Пало Санто: с чем носить?

Вчера в рубрике «Все о чем не побоялись спросить парфюмера» один вопрос вдохновил меня на статью.
Мне довольно часто задают вопрос «С чем сочетается лабданум» (тубероза, пало санто, любой другой ингредиент).
Что я могу ответить.
На самом деле, в такой постановке вопрос не имеет ни смысла ни ответа. Со всем. С чем сочетается красный цвет? А вкус персика? Ну ок, со сливками, что, все? А с малиной? А с жареной бараниной? Великолепно он сочетается, не сомневайтесь.
Есть более демократичные вкусы, цвета и запахи – для них возможны тысячи сочетаний, но даже и  для более капризных созданий можно с ходу назвать десятки разных идей. Я писала про это тут.  Вопрос в том, куда они нас уведут и куда мы хотели попасть.

Разберу это на примере пало санто, может, будет понятнее.

Итак, пало санто, Bursera graveolens — дерево из Южной Америки. Из его ароматной древесины добывают нынче эфирное масло, многие думают – как его пришить к натуральной парфюмерии.
Давайте посмотрим внимательно на историю и исторические коннотации этого материала. Это необходимо, поскольку, когда мы работаем с натуральными ароматическими экстрактами, не измененными и не очищенными, послание, которое они несут, часто встает перед нами в полный рост. И, чаще всего, мы не можем их игнорировать или перешибить чем-то другим, особенно когда дело касается экзотических ингредиентов.
Пало санто – как раз из таких. Он мало того что однозначно  относится к разряду экзотики – ничем похожим в средне-русской полосе не пахнет, так еще и довольно сложный ольфакторно.


Но вернемся к истории. Что нам говорит гугл об этом дереве? Оно было священным деревом для индейцев, инков и прочих жителей далекого континента. Дымом этой древесины и сейчас окуривают помещение, изгоняют злых духов и пользуются в эзотерических практиках по всему миру. Таким образом у нас есть аж три темы: экзотика, индейцы (мощная aotdoor эстетика как, вслед за Наташей сказали бы стилисты) и эзотерика.

Довольно сильный и очень специфический стилистический вектор у пало-санто, таким образом. На будуарную или салонную тему он натянется с трудом.
Это первое, что нужно учесть.

Второе – собственно, ольфакторные, практически физические свойства экстракта. Эфирное масло из пало-санто очень мощное, доминирующее, с очень плотно-маслянистой нотой в среднем диапазоне, которая перекрывает почти все что угодно. Так что пространство для маневра у нас тут будет минимальное.
Так что третье что мы обычно учитываем – «куда мы хотим попасть» отпадает за ненадобностью, слишком требовательный ингредиент. Это вам не помидор и не белая рубашка, которые братья и сестры всему миру.
Итак, индейцы, инки и Южная Америка навевают нам темы древесных, смолистых и  пряноароматических семейств ароматов. Представляются горы, джунгли, золотая лихорадка – что-то такое, грубое, природное, беспощадное.
Значит, и основные ингредиенты подбираются с теми же характеристиками. Не имеет смысла тратить туберозу, цветы кофе или чампаку на пало-санто, эти звери повезут повозку в разные стороны.
Пряноароматическое семейство – выносливые, яркие травы: лавр, розмарин, майоран.
Древесные и корневые – собственно, все кедры, кипарисы, австро-каледонский сандал. Пачули, ветивер.
Мы можем вспомнить, что в Южной Америке были популярны яркие, цитрусовые фужеры и одеколоны и составить композиции в классическом духе: розмарин-пало санто-лаванда-фужерная база.

Или бергамот-мандарин, пало санто, шипровая база с мускатным шалфеем и гвоздикой в сердечных нотах.
Можно идти в сторону Terre d’Hermes и составить композицию с цитрусами, перцем, деревяшками и маслом пачули. Только это будет не рафинированная земля для мужчин в галстуках, а более грубая, угловатая.

(фото отсюда)

Можно проэксплуатировать тему благовоний и эзотерики: ладан, лабданум, бензоин, пало-санто, агаро.

Собственно, этим сочетания, в которых пало санто будет выглядеть органично и естественно, пожалуй, исчерпываются. Дальше начинаются исключения из правил, которые все можно объединить примерно одной фразой «если вашего мастерства хватит на то, чтобы втиснуть пало санто куда угодно – включайте его куда угодно». У меня была композиция для личного пользования, довольно авангардная, где были элеми, лимон, пало санто, жасмин и солоновато-мускусная база. И нужную мне задачу пало санто решил, но это было непросто, и результат далек от классики.
Резюмируя, могу сказать — все экстракты сочетаются хорошо с родственными по ольфакторным признакам экстрактами. Эти смеси просты, но безошибочны, динамики и потенциала в них нет.

Если мы хотим создать более сложные конструкции — стоит искать, в каких сюжетах ингредиент или похожие на него принимают участие и стараться воспроизвести. И самый сложный путь — идти по пути контраста и авангарда, но он требует наибольшего мастерства, поскольку если мы нарушаем один закон — все остальные стоит соблюдать (и уметь соблюдать) гораздо строже.

Беседа психолога и парфюмера: о запахах, словах, письменных практиках и комфорте

Почему писать о своих ощущениях от запахов может быть важно — и почему же это так сложно?
11939001_10200979749012065_1616108385_n

Двадцать лет назад подружки-школьницы вместе читали и обсуждали книги. Герман Гессе, Дж.Р.Р. Толкиен, Урсула ле Гуин, Станислав Лем…
Потом жизнь развела их. Последней книгой, которую они читали и обсуждали вместе, был «Парфюмер» Зюскинда. Запахи и истории.
Мы не могли, конечно, в тот момент догадаться, что это событие не раз отзовется эхом в нашей жизни.
Но теперь, встретившись снова, пусть и виртуально, мы:  Анна (специалист по запахам (это я!) и Дарья (специалист по человеческим историям) — признаем, что это совершенно очевидно.
И вот сейчас мы продолжили разговор разговор о словах и запахах, об описании ольфакторных ощущений и письменных практиках (которыми занимается Дарья).

Дарья:
Хочу показать тебе выдержку из моего старого дневника: «Сегодня мне не нужно никуда торопиться. Я могу быть сколь угодно медленной. Сидеть здесь, в уюте и покое, в моем любимом доме. Дом мне рад — тихо так, но надежно как будто обнимает меня, ничего искрометного, такая констатация факта. [...]Я думаю, то, что дом меня обнимает — это из за запаха родного существа в нем. Удивительно, как важен запах — relaxing, intoxicating, soothing, uplifting, comforting, happy smell. Exciting. Интересно, как смешаются запахи, когда я поживу здесь подольше, и какое качество будет у этого общего запаха. И как это будет воспринято. Такая вот зюскиндовщина.
… Какой же это все-таки вызов — облечь в слова впечатление от запаха! И ведь кому-то же удается. Читать дальше?

Еще немного о натуральной парфюмерии и ее особенностях.

Про крафтовую и авторскую парфюмерию я уже написала – что это такое и какие у нее отличительные черты. Теперь хочу сказать пару слов о натуральных материалах – о том, почему лично я выбираю именно их и «натуральную парфюмерию».

Выбор материала обычно диктуется целью. Подменять цель средствами и заявлять «я пользуюсь только натуральными ингредиентами, потому что они натуральны» — странный логический выверт. Мне представляется, что первична цель, а средства подбираются, исходя из нее. Например, воспроизведение аромата ландыша требует синтетических молекул. А натуральные материалы позволяют решать задачи, недоступные синтетике. Например, создать ароматы изменчивые, живые, дышащие, близкие по гармоническому строю к ароматам природы. Ароматы, которые говорят на языке души.

Для меня ароматы искусственной «свежести» — как скрип железа по стеклу. Мне не нравится «огранка», которую дают аромату альдегидные молекулы, а длиннющий шлейф искусственных мускусов  и их «стойкость» меня утомляют. Уже несколько раз сменилась ситуация, но духи сидят, как гвоздем прибитые, а иногда ночь и ванну переживают… Вот мое представление о парфюмерном кошмаре.

Любители исксственных ароматов часто говорят о «грязных тонах» натуральных материалов. Я воспринимаю эти особенности звучания не как грязь, а как «сложный цвет» в противовес «простому, открытому цвету», который художники иногда называют «цвет из банки». На сложных цветах отдыхает мой глаз, на сложных ароматах – мой нос. Натуральные экстракты позволяют создавать картины, которые не отделены от окружающей жизни «отфильтрованностью красок» и чрезмерной рафинированностью.

esse

Глубокие, сложные тона и краски импонируют мне. Современная тенденция упрощения, приводящего к примитивизации, сведение к минимуму, к одной тональной краске, к одной молекуле, мне не близка. Я люблю ароматы сложные история которых разворачивается постепенно. Парфюмерия -  временное искусство, как музыка и поэзия. Не прочтя строфу целиком, мы не уловим рисунка рифм и ритма. Это красота, которая требует времени и  внимания для осознания.

Идея «сделать проще» не всегда приводит к хорошему результату. Давайте Евгения Онегина перескажем в прозе в двух строчках, а духи сделаем из одной молекулы: вот оно, упрощение, доведенное до абсурда. Поэтика стекла и бетона, резины и бензина, ацетата и латекса уже совсем не новая и надоедающе очевидная.

Было время, когда «роскошные костюмы» кроились из неприятной на ощупь синтетической материи. А кримплен, ужас кинестетика, считался очень модной тканью. А ночные рубашки из нейлона? Мое личное чувство прекрасного в окружении этой эстетики увядает.

Мне не нравится  ни упрощение, движение к пределу стойкости и «простоты» аромата, ни нарочито урбанистическая эстетика синтетических молекул.  Я хочу способствовать развитию альтернативы — парфюмерии, которая живет по другим законам. Натуральные ароматические вещества позволяют решить все эти задачи.

И такая альтернатива – натуральные материалы: в еде, в одежде, в парфюмерии. Как писал Овчинников об искусстве японских керамистов, «…искусство, утверждающее близость к природе своим подходом к материалу, подчеркивающее рукотворность своих произведений, искусство, которое поэтизирует, а не отрицает огрехи материала, огрехи труда, становится очень созвучным нашей современности». И это было сказано в 1971 году, в расцвет эпохи кримплена.

Прошло почти пятьдесят лет, кримплен и пышные альдегиды и мускусы расцвели и уже успели увянуть, переродившись в новые альдегиды, мускусы и эластан – еще дольше, прочнее, универсальнее, проще в уходе и восприятии. Тенденция упрощения и искусственности дошла уже до абсурда и, разумеется, появилась альтернатива.

Крафтовые пиво и шоколад, маленькие ручные производства, органические продукты, одежда из мнущихся и капризных натуральных тканей, slow-life. И крафтовая парфюмерия. Натуральные экстракты позволяют сделать шаг в искусство, не используя синтетические материалы. Но это, конечно, уже искусство с другими эстетическими канонами.

Да, натуральная парфюмерия не только по форме своей и материалам, но и по идее является именно альтернативным, немассовым продуктом. Ждать 50-часовой стойкости от натуральных ароматов – это то же самое, что ждать от шелка, чтобы он не мялся, быстро сох, долго носился и стоил столько же, сколько эластан.

Выбирая натуральную парфюмерию, мы можем наслаждаться капризными, сложными в уходе и понимании, но живыми ароматами. Эти духи могут быть совсем не похожи на привычные не-натуральные, но в этом и состоит их прелесть.

читательское

Дегустируя духи Аялы, я  лицом к лицу столкнулась с той стороной натуральной парфюмерии, о которой знала лишь понаслышке. Той, о которой говорят «это ароматы для особого случая» или «ну нельзя же набрызгаться ими и бежать на автобус!»

Я  просто запоминала это, чтобы предупреждать других, сама-то я спокойно бегаю в натуральных духах даже на Почту России, видимо, ело привычки. Но некоторые ароматы Аялы Мориэль заставляли меня прямо-таки застыть и вслушиваться. Тут уж не до автобуса.

Известно, что очень часто  восприятие ароматической истории требует внимания и времени. В случае с ароматами Аялы это особенно верно! Истинное содержание аромата необходимо было установить, прожить, прочувствовать, иногда даже придумать! Эти сложные, необычно сбалансированные смеси будто бы зовут за собой  — «пойдем, сама все увидишь», не открывают все секреты с первого вдоха.

Я бы сказала что духи Аялы интеллектуальны: многие из ароматов вдохновлены поэтическими или прозаическими произведениями, многие представляют собой явный ребус, который требуется разгадать. И как же это здорово, когда, пожив вместе с ароматом, понимаешь, о чем он, в какие места он тебя привел,  когда вся информация, которую извлек из ноосферы в поисках  подсказок, складывается в гармоничную картину! В ходе этих открытий смещается и фокус внимания, и аромат «прочитывается» совсем иначе, чем в первый раз, когда ты открываешь пробирку и снимаешь пробу.

И я подумала, что Аяла и я считаем  ценной именно эту способность ароматов быть ключами к собственным открытиям, проводником в душе каждого, кто их носит. В ее духах есть не только самостоятельная эстетическая ценность, но и потенциал развития, возможность подтолкнуть к проживанию своих историй и получению персонального опыта.

Этот подход к ароматам сходен с принципами литературной рецептивной эстетики, в которой особое внимание уделяется взаимодействию текста и читателя. Произведение, согласно этой концепции, не монумент, но партитура, которая рассчитана на постоянно обновляющееся восприятие: тогда текст освобождается из-под власти слов и приобретает реальное в данном срезе времени бытие. Если пойти дальше, можно сказать, что прочитывая, проживая произведение искусства, читатель, по сути дела,  создает  его заново. И то сказать – сто же слышит звук падающего дерева, если в лесу никого нет?

А у Павича, например, читатель книги может быть ее героем или соавтором. «Неужели ты полагаешь, что только ты имеешь право на книгу, а у книги нет права на тебя? Почему ты так уверен, что не можешь быть чьей-то мечтой? Ты уверен, что твоя жизнь – не просто вымысел?» — говорит героиня его романа.

Так и с духами: часто они властно заявляют свои права на нас, наши мысли, время, внимание.

Есть и другая сторона медали, знакомая тем кто пишет (и не только пишет, просто на примере литературы это видно особенно ярко), я сразу вспоминаю Александрийский квартет, когда думаю про нее – «В то время он с головой ушел в работу над очередным романом и, как всегда, начал уже замечать, как обыденная жизнь, кривляясь и гримасничая, понемногу выстраивается вдоль им же самим в романе намеченных линий. Было у него объяснение для такого рода странностей: любая концентрация воли смещает ровное течение жизни (Архимедова ванна), она же определяет и угол отклонения. Реальность, считал он, всегда стремится подражать человеческому воображению, коему она, по большому счету, и обязана самим фактом своего существования.»

Та же концентрация воли читателя – или дегустатора – влияет на аромат, и только от него – от нас! – зависит, какие картины соткет перед нашим мысленным взором эта легкая, эфемерная материя. (про важность фокуса внимания я еще тут писала)

В этом взаимном влиянии, взаимном проникновении аромата и его носителя  кроется прелесть  и сила многих натуральных ароматов.

Разумеется, натуральная парфюмерия не единственная обладает способностью нашептывать истории и вызывать яркие эмоции, да и среди мастеров «натурального» жанра есть приверженцы совершенно других принципов, но все-таки натуральные материалы  существенно облегчают это взаимодействие аромат-сердце.

В общем, на самом деле это было вступление к циклу  обзоров канадской натуральной парфюмерии, духов, которые на время вернули меня в роль читателя, за что я им очень благодарна.

Ароматические экстракты и еда

Настя опубликовала на своем сайте замечательное интервью с Айалой Мориэл — натуральным парфюмером из Канады.

Очень советую всем прочитать! Когда я говорю про то, что против внутреннего использования эфирных масел  — всегда оговариваю эти исключения. Аяла отлично рассказала о вполне логичных правилах ароматизации пищи ароматическими экстрактами:

«Во-первых, в кулинарии нужно использовать только высококачественные масла, предпочтительно органические.
Во-вторых, используйте их только в пище, насыщенной жирами, потому что эфирные масла сами по себе слишком тяжелы для желудка (особенно специевые масла!) А жир/масло помогут защитить желудок. Именно поэтому я использую эссеции в основном в десертах — шоколад, трюфели имеют в составе масло какао и сливки. В печеньях тоже достаточно масла. А вот в напитки — лучше не надо, эфирные масла вспывут на поверхность и обожгут губы. Только представьте, если для того тыквенного пирога, про который мы говорили в начале, двух капель имбирного масла оказалось слишком много (а там было почти 4 стакана сливок) — что случилось бы с заправкой для салатов от одной или двух капель?
Третье правило — нужно использовать минимальное количество. Если нужно добавить еще — делайте это постепенно, потому что в случае чего — обратной дороги нет. Когда я пеку булочки, например, я добавляю в тесто по одной капле эфирного масла — и пробую. Помните, что всего одна капля воплощает в себе значительное количество растения.»

Абсолютно согласна! Как и Аяла, я обожаю делать ароматизированные трюфели. Мои фавориты — горький и дикий апельсин с темным шоколадом, роза и чили с темным же шоколадом, и односолодовый виски с абсолютом белых грибов и горьким шоколадом. Взять молочный шоколад, иланг иланг, кумин, ваниль и кардамон — замечательная идея, хочу попробовать! Еще я использую горький апельсин для ароматизации масла в Crepes Suzette, иногда добавляю юзу в заправку для салатов.

В общем, интервью прекрасное, вдохновляйтесь!