Black gardenia, теперь — ботаническая!

Пару недель занималась странным — делала ботанический вариант Black gardenia. Здесь должны быть тэги #жизньзаставит и #бешенойсобакесемьверстнекрюк

Ну и конечно, было очень любопытно, получится ли? Первые дни я была в отчаянии: характер кастореума уникален, если его не микролитр на литр, а просто малое количество — качество «кожаной» ноты получается совершенно особенным. Ничем очевидно ботаническим его не воссоздать. Я попыталась — и не получилось. Потом решила начать с малого. Сделала базу «Ботанический кастореум». Первая версия меня обрадовала — похоже на настоящий. Добавила к аромату — неа. «Ботанический кастореум-1″ смещал центр тяжести конструкции, иначе балансировать цветочные ноты. Незачет, решила я.

Сделала «Ботанический кастореум — 2″ кое что добавив к первому варианту базы и изменив пропорции. Стало еще больше похоже на животный кастореум. Но с целым ароматом все равно взаимодействовал не так как нужно, даже хуже, чем первый. Попробовала разные пропорции первой и второй базы чисто из упрямства, хотя было уже понятно, что нужно делать третий.

15099556_1881259005427020_7142701471342002176_n

«Ботанический кастореум-3″ из 13 ингредиентов … наконец-то заработала в целостной конструкции как нужно. Походив в двух гардениях на двух руках пару дней, я оттитровала еще нужную добавку СО2 лапсанг сушонга к  уже несчетной, но финальной версии Black gardenia — Botanical edition. Уффф. Кстати, заодно убрала излишнюю строптивость верхних нот ( но грибные оттенки остались). Это, конечно, не совершенная копия варианта с кастореумом настоящим, но очень хорошая вариация на тему.  В составе: нероли,  лапсанг сушонг, табак, давана, тубероза, франджипани, розы, жасмины, иланг-иланг, агаро, ваниль, бензоин, кедр, кастореум — ботаническая база.
Кто любит вариант с кастореумом — не волнуйтесь, это именно что  Botanical edition. В ближайшие пару лет заменять им основную версию не планирую, она как стоит в большой бутылке так и будет наливаться из нее. В ближайшее время объявлю об этом официально, а пока просто хотела поделиться своей огромной радостью. А то мне эта задачка весь мозг съела, гардения уже по ночам стала сниться. Кстати, просто попутно вышел отличный вариант Табачная тубероза — Botanical edition. (не с третьей базой а со второй). Та же история — в основном составе останется все как есть.

Я знаю, в основном все очень настороженно относятся к переформулировкам. Но многие, склоняющиеся к чисто ботанической натуральной парфюмерии долго сетовали, что любимые ими ароматы содержат животные компоненты. В виде эксперимента я решила попробовать — а получится ли иначе? Увидим.

Я стараюсь поддерживать характер духов от партии к партии на одном уровне, но, даже не меняя формулу, иногда сталкиваюсь с тем, что разные партии абсолюта водорослей, например, могут пахнуть по-другому. Сейчас я это учитываю заранее и делаю формулы более устойчивыми к таким переменчивым величинам, но старые композиции иногда чувствительны к таким вещам( Впрочем, это один из минусов, о которых я предупреждаю. Вина ведь тоже меняются от сезона к сезону.
А вы как относитесь к изменчивости таких вот, слишком живых вещей?

 

Амбра и умами

Написав про амбру  животную и амбру из лабданума, я вот еще что про животную подумала.

Уже много где писала, что животная амбра в духах — она не для запаха амбры и не для того чтобы духи были стойкими — она для объема и инфразвука.

Аромат амбры очень прозрачный, диффузный, солоноватый. Впрочем, если добавить его чрезвычайно щедро и ингредиенты подобрать все сплошь минорные, но можно будет разобрать эту нежную мелодию в итоговом аромате. И этот аромат и само волшебное воздействие амбры напоминает мне о вкусе умами.

(на фотографии два разных кусочка амбры — темно-серая и почти белая)

В Европе принято считать, что человек различает 4 вкуса: сладкий, соленый, кислый и горький.  Но на Востоке описывают пять вкусов, а не четыре, вводя дополнительный, пятый элемент. Его называют  Умами (яп. 旨味) — и часто расшифровывают как «вкус белковой пиши». Мне кажется, это не совсем точно. С точки зрения биохимии «умами» — вкусовое ощущение, производимое свободными аминокислотами, в особенности глутаматом. Именно поэтому процессы приготовления, вызревания и брожения усиливают букеты умами (сыр пармезан и рокфор, в соевые и рыбные соусы). Многие из деликатесов, утвердившихся среди европейцев и американцев, например аромат пармской ветчины или сыра пармезан, обязаны своему превосходству именно соединениям умами. Пишут, что термин «умами» пришел в Европу в ХХ веке, в связи с развитием сети китайских ресторанов, в которых использовались такие традиционные продукты, как соевый или рыбный соус, мисо и другие.

Вспомнив про вьетнамский рыбный соус, я вдруг поняла, что животная амбра — это аналог «умами» в ароматах. Как и амбру, никто не использует глутамат или рыбный соус просто так, как самостоятельный ингредиент. Концентрированный рыбный соус пахнет кошмарно. Но если  ты сидишь за столом на открытом воздухе, и приносят плошку с соусом, смешанным из лаймового сока, рыбного соуса и перца, стоит только макнуть в него креветку или даже просто щепотку риса… Привычный вкус просто расцветает во рту, он  начинает переливаться всеми цветами, хотя, собственно, рыбного вкуса  не ощущается. Точно так же дело обстоит с амброй.

Японцы говорят, что умами проявляется тогда, когда «рот наполняется слюной от ощущения насыщенности вкуса пищи».

В принципе, к этому же можно свести задачи амбры в сложных парфюмерных композициях.

Ароматные мифы — вся правда о синтетических и натуральных компонентах в интервью с Анной Зворыкиной и Матвеем Юдовым

В бьюти-блоге Марьяны о парфюмерии, косметике и салонном уходе вышла забавная статья: Ароматные мифы — вся правда о синтетических и натуральных компонентах в интервью с Анной Зворыкиной и Матвеем Юдовым.

Ниже я скопирую текст интервью сюда, оригинал — по ссылке у Марьяны, спасибо ей за искрометно сформулированные вопросы!

11057266_10202656618416884_5162194484218786281_n

Эфирные масла или синтетические молекулы? Современные формулы или старинные рецепты? Развенчиваем мифы об ароматах вместе с парфюмерным химиком Матвеем Юдовым и натуральным парфюмером Анной Зворыкиной.

Миф № 1
Настоящая парфюмерия производится из натуральных материалов. Всё остальное – эрзац, не заслуживающий внимания.
Матвей:
Современная парфюмерия как таковая, в том виде, какую мы знаем её сейчас, сформировалась не так уж давно — во второй половине XIX века. Houbigan Fougere Royale (1882) и Guerlain Jicky (1889) были одними из первых современных ароматов. Мало кто, не считая историков парфюмерии, назовёт хотя бы пару ароматов, выпущенных раньше. В состав этих духов входят синтетические материалы — кумарин, ванилин, изобутилхинолин. Так что, на мой взгляд, именно появление синтетических ингредиентов в палитре парфюмера сформировало парфюмерию как отдельный самостоятельный вид творчества. В состав Shalimar, к примеру, входит и натуральный абсолю ванили и синтетический этилванилин, и именно сочетание этих двух компонентов позволило добиться нужного результата. Без синтетических веществ невозможны были бы ароматы с нотами зелени, большинства фруктов (кроме цитрусовых), акватические. Не существует натуральных материалов с запахом ландыша, сирени, цикламена, фрезии, гвоздики и ещё многих-многих цветов. Все эти запахи воссоздаются только при помощи синтетических материалов. Мускус, амбра, некоторые древесные запахи — всё это уже много лет заслуга синтетики. Качество аромата больше зависит от мастерства парфюмера, а не от материала, который он использует.

Анна:
Конечно же это миф. Настоящее искусство – это то, которое обращается к нашему сердцу. Из чего оно создано – глубоко вторичный вопрос. Выбор материала обычно диктуется целью. Подменять цель средствами и заявлять «я пользуюсь только натуральными ингредиентами, потому что они натуральны» — странный логический выверт. Мне представляется, что первична цель, а средства подбираются, исходя из нее. Например, воспроизведение аромата ландыша требует синтетических молекул. А натуральные материалы позволяют решать задачи, недоступные синтетике. Например, создать ароматы изменчивые, живые, дышащие, близкие по гармоническому строю к ароматам природы. Ароматы, которые говорят на языке души.
Например, для меня ароматы искусственной «свежести» — как скрип железа по стеклу. Мне не нравится «огранка», которую дают аромату альдегидные молекулы, а длиннющий шлейф искусственных мускусов и их «стойкость» меня утомляют. Уже несколько раз сменилась ситуация, но духи сидят, как гвоздём прибитые, а иногда ночь и ванну переживают… Вот моё представление о парфюмерном кошмаре. Любители парфюмерии, созданной из синтетических материалов, часто говорят о «грязных тонах» натуральных ароматических веществ. Я воспринимаю эти особенности звучания не как грязь, а как «сложный цвет» в противовес «простому, открытому цвету», который художники иногда называют «цвет из банки». На сложных цветах отдыхает мой глаз, на сложных ароматах – мой нос. Натуральные экстракты позволяют создавать картины, которые не отделены от окружающей жизни «отфильтрованностью красок» и чрезмерной рафинированностью.

Миф №2
Натуральная парфюмерия безопасна и не вызывает аллергии, а синтетическая – вредна для здоровья, вызывает рак и понос.
Матвей:
В корне неверно ставить знак равенства между понятиями «натуральный» и «полезный» или даже «безопасный». Волчьи ягоды и чилибуха совершенно натуральные, но здоровья они точно не принесут. Натуральные материалы, эфирные масла, абсолю и т.п. — это всегда сложная многокомпонентная смесь с варьирующимся составом. Среди нескольких сот компонентов вполне может оказаться аллерген. Именно поэтому сейчас запрещены, например, дубовый мох и перуанский бальзам. Многие цитрусовые эфирные масла содержат в своём составе вещества, вызывающие фотосенсибилизацию. Если нанести на кожу состав, содержащий натуральное масло бергамота, то при попадании прямых солнечных лучей вы гарантировано получите фототоксическую реакцию или попросту говоря ожог. Синтетические материалы — это как правило индивидуальные вещества. Прежде, чем попасть в ваш любимый пузырёк духов, все новые соединения проходят огромное число тестов, токсикологических, дерматологических и всяких прочих других. Ещё один важный момент: не бывает абсолютных понятий «безопасно» и «вредно». Как сформулировал ещё в XV веке Парацельс, «Всё есть яд, и ничто не лишено ядовитости; одна лишь доза делает яд незаметным». Человек, съевший примерно 400 граммов поваренной соли, неизбежно умирает. Получается, что в каждой пачке соли больше двух смертельных доз. Почему никто не рисует на них череп с костями и не пишет жутких предостерегающих надписей? Однажды на одном парфюмерном форуме одна дама писала о вреде вещества, под названием изо е супер, аргументируя этом тем, что это страшный яд. В качестве аргумента приводила значение LD50=5000 мг/кг. Вот если бы у дамы было бы всё в порядке с арифметикой, то она смогла бы подсчитать, что для того, чтобы отравится изо е супером, человеку массой 70 кг надо съесть 350 граммов вещества (примерно, как с поваренной солью). Если речь идёт об аромате Molecule 01, то потребуется выпить 30-40 больших пузырьков. Только не забывайте, что помимо изо е супера в этом случае придётся выпить ещё больше трёх литров спирта. Что нанесёт больший вред — думайте сами.

Анна:
Некоторые эфирные масла и абсолюты, входящие в состав натуральных духов, аллергенны. Некоторые ароматические материалы – фототоксичны. Тем, кто пользуется натуральными духами, нужно знать (и выполнять!) два простых правила:
Перед знакомством с натуральными духами сделайте аллергенную пробу, для этого нанесите духи на внутреннюю часть сгиба локтя. Если по истечении нескольких часов не возникло никаких неприятных ощущений (покраснения, припухлости или отека) – можете пользоваться духами. Особенно необходима такая проверка аллергикам, беременным и кормящим матерям.
Не наносите духи из натуральных материалов на открытые участки тела перед выходом на солнце, т.к. некоторые эфирные масла могут вызвать фотосенсибилизацию, т.е. приобретение кожей особенной чувствительности к ультрафиолетовому облучению всех видов.

Миф №3
Натуральная парфюмерия – это про духи, а синтетическая – про отдушки для стирального порошка. Читать далее

О стойкости натуральных ароматов.

В очередной раз пишу о стойкости натуральных духов.

Есть несколько факторов, от которых зависит концентрация.

В _первую очередь_ стойкость зависит от того, какие компоненты использованы. Часто встречающееся заблуждение: «стойкость в первую очередь зависит от концентрации компонентов». Это не так. Включаем логику. Если мы возьмем 10% эфирное  масло петитгрейна, через 20 минут на нашей коже от него останется только легкий флер. А если мы возьмем 10% эфирное масло ветивера, то увидим, что через 30 минут оно звучит вполне мощно, переливаясь всеми оттенками от земли через сухофрукты и кожу до шоколада. И более того – 20% петитгрейн будет звучать меньше, чем 10% ветивер или пачули. Ну и какое место после этого займет «концентрация»? А то у меня просто уже глаза вытекают, когда я вижу рассуждения в стиле «а сколько именно процентов – 23 или 25? А у меня аж 30, у меня самые стойкие будут».

«Вес» аромата – это медленноиспаряющиеся, базовые ноты, а цветы и легколетучие – объем. Даже охапка пуха не будет весить больше, чем небольшой глиняный горшок.

гиря

Очевидно, второе. Да, концентрация важна для стойксти — с этим не поспоришь.  А еще важно физическое количество продукта, нанесенное на кожу, от этого количества зависит концентрация молекул в воздухе. «Не жалейте заварки» — относится не только к чаю. Есть количественная разница между «попробовать духи» и «носить их». Первое знакомство и первые пробы любого нового аромата вполне логично делать осторожно – вдруг не понравится, не придется по вкусу. Но носить… Для того, чтобы образовалась «аура», мы должны нанести на кожу достаточно аромата. Не жадничая, делясь с другими.

Часто спрашивают, «на сколько хватает». Лично у меня так: пробы у меня могут быть скупыми, и на  сколько проб хватит 1 мл, например, сказать сложно, от 15 до 20. А если «носить» — 1 мл примерно на 5-6 раз. Разница наглядна?

И, конечно, есть и третье. Стойкость духов, как и стойкость архитектурного сооружения, зависит от фундамента и конструкции. От того, как положены направляющие. От того, как уравновешивают друг друга компоненты разного веса на сходного характера. Тут много тонкостей, из разряда тех, о которых говорят «что нужно, чтобы смесь масел стала духами». Вот когда конструкция жизнеспособна – она вносит свой вклад в стойкость аромата.

(картинка отсюда)

И последнее – миф о чудесных закрепительных свойствах животных компонентов. В такой степени, которую им приписывает народная молва,  ни амбра ни кастореум на стойкость аромата не влияют. Уж разумеется они не в силах продлить звучание 50% бергамота.

Вот  от скольких разных факторов зависит такая непростая вещь как «стойкость» аромата. Еще о стойкости натуральных духов я писала в книге. А для вас, любители натуральных ароматов, какую роль играет стойкость?

Амбровые тинктуры

У меня, наконец, готова тинктура из амбры, которую я поставила созревать в начале весны.

У меня было два образца

2) White/cream exterior. Grey interior. The fragrance is sweet marine,
musty, smooth, uplifting
3) White Grey exterior. Layered interior — grey with slight pink shade. The
fragrance is strong, sweet, marine, rich, animal. (When tinctured; this type
may show a floral note)

ambranasait

Образец номер 2, более светлый, дал настойку с очень мягким и воздушным ароматом. На разогретой коже можно уловить легкую мускусную пушистость. Очень прозрачный и легкий.

Образец номер 3 — ах, я в нем не ошиблась! Густой, сильный, морской аромат тинктуры, на разогретой коже уловимы даже тона, сравнимые с индольным жасмином.

Обе тинктуры действительно очень «поднимают над землей» любую композицию, а номер 3 еще и резонирует с цветочными нотами.