«Апельсины из грибов» или Душистые вещества и генноинженерная технология

Наткнулась на статью про микробиологическое производство ароматических веществ. Вот она. Хочу высказаться про опасения насчет того, что  скоро скоро,  дрожжи вытеснят и заменят маленьких фермеров. Сейчас выпью еще чаю и напишу про это со ссылками, но если коротенько: дрожжи не продуцируют «эфирное масло» или набор веществ, который «идентичен экстракту», нини. Как правило, они производят белок: фермент, который делает душистое вещество из предшественника, который добавляют в культуральную среду. И этой «революции а науке» — нуу не сто лет в обед, но уже много)  Впихнуть кусок чьей-то ДНК в дрожжей или бактерию — очень рутинный метод генной инженерии. (хочется написать: «сама так сто раз делала» ))) Кстати, например антигены для некоторых прививок именно так и делают: впихивают в дрожжи кусок ДНК вируса гепатита, (например), получают безопасный кусок белка оболочки вируса, впихивают его в количестве 2-3 тонны (шучу) в человека, получают имунный ответ. Или даже саму бактерию впихивают в человека, а она в нем продуцирует кусок вируса, на который формируется имунный ответ. Это я к тому, что не ново это уже довольно давно. Давайте теперь разберемся, что и зачем  генные инженеры делают в смысле получения душистых ароматических веществ.

Началось это не вчера, и началось, конечно, применительнок  фармакологии. Из полыни Artemisia annua L. можно извлечь вещество с высокой противомалярийной активностью, но на производство-то полыни не напасешься. Так что еще 10 лет назад стали придумывать как засадить  белки, которые могут сделать это вещество — сесквитерпен-синтазы в дрожжи. Это не так уж просто, там не один белок а несколько, и в культуральную среду нужно добавлять вещества, из которых этот синтез может пройти, но прогресс есть. Нормальная биотехнология, в общем.

Почему я про полынь и сесквитерпены — потому что от них один шаг до цитрусовых сесквитерпенов и монотерпенов, таких, как общеизвестные лимонен, цитронеллол и цитраль.  А вот валенсен, который есть в апельсиновом масле и нуткатон (Нооткатон) — это  как раз сесквитерпены. Вот у Виноградова можно посмотреть формулы и химических родственников этих веществ. Вообще среди разных терпенов куча полезных и нужных молекул!

253_2016_7337_fig1_html
Biotechnological production of limonene in microorganisms - (картинка выше — из этой статьи)  — вот, наверное, один из самых больших обзоров, которые посвящены биотехнологическому получению лимонена. Показательно введение: лимонена дофига получается при производстве цитрусовых соков, но для массового дешевого применения нужен еще более дешевый и масштабный источник. Например, чтобы делать из лимонена растворители.
А вот нункатон получают с помощью ген-модифицированных дрожжей Pichia pastoris.

А вот бактерия Corynebacterium glutamicum с измененным с помощью генной инженерии геномом делает +валенсен. Эту бактерию уже приспособили под производство  нескольких C50 и C40 каротиноидов, так что решили попытаться получить и валенсен. Получилось не сразу (валенсен, как и многие цитрусовые терпены, токсичен для бактерий), перепробовали вставки нескольких разных генов валенценсинтазы  из разных видов апельсина и еще кой-какие манипуляции, в рузальтате — вуаля, титры валенсена в бульоне стали повыше.

А вот, например,  гриб.  Schizophyllum commune (Fries).  Это щелелистник обыкновенный — вид ксилотрофных агариковых грибов из рода щелелистников.

schizophyllum_commune_2_sae_20110812
Так вот, этот щелелистник рассматривают как один из вариантов генноинженерных систем для получения валенсена.

К чему я все это: если открыть статьи и немножко почитать, то становится ясно, что тут речь идет не о волшебном возникновении эфирного масла апельсина из гриба, а об очередном способе производства душистых веществ. Ну вот в свое время ванилин научились делать из лигнина. И научились синтезировать дамаскон. Да, и ванилин и дамаскон есть в натуральных ароматических экстрактах. Но кому нынче интересны экстракты as is?? Относительно небольшому количеству людей. Они и дальше будут им интересны. Наверное. А может быть и нет. Угрожает ли производство порошкового чая чайным плантаторам? А растворимого кофе  — кофейным плантаторам? Вот генноинженерные дрожжи и биотехнологическое производство точно так же угрожает маленьким фермерам.
Мне кажется сейчас вообще идет такое расслоение: с одной стороны есть идея наладить производство дешевого и доступного валенсена и лимонена, отдушивать ими (условно говоря) сок из лимонной кислоты и оранжевого красителя и продать за копейки в количестве миллиарда тонн. С другой стороны по-прежнему есть чудаки, которые хотят пить свежевыжатый сок. И есть люди, которые хотят выращивать апельсины именно для того, чтобы выжать из них сок или сьесть их. Или вырастить курицу на вольном выпасе — это дороже и сложнее в обиходе, можно вырастить меньшее количество птиц, но это будут те самые куры вольного выпаса — альтернатива биомассе с птицефабрик. Альтернатива. Поглотят ли большие процессы все без исключения маленькие? Надеюсь, нет. Но огромное количество, конечно, уже поглотили и поглотят. Увидим. А пока меня продолжают восхищать люди, которые делают своими руками что-то такое, альтернативное: выращивают свои апельсины, выжимают на традиционных прессах оливковое масло, собирают руками шафран, пекут хлеб на разных заквасках. Люблю, когда есть альтернатива. Давайте мне мои «Валенки»!


Winter blush — розы, помада, флердоранж

«Этот аромат представил мне свои аспекты игрой на контрастах. Он про яркий цитрусовый свет, запутавшийся в лабиринтах толстостенной пещеры из смол, куда не проникает свет. Он медленно угасает, расплываясь по стенам жасмино-флердоранжевыми бликами. Он про тепло, которое можно ощутить на морозе, если уткнуться носом за воротник. А еще он про довольно помадную розу, застывшую румянцем на щеке. Или про спешно стертый след губной помады украдкой оставленного поцелуя. Здесь проскальзывает ностальгия по запаху румян, найденных в маминой сумке из далекого детства. Тогда подобная помадная роза казалась мне странным и не особенно приятным запахом, сильно повлиявшим на мое восприятие роз. А вот эффект румян Winter Blush подобен гомеопатическому средству, восстанавливающему последствия детской травмы. Нос постоянно возвращается к аромату, пытаясь понять суть этой розы. Высыхает Winter Blush медовой сладостью темно-бордовых лепестков, довольно долго оставаясь на одежде.» — пишет Maxim Startsev  о моем Winter blush., спасибо ему большое)))

17192639_1427588873927777_5310626957353702238_o

(Фото: стоковое по лицензии СС0 без обязательств указания авторства и возможностью доработки. Допилено до совпадения ощущений по цвету.)

Как обычно, в Москве попробовать (и купить) все мои духи можно в Osmodeus_perfume_shop, (13-14 марта выходной!!) заказать с доставкой на ЯМ or via ETSY (English)


музыка от которой плачут, смеются и засыпают

О своих отношениях с натуральной парфюмерией пишет Полина )) Все так, с непривычки натуральная палитра выглядит как палитра голландцев)) Впрочем, есть и исключения, я стараюсь!

«Натуральная парфюмерия меня или разочаровывает или доводит до диких восторгов – расслабиться не получается. Зачастую просто тяжело продраться через месиво натуральной базы: она чрезмерно тяжела и грязна на мой вкус, как старая палитра художника, голландца времен возрождения, к примеру. Из-за чего подавляющее большинство натуральных духов для меня на одно лицо. Но иногда случаются прозрения. И тогда хоть плачь, хоть джигу-дрыгу отплясывай, тут уж как ляжет. После 150 дней до лета вторым парфюмом, от которого я замерла на месте, был Мускусная роза Anna Zworykina. А есть духи, которые пахнут воздухом и местом, а не человеком. 150 дней до лета Anna Zworykina – первые в моей жизни такие атмосферные. Невыразимо поразительно.»

17264751_1495802590444487_9192638203971467996_nКак обычно, в Москве попробовать (и купить) все мои духи можно в Osmodeus_perfume_shop, (13-14 марта выходной!!) заказать с доставкой на ЯМ or via ETSY (English)


Парфюмерные мастерские 10-14 апреля

Идет регистрация на экспресс курс по натуральной парфюмерии, 10-14 апреля 2017 года, Москва, оплата со скидкой 10% до понедельника 13 марта!

Это будет очень интенсивная работа, с полным погружением, пять дней подряд плотно упакованной теории и практики!

Все лекции будут записываться на аудио, вы сможете вернуться к прослушиванию в любой момент после окончания курса. Кроме того, с вами будет полный набор материалов для практики: ароматические экстракты, пипетки и пробирки, и рабочая тетрадь с описаниями упражнений, таблицами и схемами. Все для самостоятельной практики!

Я веду мастерские по натуральной парфюмерии уже около 10 лет, так что программа многократно обкатана и эффективна. Вот, на бьютиинсайдере Маша написала о своем опыте обучения у меня на  мастерских очень внятно и хорошо. Внизу еще отзывы, знакомьтесь)

В результате вы получите системное представление о натуральной парфюмерии, четкое и ясное понимание принципов построения ароматов и парфюмерных конструкций: одеколонов, шипров, фужеров, ориентальных ароматом и проч, научитесь составлять композиции, самостоятельно ставить задачи и решать их. Мы познакомимся с классическими духами разных направлений: от редких винтажных композиций (Chypre Coty, Shalimar, L’Origan и многие другие) до представителей современной ниши.

Ну и вообще, составлять композиции про розы на кладбище, шахматные турниры в гареме и овощной склад в подвале  — это весело))) Приходите) Заявки на регистрацию или ваши вопросы присылайте, пожалуйста, на адрес annazworykinaperfumes@gmail.com

BRO_7895_

И еще отзывы!

«К Анне я отправилась, чтобы упорядочить свой хаос и научиться осмысленно обращаться с ароматическими материалами. Первая ступень — азы, техника безопасности, основные правила работы с ЭМ, поведение их на коже, вербализация обонятельного опыта. Занятия хороши и правильно построены. Самое интересным на первой ступени для меня стали беседы о физиологии обоняния, о физико-химических процессах в растворах, об архетипах запахов и области метафорического. Самое главное — у Анны просто приятно учиться, а потому я в будущем собираюсь пойти и на следующие две ступени.»
Галина Анни,автор натуральных духов, владелица салона Sweet Sixties

 

«Если кто-то давно присматривается с эфирным маслам, или задумывается, а как это вообще делается — духи! — смело идите и учитесь. Даже если не станете парфюмером, просто от смешивания масел получите массу удовольствия и хорошее настроение! 
И хочется еще сказать пару теплых слов о группе, частью которой я была на этом обучении. Тут как и с медом: или парфюмерией начинают увлекаться только светлые, тонкие и во всех смыслах прекрасные люди, то ли парфюмерия их такими делает. Я стала богаче на несколько новых знакомств и хочется всем сказать спасибо: за приятное общение, доброжелательность и сердечность. Вы прекрасны, господа будущие парфюмеры! «
Снежана susanne_m , создательница линии натуральной косметики из Канады

 

«Для меня всегда было важно, чтобы учитель не жевал за меня и не кормил меня с ложки, а показал, куда идти. Сделал вместе со мной первые шаги по дороге, но не вел меня за ручку. Дал информацию и оставил простор для размышлений. И мне кажется, что Анна  в этом смысле идеальна.
Вроде никаких сакральных вещей не делала, но стала по-другому воспринимать мир запахов. Определенно, по-другому. Осознанно. И даже магазинную парфюмерию. Теперь я пытаюсь понять даже те парфюмы, которые сходу отвергала. Как-то незаметно образовался другой подход к запахам. Того гляди и анис полюблю.  Еще до лекций и упражнений у меня была пара-тройка-пятерка пробников натуральных парфюмов. Так вот, 4 из 5 для меня пахли примерно одинаково. А теперь я вдруг поняла – они все РАЗНЫЕ.  И мне неясно, как я раньше этого не замечала – ну разные ведь!»
Ольга

 

«Я отправилась учиться. Отправилась с тяжелым сердцем: всегда считала, что все эти сердечные и шлейфовые ноты, зеленые и голубые запахи — придумки изощренных парфюмеров, что понять и почувствовать это обыкновенному человеку решительно невозможно.
И вот на первых же занятиях я уже почти без промаха определяю, когда раскроется тот или иной аромат и обнаруживаю в розе следы чистеньких, но бедных старушек.
На второй ступени мы смешиваем компоненты и читаем готовые смеси. До сих пор я удивляюсь, как можно разложить духи на отдельные компоненты, как какой-то салат, но вот, поди ж ты, мы это сделали!
Это прекрасное, прекрасное, прекрасное времяпровождение!»
Анна kalinji, автор линии аюрведической косметики

Вот еще пара отзывов о мастерских нового формата


Fougere Royale: копировать и красть

«Гениальные художники крадут, посредственные — копируют» — кстати, Пикассо сказал совсем не так, но фраза броская. Это я к чему: в любом ремесле копирование — прекрасное средство набить руку и не потерять квалификацию.  Не говоря уже о том, что основополагающие конструкции просто НУЖНО сделать руками, чтобы изнутри понять как сделано, это знание отпечатывается в мозгу и остается с тобой.  Чтобы украсть, нужно вначале скопировать.

Так вот, копирую Fougere Royale.  До этого и на мастерских и «среди себя» пользовалась фужерной формулой которая ближе к Жики, а этого монстра-основоположника с овердозой горького острого цианида передрать не дошли руки. Теперь дошли.

17077741_1852298721719561_1888105371789164544_n

Первые пару часов копия «только из натуральных ингредиентов» очень и очень недурна, интересные проблемы начинаются там, где у реального Рояля вступают белые гладкие тона мускуса (а они вступают под всем этим кумариновым великолепием).  Сделать натуральными ингредиентами тьму тьмущую, горькие травы и цианид нет никаких проблем, сымитировать гелиотропин при должном старании тоже можно, а вот мускусы… Амбретта тут не работает, точнее работает, но не на 100% так как нужно. Сделала читерский вариант — с катсури аттаром, это готовый кодистиллят растительных материалов с сандалом, который очумительно хорошо воспроизводит животный мускус. И сейчас мне, наконец, пришел мой белый сандал — его как раз не хватало, чтоб полирнуть мускус до той, Роялевской сглаженности. Так что копия вышла хорошая, узнаваемая вполне, хотя, разумеется, не идентичная — это же all-natural аналог.  Будет что  показать как пример фужерной структуры «как доктор прописал» на мастерских, не жалея)

Но тут всплывает еще тема, на которую у меня все руки не доходят написать: о ценности так называемого «слепого тестирования». С точки зрения проверки себя и своих предпочтений штука ценная, а с точки зрения истории и, хм, искусствоведения — абсолютно идиотическая. Ну вот дай вслепую сейчас этот «Fougere Royale» — и что? Конечно, настоящая красота всегда ощущается с первого вдоха, с другой — ценность его в том, что он такой — первый. Первый, но не один и не единственный. И это от него нужно плясать, если думать об истории духов как об истории развития структур, трендов и материалов.

Вообще тема фужеров, как оказалось, мало кому понятна. Я даже затевала фестиваль в надежде что коллеги покопаются в этом, но как-то, видимо, не вышло. Значит, напишу сама, вдруг будет с кем обсудить, так что вскорости ждите небольшую фужерную серию)

Ну и под занавес выражаю большую благодарность судьбе и Екатерине Хмелевской за прекрасный образец сильно винтажного Fougere Royale — благодаря им мне есть что копировать. И красть.