как об истории развития структур, трендов и материалов.

Вообще тема фужеров, как оказалось, мало кому понятна. Я даже затевала фестиваль в надежде что коллеги покопаются в этом, но как-то, видимо, не вышло. Значит, напишу сама, вдруг будет с кем обсудить, так что вскорости ждите небольшую фужерную серию)

Ну и под занавес выражаю большую благодарность судьбе и Екатерине Хмелевской за прекрасный образец сильно винтажного Fougere Royale — благодаря им мне есть что копировать. И красть.

Незнакомка — история опознания винтажных духов

Получив свой подарочный ароматный еженедельник, я в очередной раз прильнула к истокам. Истоки у меня — щедрые россыпи пробирок с ценнейшими винтажами от прекрасных друзей и жертвователей-филантропов.

Есть среди них и загадки — плоды рассеянности. Вот например, пробирка от Полины kaplya_absentha, она же в инстаграмме — @vkrapinku. Помню как вчера: мы пили чай, и уже в некоторой душевной расслабленности, которую дает длительная дегустация духов и чая, она отдавала мне пробирки, подписанные черным маркером (нувыпоняли). Уже тогда это было «чета не читается, ну ты ж понимаешь это…» Стоит сказать, многое на удивление не потерялось (да ничего не потерялось, что это я). Пробирку с Narciss blanc Caron я узнаю в лицо по микро-остатку черного маркера на донышке. Остальных узнаю по запаху.

Но эта?! Полный коллапс памяти. Пробирка мощнейшей, густой фруктовой розы. Со сливами, лопающимися от спелости, абрикосами и персиковым медом, но не современный извод, в котором все это — «сбежавшее варенье» а благородный, сочный, густой без приторности, ароматный аккорд. Что это?

На старте есть фиалка, как в Jolie Madam, но дальше кожи практически нет, и нет полынной пыли. Чуть ближе к финалу появляется шершавая резиновость, характерная для Бальминовских кож, но такой розы у Balmin я не помню.

Madame Rochas? Роша суше, графичнее, фруктов не довезли явно — у меня два превосходных образца, сравниваю — нет, не то.

Ближе всего эта неопознанная пока красота сердечной ноты подошла, пожалуй, к Nahema. Но в моих двух винтажных старых пробирках Nahema роза более меланхоличная, есть в ней эдакая ленивая элегичность. А моя потеряшка маслянистая, полнотелая красота, цветы в меду. Цветы и фрукты из пробирки — Незнакомки поют голосом Каллас.

Загадки! Вот взять Жоли Мадам, вынуть полынь и пыль,  накачать медовыми персиками и сладкой фиалкой, потом вставить Наэму, приправив сухофруктами из Мадам Роша, и закончить самой   Жоли Мадам, но без горечи — вот там оно. Великолепный неопознанный объект! С неделю я им только наслаждалась, не в силах включить аналитический отдел мозга.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Но на самом деле это только середина истории. Парфюмерные маньяки  называются  маньяками не просто так. Я написала Полине. Мы с ней дружно порылись в дневниках и письмах, установили даже дату чаепития — в октябре 2011 года. Установили, что собирались делиться Jolie Madame — и потом Полина нашла у себя в шкафу этот странный, не очень характерный экземпляр — без полыни и с поющими цветами. Это потрясающе! ))

А у вас были счастливые опознания неподписанных пробирок? У меня это, пожалуй, самое эффектное, в том числе потому что эта Мадам мне нравится  невероятно.

Что такое хорошо? Думаю и нюхаю Сирень-Романтику.

Чего ждать от духов?

Кажется, это очень простой вопрос, и все любят в ответ цитировать  Ги Робера, что, мол, «Духи должны пахнуть хорошо». Ок, скажу я, давайте тогда разберемся, «Что такое хорошо»!

Если попытаться разобраться в противоречивых отзывах к какому угодно аромату, то становится совершенно очевидным, что это «хорошо»  для всех разное. Не бывает единственного «Отлично» для всех.

Для многих хороший аромат — стабильный и стойкий. Я — меньшинство, для меня хороший аромат — живой, подвижный, без сильного шлейфа.

Есть люди, которые хотят аромат который «просто радует». Есть люди, которые хотят аромат-историю, аромат-послание. Турин пишет, что духи должны быть посланием во флаконе. Я согласна. И послания бывают разные.

Лично я люблю сложносочиненные послания. Непростые, те, которые нужно разбирать, расшифровывать. За это я люблю натуральную парфюмерию — и за это же многие ее терпеть не могут, говоря «у меня нет желания разгадывать ребусы, дайте мне более ясное послание».

Таким образом, мне кажется, нет смысла присваивать какому-то аромату одну единственную оценку, не оглядываясь на контекст, сегмент, и ЦА.

Сейчас будут слайды. У Любы Берлянской (она Креативный директор в Brocard) есть проект «Сады соблазна» — серия солифлоров из сегмента массмаркета.

Мне попался в руки (как это принято писать «предоставлен маркой») сиреневый аромат — «Романтика» из серии «Сады соблазна» фабрики Brocard (Брокаръ). Про него хочу написать.

«Романтика» — для меня — идеальный образец фотографического парфюмерного жанра. Это красиво обработанный, пропущенный через щадящие фотошоповские фильтры снимок сирени. И он даже более узнаваемый чем мог бы получиться headspace — потому что это не абсолютная копия, а копия, сделанная так, чтобы зритель узнал оригинал издалека (кто видел свои необработанные портреты после фотосъемки поймет, о чем я. Да, на них тоже вы, но визуально эффектнее они смотрятся после некоторых действий.)

Так вот, сирень-Романтика. Верх абсолютно правдоподобно сиреневый, очень реальный. Действительно, именно это мы вдыхаем, когда суем нос в гроздь сирени. Один в один.

Любители простых посланий могут брать его не думая. Это сирень с сиренью на сирени под кустом сирени среди сирени.

Я — любитель сложных посланий, в нем начинаю ерзать, мне неуютно, для меня он слишком однозначный, нет никакого простора для толкований. Это как накрасить губы сиреневой помадой, надеть платье с принтом сирени и сиреневые туфли. Кто-то в этом будет и смотреться потрясающе и чувствовать себя королевой. Да, это не я, но я меньшинство) В духах, которые шепчут мне на ухо одно единственное предложение, пусть даже сколь угодно обольстительным голосом, я начинаю постепенно перебегать на потолок — моей нервной системе милы другие способы ольфакторной стимуляции. Послание этого аромата состоит из одного слова: «СИРЕНЬ». Что написано то и есть, и ни черточкой больше.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

То есть как: как аромат «на подумать», как я люблю, чтоб «найди с какой стороны посмотреть чтоб увидеть сирень» — это не такой аромат. И это не история про «шла на свидание, вот губная помада а вот теплый асфальт, а вот мы валяемся в кустах сирени» — нет.  Искатель сложносочиненных образов и двойного дна может быть разочарован, но на самом деле нет оснований ждать от этой серии сложностей — а значит и нет оснований разочаровываться.

А если надо чтоб в нос прямо так СИРЕЕЕНЬ то это 200% в точку. Я, кстати, столько видела комментариев и запросов про «дайте мне просто цветок и больше ничего не надо» — вот, дамы и господа, на вашей улице перевернулся грузовик с сиренью за 200 рублей за флакон. Кому надо простое послание — сюда, кому сложное — в нишевой сегмент. А то выйдет разговор слепого с глухим, как в перашке:
но согласись жан люк годар то
перевела ты разговор
жан люк годар оно конечно
тоскливо согласился я
Правда жизни в том, что миллионы людей видали жан люк годара как минимум в белых тапках, и миллиарды — живут счастливо не испытывая не малейшей нужды знать, кто это такой. И эта правда не делает хуже не Годара ни миллиарды незнающих.
Возвращаясь к Сирени.
Сирень эта очень в одной плоскости, но сделана изумительно.Это не Врубель, не импрессионизм, не абстракционизм, это ФОТОГРАФИЯ сирени, точнее запаха сирени.
Хотели цветок — вот  вам цветок. Кстати, развитие аромата принесло мне сюрприз: через час на коже выступает очень отчетливый, тонкий аромат коры сирени — безошибочно узнаваемый, кто ломал ветки — знает его. Горьковатый, влажный (потом становится суше), тоже совершенно фотографичный. Мне кажется это очаровательная деталь, мне нравится, как он сбалансирован с основной массой цветочного блока: коры немного, до полноценной «базы» она не дотягивает — зато не перетягивает внимание на себя. Ее немного, но всматриваться-внюхиваться не приходится.
И под конец хочу поделиться своей счастливой находкой. Как насладиться сиренью-романтикой? ДУШ. Один пшик на верх занавески для ванны и все, утро или вечер сделаны. Вы принимаете душ в окружении огромных кустов сирени, и вода льется прямо из цветочных гроздьев. Принимать так ванну тоже отлично, я лежала и чувствовала себя  врубелевской царевной-лебедем, абсолютный релакс. То что в качестве духов казалось мне скучноватым, хотя и красивым, в качестве аромата для банной линии стало полным совершенством — ну и к тому же клубящийся влажный и теплый воздух добавляют живости. Если бы я создавала мир, то существующий в нем Брокар бы непременно выпустил банную линию — мыло, пену для ванны и гель для душа с этой самой Романтикой.
Итого: Хорошо ли пахнет Романтика? В принципе, да. Хорошие ли это духи? Мне кажется, не для всех. Но для любителей чистых ароматов и солифлоров — несомненно да. Я не думаю, что ольфакторные извращенцы вроде меня оценят его именно как духи, но лично мне было очень любопытно познакомиться с ароматом как сиреневым солифлором — в своем жанре он прекрасен. Как спрей для душа — вообще твердая пятерка.
А у вас есть духи, которые вы бы с удовольствием превратили в аромат для помещения? Если да, то для какого? Я вот еще Брокаровский ландыш хочу попробовать  на йога-мате))

Blanche Jacinthe Il Profvmo

Blanche Jacinthe Il Profvmo — один из немногих чистых солифлоров, которые я люблю. Возможно потому, что очень люблю запах гиацинтов, а Белый гиацинт — они и есть, в достаточно чистом виде.

Начинается он каплями холодного зеленого сока, но акватика здесь вполне умеренная, можно проскользнуть вниманием сразу дальше. А дальше начинается кучерявый жасминовый гиацинт, действительно белый, очень умеренно и уместно посаженный на мускусную подкладку. Сладостный, солнечный, но холодный, февральско-мартовский.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

 

Blanche Jacinthe — очень простой, без всяких оффтопиков и перекличек, без переходов от верха к ногам, без особой базы. Но это именно то художественное решение, которое идеально передает послание: белый гиацинт на фоне бесконечного белого снега, чуть световых рефлексов, розово-зеленых — и все, только красивая кудрявая тень и белое на белом. Ничего лишнего, все нужное, особенно в феврале.

А у вас есть любимые парфюмерные гиацинты?

White Linen Estée Lauder

White Linen от  Estée Lauder — один из немногих альдегидных ароматов, которые я почти люблю. То есть нет, которые я действительно люблю и  внезапно могу носить. У моей тети был флакон: ракушка с кисточкой, я его обожала, когда приезжала к ней на каникулы.

И аромат — чистое расслабление, каникулярное, отдыхательное настроение. Аромат женщины у которой две домработницы: одна стирает и гладит белье, другая чистит хрусталь.  На мне он теплый, слегка текстурный и чуть жестковатый, как проглаженная льняная простыня, и хрустально чистый. Нежный, с ароматом надушенного мыла и приятно похрустывающий. Он белый, как побеленные стены домиков в Средиземноморье под летним солнцем: белизна кажется ослепительной на фоне неба под ярким солнцем, и наше воображение тут же дорисовывает все: и простыни, и небо и солнце. Сквозь эту белизну нет нет да пробьются гиацинт и ландыш — то, что я больше всего любила в духах в детстве.

%Anna Zworykina  %art in a bottleДля меня это аромат благоустроенной праздности, заботливо поднесенной чашки чая (а на подносе нарцисс в хрустальной вазе), поглаженной кем-то другим белой рубашки. Спокойное, надежное счастье. Как бы не забывать еще про этот Белый лен!

(пробирку сфотографировала  на страницах замечательного парфюмерного ежедневника scentoftheday)

Penhaligon’s English Fern архетипический фужер

Если говорить о семействе фужеров (с которыми были на фестивале Безумное чаепитие у многих вышли заминки) то один из архетипических и относительно доступных фужеров —  English Fern от Penhaligon.

Этот фужер  уже сделал один шаг по дорожке, которая ведет от Fougere Royale к Cool Water и затем к мыльным мускусным фужерам, но он остается классическим.

Очень аскетичный, до скелетности, конструкт:  зеленая мылкая герань, бельевая, но красивая лаванда, и джентльменский набор из дубового мха с пачулями. Каждый ингредиент можно практически руками пощупать, они там в чистом, неприукрашенном виде (ну насколько это можно сказать про не-только натуральный аромат). Тонна мыла во всех видах: фужерный едва влажный брусок в ванной, густая пена на щеках, по которым скользит опасная бритва, аромат мыла и крахмала от белой сорочки. Fougere as is: обнаженный до скелета.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

 

Аромат мог бы показаться старомодным, не будь он таким лаконичным, с идеальными, выверенными пропорциями. Пустоты в сюжете каждый может заполнить сам, кому мил английский винтаж — для того это аромат на все времена.

Ombre Leather 16 Tom Ford

Редкие парфюмерные дома могут вместить крайние точки моих симпатий и антипатий, но Том Форд – он может все! Я фанат его «мужских» ароматов: летом меня периодически тянет на Tobacco Oud, а Tuscan Leather у меня как раз кончился: я привожу его как пример интересной кожаной композиции на каждой мастерской, и его неизменно замечают: «Ух ты, а вот этот – повторите, как называется?» И точно так же навязчивые мысли об огромной ванне с водой у меня вызывают орхидеи и мускусы. Нет, они не плохи, просто они настолько совершенно воплощают те самые чужие мечты о «шлейфовом и загадочном», что у меня начинает дергаться глазик, он у меня нервный. Кристаллизация мечт – вот что у Форда во флаконах. Если мечты не ваши – ходите осторожно!

%Anna Zworykina  %art in a bottle

И что поразительно: правда, у Форда есть место всему. Обычно же как – если в голову главного задумывальщика завезли любовь к сладкому – все, этот сахарок не вывезет и вся королевская конница и вся королевская рать. А тут хочешь – сахар, не хочешь – бери странную кожу, будто бы прокрашенную в черный цвет копотью смолой от сгоревшего ладана. (обожаю!!!)

Новая кожа от Тома Форда — Ombre Leather 16 Tom Ford. Когда я сообразила, на каком расстоянии я могу различать детали, не отвлекаясь на попытки снизить интенсивность (полтора метра) – я поняла, что она хороша. Можно и вдыхать и выдыхать: восток и сладость в Ombre Leather 16 завезли, но дозировали с чувством меры, кроме того, от них отвлекают внимание потрясающе текстурные ощущения от аромата. Тосканская — для любителей более жесткой кожи, эта, конечно, почти ванильная, но все-таки кожа.

На теле Ombre Leather 16 стартует мягким дымком кальяна, а потом разогревается до температуры кальянных же углей и начинает вибрировать страстно и мощно. Для меня интенсивности немного через край, но это очень дело вкуса, сами понимаете. Впрочем, если наносить «под коленку»  — получается самое то. Носа достигают щекочущие оранжевые, пурпурные и фиолетовые клубы дыма, который хочется трогать и трогать и еще раз трогать. Удивительно, что аромат может породить такой тактильный голод — с этими духами хорошо бы было носить кожаные штаны или кожаную юбку, на которые можно уронить ладони. Ну или пусть your loved ones носят, тоже дело)

%Anna Zworykina  %art in a bottle

 

В этих клубах можно различить силуэты восточных сладо стей, густого жасмина и табак и алкоголь. Идеален на морозе. Ах, да, кому важно: стойкость — из категории «навсегда»!
И спасибо pr команде Estee Lauder за прекрасные впечатления)

Парфюмерные пробирки

Все мои попытки систематизировать и разложить парфюмерные богатства «по полочкам» все равно заканчиваются неразберихой( Но все-таки кое-что разложила: по классам в одну коробку, во второй – по отсекам «цитрусы» «пачули» «специи», «амбра» — в том случае когда это прямо указывается в имени аромата. У меня 6 амбр, по-моему, и это же только верхушка айсберга!
%Anna Zworykina  %art in a bottle
Те винтажи которых не очень жалко – в общей кучке, особенные – в мешочках, дополнительно загерметизированы парафильмом. Но того стоит – ведь здорово показать на мастерских настоящий, старый Fougere Royale (спасибо Екатерине Хмелевской) или Мицуко, или L’Origan довоенный. Или поносить самой, если есть случай и настроение!
А вы как систематизируете для хранения свои парфюмерные пробирки, если у вас их много?

Cardinal James Heeley

Cardinal от James Heeley напоминает мне иллюстрацию из детской книги: почтенная немного пожелтевшая бумага, коричневый форзац, черная гравюра на целую страницу. На гравюре, наверное,Фауст, уж очень темна ладанная копоть?  Тонна ладана, смешанная со свежевыстиранным бельем, и совсем немножко дерева и старых книг.
Позже появится жирная ладанная копоть, следы воска и темной каменной кладки. Собор? Маленькая келья?

%Anna Zworykina  %art in a bottleДля фанатов ладана и фимиама — самое то попробовать. Он более телесный, конкретный чем чумовые ладаны от CdG, попроще, поближе к людям, но без фамильярности.

Hinoki Comme des Garcons

Один из идеальных древесных ароматов для меня  — Hinoki Comme des Garcons. Он по-японски лаконичен: ничего лишнего, и в то же время очень предметный. Так пахнет ароматная древесина, если растереть ее в руках или размолоть в щепки. Безумно правдоподобно, учитывая, что CdG в основном славен синтетикой — и это тот самый случай, когда синтетика прекрасно передает природу (Oud 27 Le labo  еще приходит на ум)
Для меня Хиноки точно попадает в настроение августа: еще летний лес благоухает, но уже есть в нем что-то по-осеннему печальное. Тонна древесины хиноки с каплями сосновой смолы,  сладостный ладан, и чабрецовый чай. Неброская, изысканная прелесть, строгие линии и древесная фактура.
На картинке  — лес из кипарисов Хиноки в Японии.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

У меня есть эфирное масло хиноки, популярная добавка к средствам для волос и кремам. Я полюбила этот аромат еще в сыром виде, но в духах Comme des Garcons он  — настоящее искусство!

Lys Mediterranee Frederic Malle

Средиземноморская лилия, Lys Mediterranee,  из парфюмерной библиотеки Editions de Parfums Frederic Malle  — один из моих любимых не-только-натуральных ароматов.

Самое лучшее время для него — февраль и март, в этом смысле лилия — родная сестра ландышей в Diorissimo. Хрустальная чистота и звонкость делает аромат незаменимым весенним тоником, во влажном холоде лилия звенит, как колокольчик.

Поразительно, но жарким летом лилия тоже хороша. Хрусталь превращается в глоток кислорода: только что прошумела гроза, цветы пахнут густо и сладко, и озон, оставшийся после разрядов молнии, покалывает нос. Согревшись на коже, аромат то обсыпет яркой, имбирной пудрой (кто не пачкал нос в лилейной пыльце?) то охладит свежестью свежевыглаженной белой сорочки.

Поскольку я именно из тех маньяков, которые готовы жить в обнимку с букетом лилий, хищная, живая, немного животная лилейность этого аромата меня завораживает. В ней есть и нужная избыточность, и обманчивая белизна, и жаркий полдень, наполненный дурманом и негой.

При этом это вовсе не воспроизведение «живого цветка» — мне нравится четкая графичность изображения, работа со светом и лаконичность, позволившая сделать лилию более носибельной, чем мог бы быть «живой цветок».

%Anna Zworykina  %art in a bottle

И удивительно, насколько разные вещи может делать один и тот же «нос»: Эдуард Флешье, автор Лилии, сделал еще Une Rose для Малля и Poison — тоже его рук детище. Впрочем, дурманят и те и другие духи, просто по-разному.

Еще один плюс этой лилии — она прекрасна без драматического надрыва, который часто читается в белоцветочных ароматах. Такая прекрасная жизнь до грехопадения, сладость без горечи, наслаждение без вины и порока.

Lys Mediterranee — идеальная лилия для любителей белых цветов.

за флакон спасибо pr-службе Estee Lauder..

Плечи гигантов: Одеколоны

Лето – сезон одеколонов. К тому же на нашем фестивале «Безумное чаепитие» мне выпало делать одеколон+чайный напиток. Как говорят – «Новое нужно создавать, стоя на плечах гигантов» – так что я разобрала свои запасы одеколонов и сейчас разгляжу их вместе с вами) По крайней мере те, о которых можно сказать пару слов.

Santa Maria Novella Nostalgia cologne  — ностальгический, верно. От этой аптечной марки чего-то такого и ожидаешь: фрески, изящество прошлого…  Мне не хватает в нем остроты чувств, которую ждешь от одеколона, но он пленяет изяществом и устойчивостью структуры, и призраком кожи, конечно.
Yuzu Fou  Parfum d`Empire – очень живой, почти маслянистый юзу с комплектом прочих цитрусов, которые потом оборачиваются в кисловатые цветы и кумкваты.
Yerbamate Lorenzo Villoresi — заявлен как фужер, но начало очень вдохновляющее. Зеленая ароматная трава и сухие цитрусовые корочки.
Frederic Malle  — в линейке два одеколона, один очень традиционный, второй – современный. Cologne Bigarade – апельсиновый колонь, очень строгий и красивый. Конструкция едва обозначена скупыми линиями, но композиция  гениальна, как на эскизах Леонардо. Мне чуть суховат, но с мужчин вдыхала бы и вдыхала. Cologne Indélébile – более сложный, легкий флер цитрусов почти сразу переходит во все весенние цветы сразу: горьковатые нарциссы, косметически-совершенный флердоранж, если сместить фокус, можно даже отголосок черемухи поймать. Все это счастье поддерживается мощной базой из легкого мускуса, так что кому стойкости – тому сюда.

%Anna Zworykina  %art in a bottle
Neroli Portofino Acqua Tom Ford – вообще я люблю его за Тосканскую кожу (ах какая она тактильная) и Табачный уд, но тут к слову пришлось. Как не сказать про нероли? Вот, это они. Нероли и бергамот, и целая тонна белоснежных простыней, которые сушатся на солнце в южном приморском городе. И вот, в полдень, ты возвращаешься в прохладу к огромной ванне, и на бортике много-много кусков мыла, и полотенце пушистое и всякое такое. Я бы такое носила где-нибудь в тропиках, вместо короны и хрустящей белой рубашки, в день, когда накапливается раздражение «тут что, все в шлепанцах в бар ходят»? Ну или у моря. А в городе без моря – прачечной на мой нос многовато.
Light Blue Dolce&Gabbana -– кто не знает старика Крупского? Кто не грешен? И я была. Расколотила миниатюрку с ними на пороге экзаменационной аудитории – и друзья подарили мне флакон. Храню из ностальгии.
Herba Fresca Guerlain  — выпила один флакон  в год выпуска и вот второй. Зелень, молодые листочки, мята и мелисса. Непритязательно, но есть в этой непритязательности особая прелесть.
Eau Absolue Mona di Orio – не совсем одеколон, если смотреть строго, но вещь изумительная в своем роде, и не включить ее сюда я не смогла. Кажется, за последние годы это был единственный аромат из не моих, который я носила неделю подряд. Это была неделя в Лиссабоне, и Абсолют воды пошел там как родной. Как можно так смешать цитрусы и пряноароматические травы, чтобы было не похоже на цитрусы и пряноароматические травы? А вот. Прозрачный, прохладный, как ключевая вода, в него можно заглянуть как в чистое море и увидеть, как по дну ходят крабы и скользят в зеленоватой толще проворные рыбки.
Al Andalus Amouage — мой бессменный фаворит в тропиках был, единственный, кто на самом деле с блеском переживал жару и влажности, не теряя остроты.
Epice Marine Hermessence — плод сотрудничества Эллена и великолепного Ролленже, про смеси специй авторства его я уже писала. Прозрачнейший акватическо-пряноароматический шедевр, гениальный в своем роде. За деликатность на мне вполне может служить одеколоном — особенно в малых дозах.
1709 Original Eau de Cologne Farina — чистый, густой, абсолютно традиционный, без затей.

Еще, конечно, от Acqua di Parma много хороших одеколонов, и от Atelier Cologne все хороши.

Из натуральной парфюмерии сразу вспомнила Tabac Citron от Providence Perfume: лимонный, хрусткий, прохладный.

И наконец,  еще бонус: одеколонные запахи свежевымытых мужчин, которые так приятно чувствовать с собственной кожи:

L’Humaniste Frapin – это чистая свежесть юности. Тебе 18, ему 18, и вот он утром побрился и вы вместе пьете какао, и спать, конечно,  хочется до ужаса но мир вокруг такой яркий, что глаза сами открываются. Через двадцать лет и лица уже не вспомнить, а вот сияние мира не забудется никогда. Собственно, и про базу аромата сказать нечего, а вот начало…
Baladin от Nicolai Parfumeur Createur —  —  люблю за контрастное, тельняшечно солнечное начало и за нежную, но подкопченую морским солнцем кожу потом. Если наносить намазом и немного – отлично сойдет за одеколон.

В следующей серии  будет немного одеколоновой истории.

А у вас какие любимчики из одеколонов?

Флаконы все как один – подарки, спасибо моим прекрасным друзьям, коллегам и pr-службе Estee Lauder.

Свеча Un Gardenia la Nuit от Frédéric Malle

Свеча  Un Gardenia la Nuit от Frédéric Malle меня очаровала. И поверьте, это большая редкость – я редко очаровываюсь ароматическими свечами. Вот почему: штука в том, что я, с одной стороны, пурист, с другой – обожаю сложносочиненный парфюмерный крой. Противоречивое сочетание, которое создавало бы мне кучу проблем с выбором продуктов. И на продукты для дома, конечно, имеет особые виды именно мой пуризм. Как и на отдушки для косметики: мне нравится, когда свечи, лосьоны или кремы пахнут просто, но изящно.

Собственно, с изяществом у Editionsdeparfumsfredericmalle всегда все в порядке, тут вопросов нет. Однако некоторые свечи для моего дома слишком сложносочиненные. Ну тут, конечно, стоит сделать поправку на ветер: в свободное от работы время я люблю свежий воздух и пытаюсь давать голове отдых от ольфакторных конструкций. И именно поэтому, например, популярная и довольно красивая свеча, композицию для которой сочинила София Гройсман,  — «Русские ночи»  меня перегружает.  Она, на мой взгляд, по сложности вполне сопоставима с духами, такая русская «La nuit de Noel». Для моей квартиры — ту мач. Для светского салона было бы отлично.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Но моя любимица — Un Gardenia la Nuit. Я обожаю гардению живьем и не очень люблю ее в духах. Во Вьетнаме было прекрасно пить чай у цветущего куста гардении, и после такого опыта запросы на гардениевые ароматы, конечно, оказываются высокими.

А свеча – просто чудо! Как я поняла, для создания композиции использовался molecular fingerprint гардении, он же headspace (это буквально помолекульная реконструкция проанализированного с помощью хроматографии аромата живого цветка). Впервые я с ним познакомилась у Любы Берлянской, когда она еще работала в Firmenish и была поражена прелестью этой реконструкции. Настоящая живая гардения, не слишком сладкая, не слишком жирная, прохладная, совершенная, белая.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

А тут с ней – целая свеча! (И огромная!!! Сколько она будет гореть боюсь представить!) Причем парфюмер Dominique Ropion удержался и не навесил на нее дополнительных рюшечек. За это, я считаю, нужно орден давать. Здесь та политкорректность, которая ведет его руку, отсекающую все земляные фракции ветивера и добавляющую мускус в духи, сыграла мне очень на руку. Свежая, чистая гардения без грамма того что можно пренебрежительно назвать «парфюмированная свечка». Идеально, в свечном аромате ровно та доза сливочной плоти, которая есть в настоящей гардении — и ни граммом больше. Любовь-любовь.

Кстати, в четверг 16 июня в Рив Гош «Цветной» состоится официальное открытие нового корнера марки EdP Frederic Malle. Мы с Матвей Юдов с 18 до 20 будем развлекать почтенную публику, показывать и рассказывать — ну и что еще получится)) Приходите! (и свечи оцените!)

А за за  возможность пожечь эту свечу традиционно благодарю pr службу Estee Lauder!))