Идеи для ароматов и копирование.

Копирование чужих творений – прекрасный способ и нарастить мастерство и отличный вариант для тех, кому сложно самому подобрать себе тему. Вот мне всегда казалось: если  есть желание делать духи – то само собой, что есть идеи. А на практике оказалось, что далеко не всегда. Если воображению не давать пищи и работы, фабрика идей просто так не заработает.  На моих мастерских бывают люди «скажите мне что делать» и бывают люди-бульдозеры.

IMG_0945

Люди бульдозеры – это прекрасно со всех сторон. Они могут копать или не копать – но если уж копать, то огого как! Они точно знают, что они хотят воплотить в реальность (идеальную пасеку, например), и отступать от этого плана в угоду каким-то учебным конструкциям и соображениям совершенно не желают. Ну и не надо) Тут главное уловить момент сомнения, когда есть «так, я хотел вот это, а получилось то, что ж делать?» Вот тогда можно вставить свои ценные указания.

Обычно эти фикс- идеи давлеют над всем начальным этапом творчества. Опять же, ничего не поделать. Нужно сделать пятьсот вариантов «Пасеки»: утро пчеловода, пасека летом, пасека зимой, пасека после дождя, вечер пчеловода, пчеловод окуривает ульи, запой на пасеке, блины с медом на пасеке и так далее. Пока тема не исчерпается, пасека все равно будет проглядывать везде: в ориентальных ароматах, одеколонах, шипрах – все будет в ту сторону. Ну и чем плохо? Зато задора много и мотивация есть. Исписав «Пасеками» тыщу холстов, художник сможет перейти к другой теме. Например, «кондитерская», хехе.

«Скажите мне что делать» часто оказывается просто временным этапом. К концу четвертого дня большинство уже уверенно формулирует себе задачи сами, поняв, что это не страшно и не больно. Остальным я выдаю большой список «с собой» для работы дома. И совет, которым делюсь со всеми: не бойтесь копировать. Интерпретировать. Делать «вариации на тему». Великие духи  на вас не обидятся, даже если получится плохо. Но мало что даст вам еще возможность всем своим организмом понять, что такое структура аромата, как нужно строить его, как складывается вся эта архитектура. Попробуйте понять, что делает аромат, который вам нравится прекрасным. Анализируйте. Если невозможно повторить сам ход – повторяйте идею, поменяв материал. Думайте и анализируйте уже свой результат. Это, на самом деле, бесконечный процесс, и, начав, мы получаем бесконечное множество вариаций «что еще сделать», начиная с самых технических и заканчивая художественными идеями и задачами. Да, это разные уровни, но они все связаны.

Так что не бойтесь, копируйте, интерпретируйте, анализируйте!

Как самим придумать непротиворечивую историю – идею для аромата, я писала здесь. И открыта регистрация на экспресс курс по натуральной парфюмерии 12-16 июня. Присоединяйтесь)

История парфюмерии: зачем знать

В моем курсе натуральной парфюмерии всегда есть место классификации и истории ароматов. Не только потому, что это интересно, но и потому, что любому начинающему очень полезно иметь под рукой палочку-выручалочку: структуры, на основе которых можно сделать идеально удачный аромат.

А такие структуры и лежат в основе главных классов парфюмерных классификаций — особенно старых, тех, к которым мы, натуральные парфюмеры, можем приблизиться вплотную. Например, восточные ароматы, шипры и фужеры. Почему?

Потому что достаточно один раз  как следует вьехать в то, что такое шипровая конструкция и несколько раз составить ее скелет, а затем одеть его в разную плоть, как становится очевидно, насколько это конструкция универсальна и удачна. Как она собирает в единое целое множество разных смысловых и парфюмерных пластов.

image2-177

Многие спрашивают: а зачем мне опираться на известное? Не лучше ли собирать композицию с нуля, создать нечто новое? Ответ простой: создавайте, конечно, новое — это здорово. Но прежде всего стоит научиться думать о духах как о целостном конструкте, как о здании, у которого не должна падать крыша. У аромата должна быть душа, но душу можно заселить только в жизнеспособное тело! База не должна проваливаться, крыша должна иметь нужный объем — в общем, привычка мыслить структурно лучше всего ложится в голову, когда сопровождается хорошими примерами. А хорошие примеры  — Chypre Coty, Shalimar, L’Origan, English Fern,  и прочее, с ними нужно познакомиться, запомнить и поселить в сознании.

Тем более когда мы работаем с натуральными материалами. Современная синтетика дает море новых возможностей в смысле структурном, и шипры-фужеры теряют актуальность. А для натурпарфюмерии — неа, не теряют.

Да,  открыта регистрация на экспресс курс по натуральной парфюмерии 12-16 июня. Присоединяйтесь)

Натуральные духи: оседают сплошным наркотиком

Полина продолжает свой сложный роман с натуральной парфюмерией %)):

«Я в Ветер в парке Анны Зворыкиной, хотя это мог быть почти любой другой натуральный парфюм: не отличу. Но понимаете, я же выходит какой-то мазохист: получаю удовольствие от ношения этих странных одинаковых духов с разными названиями. Люблю их тишину, люблю их глубину, какие-то чуть более шершавые, какие-то посуше. Сколько лет я их пыталась разнюхать и так и сяк, даже во влажную ЮВА вывозила, надеялась однажды унюхать все, что про них пишут. И Анну мучила своими рефлексиями и глупостями: отчего мне все коровники да прополисы? Где те райские кущи? Даже перенюхала добрую половину Аниных склянок с компонентами, ни в одном не нашла того, что в итоговой композиции хоть как-то могло бы стать вот этим общим переходящим от парфюма к парфюму фоном. Но и сейчас, как в первый раз, я ничего не различаю, все сплошным, каждый раз одним и тем же наркотиком оседает. А в последний подход я аж расстроилась из-за своей неспособности развязать этот “гордиев узел”. Кажется, пора рубить: отпустить, расслабиться. Просто получаю бездумное удовольствие, признав окончательно, что все одно и то же. Что эти духи не про компоненты. Да, они не даются моим рецепторам, но отзываются моим чувствам. В конце концов и абстрактный экспрессионизм в живописи – один из самых любимых жанров. А там никакой логики с точки зрения обывателя, сплошные чувства.

anna-5
Vanilla Noir Anna Zworykina – это капец как хорошо. Хорошо и нуарно. То есть когда настроение “на ручки и платьишко”, оказывается не обязательно парфюм – конфетный. У меня сейчас отлично идет меланхоличная натуральная парфюмерия. А ваниль эта – прям особенно.
Что в натуральной парфюмерии мне сразу зашло, и я отличу их от общего прополисно-коровьего фона всего остального, дак это – кожи и ванили. Они такие, что даже на монины кожу и ваниль я грешным делом фыркнула.»

 

Что хочу сказать: значение аналитической составляющей в деле получения удовольствия сильно переоценивают. Думать не обязательно, можно просто наслаждаться) Полина права!

Fougere Royale: копировать и красть

«Гениальные художники крадут, посредственные — копируют» — кстати, Пикассо сказал совсем не так, но фраза броская. Это я к чему: в любом ремесле копирование — прекрасное средство набить руку и не потерять квалификацию.  Не говоря уже о том, что основополагающие конструкции просто НУЖНО сделать руками, чтобы изнутри понять как сделано, это знание отпечатывается в мозгу и остается с тобой.  Чтобы украсть, нужно вначале скопировать.

Так вот, копирую Fougere Royale.  До этого и на мастерских и «среди себя» пользовалась фужерной формулой которая ближе к Жики, а этого монстра-основоположника с овердозой горького острого цианида передрать не дошли руки. Теперь дошли.

17077741_1852298721719561_1888105371789164544_n

Первые пару часов копия «только из натуральных ингредиентов» очень и очень недурна, интересные проблемы начинаются там, где у реального Рояля вступают белые гладкие тона мускуса (а они вступают под всем этим кумариновым великолепием).  Сделать натуральными ингредиентами тьму тьмущую, горькие травы и цианид нет никаких проблем, сымитировать гелиотропин при должном старании тоже можно, а вот мускусы… Амбретта тут не работает, точнее работает, но не на 100% так как нужно. Сделала читерский вариант — с катсури аттаром, это готовый кодистиллят растительных материалов с сандалом, который очумительно хорошо воспроизводит животный мускус. И сейчас мне, наконец, пришел мой белый сандал — его как раз не хватало, чтоб полирнуть мускус до той, Роялевской сглаженности. Так что копия вышла хорошая, узнаваемая вполне, хотя, разумеется, не идентичная — это же all-natural аналог.  Будет что  показать как пример фужерной структуры «как доктор прописал» на мастерских, не жалея)

Но тут всплывает еще тема, на которую у меня все руки не доходят написать: о ценности так называемого «слепого тестирования». С точки зрения проверки себя и своих предпочтений штука ценная, а с точки зрения истории и, хм, искусствоведения — абсолютно идиотическая. Ну вот дай вслепую сейчас этот «Fougere Royale» — и что? Конечно, настоящая красота всегда ощущается с первого вдоха, с другой — ценность его в том, что он такой — первый. Первый, но не один и не единственный. И это от него нужно плясать, если думать об истории духов как об истории развития структур, трендов и материалов.

Вообще тема фужеров, как оказалось, мало кому понятна. Я даже затевала фестиваль в надежде что коллеги покопаются в этом, но как-то, видимо, не вышло. Значит, напишу сама, вдруг будет с кем обсудить, так что вскорости ждите небольшую фужерную серию)

Ну и под занавес выражаю большую благодарность судьбе и Екатерине Хмелевской за прекрасный образец сильно винтажного Fougere Royale — благодаря им мне есть что копировать. И красть.

Клеопатра не при чем

Натуральная парфюмерия — часть великой американской культуры. И американской традиции делать новое и интересное из старого-забытого.
С одной стороны, с начала зарождения парфюмерии и до конца XIX века натуральные вещества служили единственными составляющими в производстве духов. Так что вся парфюмерия была, если называть ее сегодняшним именем, натуральной.
С другой — само представление о том что такое «парфюмерия», конечно, сформировалось в 20 веке, когда на коне были синтетические душистые вещества.
Одной из первых книг, связанных с современной, иначе говоря, возрожденной натуральной парфюмерией, была «Create Your Own Aromatherapy Perfumes: Enchanting Blends for Body and Home (Piatkus Press, 1995)» Chrissie Wildwood. В ней речь в основном шла про эфирные масла, но, тем не менее, книга посвящена именно созданию ароматических композиций.
51vc7qoyv2l
Но реальным прорывом стала книга Аманды Афтель Essence and Alchemy: A Book of Perfume (North Point Press), которая вышла в 2001 году. Многие ароматерапевты, прочтя эту книгу, осознали, что именно натуральной парфюмерией они занимались, составляя дух на основе эфирных масел, и стали создавать группы, движения, сайты и сообщества, посвященные натуральной парфюмерии. Следом за этой первой книгой Афтель выпустила несколько других, но начало — именно здесь. Именно Афтель называют пионером натуральной парфюмерии, этой микро-ниши, и именно она решилась вслух сказать: «Да, я делаю прекрасное, отдаю дань эстетике и называю это ДУХИ из тех материалов, которые уже лет 50 продавали только в аптеках». Это переворот не только в подходе к созданию духов, это новый способ думать о том, что такое парфюмерия. Какой смысл можно в нее вкладывать, с каким посланием носить и дарить. (я писала о ее духах по тэгу Aftelier)
mandyauthorphoto-450
И конечно, именно Штаты — родина натуральной парфюмерии, если посмотреть глобально. Посчитайте, сколько натуральнопарфюмерных домов в Европе (сколько? Пять? Я и пяти не знаю) и сколько в Америке. Рынок!
Кстати, с крафтовым пивоварением та же история. Где родина крафтового пива? Правильно, США. Ан масс народ там пьет, как и везде, «евролагер», но именно там любители, которые варят необычное и странно пиво, смогли завести мелкие (и легальные) производства, что, в конечном итоге, повлияло на рынок в целом. А через пару десятков лет за штатами подтянулась Европа со своими живыми и богатейшими (без иронии) пивными традициями. Через 30 — Россия)
Так что именно натуральная парфюмерия, безусловно, возникла как явление именно в 21 веке в Америке. А то много есть любителей выводить натуральную парфюмерию прямиком от Клеопатры.
Между тем, к «Клеопатре» куда ближе нормальная ниша, с ее любовью выводить традицию из версальских коридоров, сундуков, найденных в море и прочими легендами.
Современная натуральная парфюмерия основана на высоких технологиях, экстракциях, развитии торговли, культурного обмена между странами и интернете. Сделанные вручную тинктуры цветов из сада соседствуют с новейшим со2 экстрактом экзотических лиан и с новозеландской абмрой, заказанной через сеть.
Это совершенно новое направление, оно — из мира постмодерна, и это совершенно очевидно, если задуматься хоть на минуту.