От борща голова не болит!

Почти самый частый вопрос после вопроса о штабелеукладчике —  «Что мне попробовать, я не могу подобрать себе духи, все что в магазинах не нравится, болит голова!»
На первый взгляд это очень похоже на «ух ты,  болит голова от магазинов, надо советовать натуральную парфюмерию,  раз она не похожа на мейнстрим, это наш клиент!»
Но далеко, далеко не всегда это «наш клиент».
«От всего устал(а) и болит голова» — это примерно такая же комплексная проблема, как «все невкусно».
И напрашивающийся вывод -руководство к действию «Духи не люблю, так что ищу максимально прозрачный и нейтральный запах» — тоже, чаще всего, не срабатывает, это как посоветовать питаться овсянкой, когда «все невкусно».
Ну а как тогда?
Это интересная тема на подумать и поговорить.

%Anna Zworykina  %art in a bottleИтак, как вообще выходить из этого тупика?

Прежде чем писать дальше, отмечу первое, главное и очевидное, о чем, почему-то, никто не пишет: Можно не копать.

Можно вообще не подбирать и прям ходить без духов. Это не запрещено законом. Это прилично. Это не нарушает дресс-код. Мы живем не во времена тотальной экономии горячей воды, и задачи замаскировать неприятный запах тела нет, у духов — эстетическая  а не функциональная роль. Конечно, духи могут выполнять и много других ролей — это история про статус, или про принадлежность к кругу тех кто понимает, и так далее, но главная, на мой взгляд, в выборе запаха — бытовой гедонизм.
Проще говоря, чтобы вам было хорошо, чтобы аромат доставлял удовольствие и радовал.
А если ничто не радует да и не хочется ничем пахнуть — можно не искать и не носить, и не пахнуть.
Правда, можно.

Возможно, по прошествии какого-то времени жизнь без парфюмерного сопровождения будет казаться скучной, и чего-то захочется. Вот тогда можно будет начать поиск. Если же не захочется — ну, это же как здорово: экономия денег, времени и внимания.

В общем, если все бесит — просто уберите раздражитель, не ищите, не носите, не думайте.  Так можно. Дайте себе отдых, хватит стоять на трубке, которая подает кислород.

Забудьте идиотические максимы про «женщина должна, ты же девочка, мужчина должен» и прочие бла бла бла. Никому вы ничего не должны с духами, а если и должны — наоборот, не надо десять пшиков перед самолетом и лифтом.

Как в анекдоте про волка и зайчика: «А можно не приходить? — Можно. Вычеркиваю»

Яблоко

В рубрику «Все о чем не побоялись спросить парфюмера»   поступило два вопроса, на которые я ответила кратко, теперь отвечаю длинно.
Итак, вопрос : «как Вы добиваетесь аромата яблок? (я уже однажды задавала этот вопрос, но, если можно, хотелось бы подробнее о том, какие экстракты Вы при этом сочетаете, какие тут есть ньюансы).»

У  меня ответ как обычно дурацкий: я не добиваюсь аромата яблок. Я стремлюсь к тому, чтобы у того, кто нюхает,  яблоки сами вставали перед мысленным взором. Это, на самом деле, две совершенно разные  цели, и достигаются они разными средствами.

«Аромат яблок» — хорошее тз для отдушки шампуня. И то вас попросят уточнить, какое именно яблоко вы имеете в виду.
Аромат яблок  — это сферическая лошадь в вакууме. Как технический этюд — отличная задача, нужно просто взять экстракты, сесть и делать.
Если мы хотим духи про яблоки — то снова возникает вопрос, в каком жанре мы работаем,  потому что в парфюмерии точно так же, как и во всем остальном, есть жанры.
Для меня духи — это скорее стихотворение, в котором есть намеки, недоговоренности, метафоры, пустые места и фигуры умолчания. Лично я не сторонник подхода «чтобы написать стихотворение про осень нужно написать слово Осень десять раз, и еще про листья, и срифмовать осень-мигрень»
Не потому что этот подход плох, просто для меня он не работает, а искренность — это, как мне кажется, одна из самых главных вещей, которую инди-художник может предложить людям.
Так что я не делаю духи про яблоки. Я делаю настроение, набросок, историю на тему. Вот например, пользуясь случаем, делюсь чумовым каналом про японские хайку — https://t.me/HaikuDaily  Вот там много историй про то, как пишут хайку — сезонные слова, правила, в общем, очень полезно потренировать мозг и научиться думать про то, как написать стих про осень чтобы а) три строчки и вся осень в них б) в нем не было слова осень.
Вот с духами точно так же.

%Anna Zworykina  %art in a bottle(яблоки —OlgaSternik)
Я работаю в жанре, который моя коллега, Айала Мориэль, до меня назвала «liquid poetry»
Я думаю, что духи должны (не все и не всем, но мои — мне) быть отображением эмоции и вызывать эмоции  у тех, кто их носит.
А для этого недостаточно просто обозначить объект и ждать, что эмоции возникнут сами собой.
Типа что «смотрите все, я яблоко нарисовала!!!»
Ну нарисовала и что?
Нет, я обычно иду другой дорогой.
И на ней главное —  оставить пространство для домысла, дать слушателю-читателю-нюхателю самому включить голову и дорисовать картинку.
Знаете, как в фильмах ужасов — больше всего пугает неизвестность, больше всего интригует неясное. Закрытая дверь.  «… мы ищем великий забытый язык, утерянную тропу на небеса, камень, лист, не найденную дверь»
Если я делаю духи для тех, кто ищет язык вместе со мной, творит его, для тех, кто ищет свою дверь, — а я делаю именно такие,  — бесполезно вешать указатели «Яблоко за дверью ТУТ». Осознание запаха — это путешествие, это поиск.

Фигура умолчания — важная штука в поэзии, даже когда поэзия — жидкая.

Поэтому я не делаю «яблоко»
Я 1) нахожу идею аромата, этот самый эмоциональный  «решающий момент», допустим, он как-то связан с яблоком 2) нахожу ингредиенты, которые поддерживают всю канву образа целиком, среди них есть и «яблочные» тоже 3) выстраиваю рельсы, по которым будут двигаться ассоциации, вспомним простейший случай про огурцы-рассол-гвоздику (вот тут писала https://t.me/naturalperfumery/509)  4) do my best чтобы создать образ яблока без самого яблока.

Идти от обратного — сделать «яблоко в пробирке» и потом думать, куда его пристроить — это выворачивание канта наизнанку, подмена творческой задачи технической. Это, как я писала, разные задачи.  Ну то есть если смотреть изнутри моих жанровых пристрастий, так-то по-разному может быть.

У меня только одни духи есть «с яблоком» — Яблоневый сад, фруктовый шипр. Там яблоко «сделано», в основном, оттенком одного из редких поставок жасмина самбака СО2, от Робертет. Но на самом деле этот оттенок начинает работать потому, что окружен разными осенними тонами, с зеленью, сидровым привкусом, с осенним дымом и старым деревом, которое одни дорисовывают до старой веранды, другие — до дров в камине, третьи — до леса с дикими яблонями, до коньячных бокалов и всего прочего.
То что добыто с трудом — ценится дороже.  Те что носит Сад, добывают яблоки сами. Моя задача — не нарисовать правдоподобные яблоки,  как в шампуневой отдушке, а сделать процесс добычи прекрасным, захватывающим и самоценным. Тогда яблоки будут что надо.
А работающих в жанре реализма и гипер-реализма парфюмеров и без меня много)

Ароматы для «когда мне плохо»

Семен задумался о жизни.
Грустит и пьёт десятый день.
А Николай веселый ходит.
Все время думает про смерть.

Вчера парфюмерный телеграм вскипел флешмобом про «депрессию и ароматы» и «ароматы когда нам плохо».  Мне кажется, тут кони, люди и котики смешались в неделимую кучу, и в таком виде, конечно, никаких внятных выводов типа «когда плохо от апельсинов не захорошеет!» сделать, в общем, нельзя.
Но можно подумать на эту тему, тема интересная.
Что вообще такое «плохо» и «депрессия».
Есть эндогенная депрессия, которую все-таки хорошо бы лечить лекарствами у врача. Есть депрессия, которая формируется в ответ на стимул из внешней среды, в ответ на утрату, ужасающие условия и так далее — она может потом перерасти в первую, может нет, но все-таки это другое.
Есть и это, по-моему, сейчас все чаще встречается «фальшивые елочные игрушки, ничто не радует» — состояние которое вообще не про депрессию, а про усталость, истощение ресурсов, состояние, выход из которого — уехать в отпуск и спать пару лет, иногда вставая пописать и поесть.
Есть «плохо»  как часть сложного процесса проживания горя, но, что важно, это, вообще говоря, здоровый процесс, как заживление раны, хотя и болезненный.
А еще бывает, сюрприз-сюрприз, «мне плохо» проистекающее из «мне скучно», потому что, хотя для не-биологов это может звучать парадоксально, мы живем в довольно бедной среде. И организм очень упорно ищет способы себя развлечь (нет, 8 часов работы в офисе — это не развлечение)

%Anna Zworykina  %art in a bottle
Если что: я очень далека от того чтобы сравнивать или ранжировать и так далее, все эти «плохо» — они правда все плохие, и нет среди них «ненастоящих».
А ведь поддержка во всех этих состояниях нужна совершенно разная!
Например, совершено ясно, что когда весь мир серый тупо от усталости, не нужно привязывать камень к ногам, чтобы прожить боль, на это нет сил, да и ресурсное дно пробито уже давно. И тут, как мне кажется, как раз могут поддерживать ароматы радостные, связанные со счастливыми воспоминаниями, дающие безусловную поддержку.
Или при стрессовых обстоятельствах, в экзогенной депрессии — зачем сыпать соль на открытые раны? Отвлечься, отвернуться от тяжелой темы, «не думать об этом» потому что думать об этом просто нет сил — это нормальная тактика для проживания тяжелых времен. Особенно если есть надежда, что они вообще могут закончиться. Меня, честно говоря, давно злит популярность концепции «выхода из зоны комфорта»,  особенно распространена она там, где зона комфорта размером с пятак, а человек от нее на  расстоянии трех недель пешком по пустыне.
Берегите себя, дорогие читатели! Главное, как по мне, «правило про то какой аромат выбрать» — с ним вам должно быть лучше, чем без него, вот  и все.

Хотя как раз большой фанат историй о проживании и осознавании всяких «плохо».
Мне  очень важно, что ароматы могут помочь интегрировать неприятный опыт.
Идея о том, что отрицательные эмоции: страхи, волнения, тревогу и прочее нужно проходить насквозь, как темные тоннели, кажется, уже довольно общеизвестна. Это биологически обусловлено: если есть стресс – из него нужно выйти.  (предполагается, что есть куда выходить, опять же!!!) Должно быть логическое завершение процесса. Не всегда это возможно сразу, не всегда на это есть ресурс. Но выход – он всегда с другой стороны. И если смелости и сил на то, чтобы предпринять попытку «пройти насквозь» хватает – ароматы могут быть большими помощниками и в этом тоже.
Для меня тема интеграции горького опыта очень важна, и я много ароматов сделала именно с этим прицелом. Для того, чтобы «вернуться к себе» с неприятным багажом, нужно этот багаж рассмотреть, назвать, осознать и как-то переработать. Красота, смысл существуют и в горе, и в трудностях. И в процессе и тогда, когда они подходят к концу. Если подходят. Часто они просто часть жизни. И лучшие вещи: любовь, привязанности, успехи и радости существуют просто вместе с тем, другим слоем.
There is a crack, a crack in everything. That’s how the light gets in, как пел Леонард Коэн.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Целостность – важная штука. Она помогает не терять то хорошее, что, безусловно, есть, просто потому, что есть еще и плохое. Я мечтаю, чтобы мои ароматы давали силу держаться себя самого, ощущать с собой связь — ведь каждый вдох возвращает нас в тело, к основам всего.
И я знаю, у многих людей случался именно такой резонанс с ароматами. «She is especially good when she works with themes such as sadness, sorrow, things lost, decay and melancholia in her perfumes.» — пишет одна из моих покупательниц на Етси. Это прямо бальзам на мое сердце!
Я хочу, чтобы мои ароматы давали силы, дарили передышки в тяжелом пути. Чтобы вдох был как возвращение домой – к себе самому.

И еще я очень хотела бы возвратить в жизнь и искусство утраченную культуру проживания эмоций. Мне лично ее страшно не хватает: бегство от малейшего негатива, высокий темп жизни, боязнь показаться неудачником и нытиком – все это существенно сужает наш эмоциональный диапазон. Не прожив неприятные эмоции сложно получить по-настоящему положительные.
И еще иногда мне кажется, что свои переживания можно превратить в нечто иное, так сказать, дистиллировать, возогнать, как в алхимическом процессе, так, что слезы меняют свою природу. Возможно, они становятся лекарством. Или духами, которые становятся лекарством.

Но самое важное: НЕ обязательно вот этим всем заниматься. Можно забить, временно сбежать от проблем, попытаться забыть и никуда не ходить. Можно пытаться получить поддержку от простых вещей. У меня в коллекции есть и просто радостные ароматы – те, которые только про хорошее. Без всяких преодолений и грусти. Shiny Amber, Sea foam, Кофе и шоколад, Мускусная роза, и, конечно, концентрат праздника Winter blush.

%Anna Zworykina  %art in a bottleЭто нормальные антидепрессанты и транквилизаторы. Без всяких попыток пережить и трансформировать негативный опыт.
Важно выбрать то, что лично вас в этот конкретный момент возвращает к себе, возвращает к телу, к дыханию, к моменту. ❤️

Духи и сторителлинг

Пару слов про парфюмерию как fine art vs парфюмерию как простую радость для людей.

Часто фанаты нишевой парфюмерии пишут, что, мол, нишевые духи рассказывают истории, а люкс – это так, чисто приятно пахнет.
Тут мне видится несколько неточностей.
Во-первых, конечно же, историю рассказывают не жидкости а наш мозг.
Во-вторых, точки опоры для него, мозга, в первую очередь, увы, визуальные и вербальные, т.е. «легенда» и вид флакона, цвет жидкости, и тд. Все же помнят, что если один и тот же раствор простого душистого вещества линалоола разлить в три разных флакона и по-разному покрасить, то большинство людей при слепом тестировнии уверенно скажет, что желтый раствор пахнет цитрусом, розовый – розой, зеленый – зеленью. Так устроен наш мозг: визуальная информация по умолчанию имеет приоритет перед ольфакторной, если та уж не совсем из ряда вон. Да, это можно изменить, если задаться такой целью, но этим заморачиваются тысячные доли процента.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

И такое дело: в принципе  все, что мы можем условно обозначить как «искусство» должно быть похоже на историю (сейчас пропустим многотомное рассуждение о том  где искусство а где чистый продукт потребления, давайте допустим что доля искусства есть во всех духах)
Ну то есть не то чтобы должно быть, конечно.
Однако  быть похожим на историю — беспроигрышный вариант, хотя и не единственный.

Так что штука просто в том, что Шанель, например, рассказывает очень общую историю, типа «Будь смелой». А Zoologist  — историю вроде «Я няшная пушистая зверюшка, хотя и бобер, бугага». Историю первого типа может на себя примерить кто угодно, вторая история – очень и очень на любителя. Вот, собственно, и разница между нишей и люксом, если подходить с точки зрения, извините, сторителлинга.

А вообще сторителинг в парфюмерии вещь, конечно, незаменимая, я недавно так в фб на него нападала, пока не вспомнила, что сама твердила про «запах как история, думайте про него как про историю» на мастерских столько раз, что аж тошно.

%Anna Zworykina  %art in a bottleПотому что чтобы научиться делать духи, нам нужно научиться думать про духи. Они делаются не руками, а головой. А язык — он язык и есть, что ольфакторный что визаульный. Он цепляется все равно за одни и те же крючки в голове, потому что других крючков, в общем и целом, нету (ну ок, есть, но опять же тут нужно целые тома понаписать).
Бесполезно думать про артизанальные духи как про набор нот, артизанальные духи имеют смысл (в том числе экономический) только как высказывание. Ну и думать про них надо как про высказывание. Потому что для артизанальных духов высказывание вроде «Будь смелой» — это полный маркетинговый провал.

Norne Slumberhouse

Slumberhouse —  инди марка из Портланда, автор духов, Джош Лобб (вот кусочки из его интервью) работает с натуральными и синтетическими веществами. Он любит всякое необычное, обожает работать с «темными материалами», его ароматы довольно плотные, в хорошем смысле грязные, хотя мне там синтетика немножко мешает, но попробовать в любом случае любопытно.

Мне пока больше всего по душе пришелся  Norne  — как многие пишут, реалистичный портрет Pacific Northwest )) В составе поэтично указаны fogcaked needle, lichen, fern, moss, hemlock, incense

Первая моя мысль была  «Надо же какими лаконичными средствами сделана такая экспрессивная картина!» Прямо картина маслом, крупные мазки, три-четыре краски: умбра, марс, изумрудная зелень и сиенна. Ух и ах, одна сплошная мощь. Никаких подробностей и проработки деталей. Зная натуральные материалы, я  их узнаю. Здорово сделано. И, кстати, отличный пример «хвои без хвои», тут нет и следа елового одеколона, который часто бывает, если использовать хвойные натуральные экстракта без фантазии. Но темная, насыщенная зелень, бальзамика, древесные ноты и хвойная кислинка создают достоверную картинку.

 %Anna Zworykina  %art in a bottle

Авот  дляавтораодноизмоихлюбимыхблогов, kafkaesqueblog,  Norne такой— In this Norne, goblins, elves, dwarves, and hobbits called Licorice, Patchouli, Tobacco, Smoke, Clove, and Leather live in huts built from peat, earth, and pine logs, their roofs littered with pine needles and sticky with sap from the giant, thousand year-old pine trees that surround every dwelling. The trees reach up to the stars, almost blocking out the light, their tips wreathed with mist and fog. At the furthest periphery of the kingdom, the boundaries are drawn with a solid wall of firs, standing like sentinels on watch, cool, aromatic, blue, and bearing the scent of winter. The ground at their feet is littered with cones and wet leaves but it’s also loamy, wet, and dark, exuding an earthy aroma that has surprising strength.

Я могу понять, откуда столько подробностей – аромат действительно будит воображение. Но меня слишком завораживают смелые, мощные и крупные мазки – не различаю там деталей. Ну и для меня, конечно, лес Толкиена гораздо более светлый, больше похожий на рисунки Алана Ли.

Полина, спасибо за пробник))

Обнажение или маска?

«Что для Вас значит использование парфюмерии в повседневной жизни  — обнажить душу или спрятаться за маской?»-  телеграме я получила еще несколько вопросов, и вот один из них, на который мне хочется ответить.
Итак, обнажить или прятать?
В повседневной жизни, пожалуй, для меня парфюмерия – ни то и ни другое. Аналогия с одеждой, на самом деле, хорошая. Читатели, как часто вам в повседневной жизни выпадает уместный случай побыть обнаженными или под карнавальной маской?
Мне кажется, именно в повседневности нет особых поводов обнажаться или прятаться. Мне больше нравится концепция выражения, самовыражения и адекватности. Духи могут быть уютным коконом, или бодрящим глотком пряностей, или просто удобным, красивым аксессуаром (и тут и я и все читатели, несомненно, вспомнили о концепции «духов, в которых можно смотреть телевизор» Софии Гройсман). Я не смотрю телевизор, но у меня есть духи для чтения, духи для отдыха, духи для простого времяпровождения.
Мне кажется, «обнажение души» — процесс достаточно интимный и не такой уж частый. Да и то сказать – зачем обнажать душу, когда я еду в метро? Или пью кофе в кафе? Странная идея. Но и скрываться за маской в этих обстоятельствах не вижу необходимости. Мои «повседневные духи» отражают настроение, соответствуют планам и обстоятельствам (по мере сил))) Так что не вижу смысла в таком противопоставлении, хотя оно звучит очень романтично, и, видимо, предполагает какую-то другую повседневность.

%Anna Zworykina  %art in a bottle
А вот парфюмер Жан-Клод Эллена сказал о духах так: «Аромат — это вопрос выбора и вкуса человека, а значит, его культуры. Это также вопрос игры, которую вы намереваетесь воплотить в жизнь. У аромата много уровней послания миру. Аромат может быть одновременно оружием соблазна и самозащиты. Когда человек носит какие-либо духи, вы не обязательно угадаете сущность его личности, ибо тут двойная игра. Если аромат завоевательный по сути композиции, но сам человек робок, он использует его для самозащиты, а с другой стороны — чтобы подчеркнуть его завоевательную сущность.
Есть ароматы, наоборот, — легкие, прозрачные, но их также можно использовать как оружие защиты и как оружие завоевания. Бывает, в человеке бушует дух завоевателя, но он не хочет его обнаружить — и маскируется скромным ароматом. Так человек может оградить себя от ненужного интереса, спрятать свою сущность. Но в любом случае аромат — это способ общения. Это совсем как голос — можно говорить тихо, а можно кричать, играя с ароматом так, как вам заблагорассудится».

Любовь с первого вдоха

«Мед и деготь» оправдал все ожидания и даже превзошел их. Он действительно теплый и окутывающий. В промозглую и ветряную погоду, какая сейчас стоит в Москве, они дарят ощущение тепла, защищенности и уюта, становятся чем-то вроде воплощения скандинавской идеи хюгге. Духи рассказывают свою историю, которая меняется со временем, аромат меняется и живет в каждую секунду. И даже более того, каждый последующий день аромат может ощущаться немного по-другому на коже, открывая новые свои грани. Иногда накатывает волна дегтя, как самая яркая, которая потом сменяется тягучим медом, а иногда мед и деготь отходят, уступая мето нагретому солнцем дереву, пропитанному смолой и ванилью. Удивительный аромат и очень интимный. Аромат, как самый близкий друг, ведет с тобой разговор, создавая пространство, существующее для вас двоих  и позволяющее открывать новые грани в себе вместе с меняющимся запахом.

Удивительным следствием ношения этих духов стала способность лучше воспринимать запахи окружающего мира, которая в городе как-то смазывается. Нос за всей гарью и выхлопными газами перестает воспринимать что-то другое, но духи Анны вернули способность чувствовать и ощущать.

Особенно хочется отметить логичность и продуманность сайта Анны Зворыкиной, создателя этих духов. Все, что нужно, можно найти у нее на странице. А также ее оперативность и корректность при оформлении заказа. Сочетание качества ее духов и прекрасно налаженной работы превратили выбор и покупку духов в настоящее удовольствие, которое не нарушила ни одна мелочь.» — пишет про мои Мёд и деготь

Потрясающе! Я всегда очень радуюсь, когда читаю, что мои духи меняют восприятие ароматов вообще: это как раз то, к чему я стремлюсь: открывать людям новые горизонты.

%Anna Zworykina  %art in a bottleBUY via Etsy, пробовать в Москве в Osmodeus_perfume_shop! А покупать на Ярмарке мастеров

Petals & Ashes

«Есть одна английская сказка, в которой моряк, выйдя прогуляться с корабля, встречает необычное шествие, тринадцать охотников. Удивившись и обрадовавшись, он бросается к ним, но не может догнать. А возвратившись на корабль узнает, что ему крупно повезло, так как он встретился с эльфами (фейри), которые могли бы его забрать с собой (сказку можно найти здесьСпасибо Halina Bednenko за то, что она собрала истории к сказочному Таро на русском языке).

Эту сказку я вспомнил знакомясь с ароматом Анны Petals & Ashes. Там есть та же мимолетность момента, немного магии и радость от предвкушения встречи с ней. Но есть и немного тоски от осознания тщетности попытки ухватить непостижимое. Правда, вместо встречи с эльфами, аромат Анны сталкивает с лесными нимфами из свиты Флоры. Прекрасными созданиями из лепестков белых цветов и зелени. Их появление предвещает туман, сотканный из цитрусовой свежести нероли и сладости юзу, и наполненный сочной зеленью. Встретиться с ними можно только в лесу — том самом зачарованном лесу, куда меня часто переносит воображение при знакомстве с ароматами Анны.

Туман густеет, теплеет и вот, спустя момент, он уже стелется густым дымом, наполненным запахом смол. Наблюдая за нимфами, начинаешь осознавать, что эти по-детски невинные и любопытные создания наделены и даром обольщения. Они способны распознавать, что скрывается в потаенных уголках людских сердец. Но насколько реальной бы не казалась возможность воплощения заветных желаний, получить обещанного от нимф не удастся. Они принадлежат к другому миру, который рассыпается золой между пальцами при первой же попытке к нему прикоснуться. На моей коже золу трудно обнаружить (возможно, потому, что я представил себе минеральный запах, как в Gris Clair, а эталоном для этого аромата послужил смолистый запах золы после сжигания благовоний). Но зато я угадываю что-то напоминающее запах глиняных черепков.

Не смотря на свою скорее цветочно-древесно-бальзамическую природу Petal & Ashes показался мне очень зеленым и вызвал ассоциации с классическими зелеными шипрами. Само интересное, что ни мха, ни пачули там нет. Но есть почти «шипровый» контраст между темным, зеленым нардом (возможно ощущаемым мной мшистым из-за присутствия дягиля) и светлым цитрусовым юзу с добавкой нероли. Ну а сочетание нарда и зелени томатного листа может ассоциироваться с гальбанумом. Вообщем, еще одно интересное наваждение…

Упомяну, пожалуй, еще одну ассоциацию с ароматом. Там есть немного ностальгической тоски. Момент, когда будучи надолго оторванным от чего-то близкого и родного, вдруг сталкиваешься с ним на некоторое время. Но быстро понимаешь, что это лишь короткий сон. Примерно как у Штирлица, когда он встречался с женой в кафе Слон.» — Максим пишет про мой Petals&Ashes

%Anna Zworykina  %art in a bottle(Фото Maxim Startsev)

BUY via Etsy, пробовать в Москве в Osmodeus_perfume_shop! А покупать на Ярмарке мастеров.

Ароматы Анны Зворыкиной — для тех, кто не хочет быть hot, а хочет быть cool.

«Очень занимательный аромат, отношение к которому может резко меняться от одного полюса к другому, как качели. Лично он мне нравится. Просто безумно нравится. Сейчас объясню, почему.
Натуральная парфюмерия в принципе очень специфична. Они иначе раскрываются на коже, в них нет присущей современным люксам слащавости, напротив, они могут звучать весьма жёстко, брутально, подчас и грубо. Но ароматы Анны Зворыкиной совсем другие —изящные, в ключе новой женственности — для тех, кто не хочет быть hot, а хочет быть cool. И, добавлю, очень визуальные: при затесте в воображении возникают вполне сформированные образы, а не надуманные абстракции.

%Anna Zworykina  %art in a bottle
Сегодня я расскажу о Dissolution. Пряности и благовония, тепло и холод — что может быть лучше для времени года с самыми непостоянными погодными условиями? Раскрывается очень медленно, практически без шлейфа: про то, что ощущается на расстоянии вытянутой руки, можно сказать лишь с натяжкой. Зато лично ты, а не посторонние, наслаждаешься ольфакторной историей от Анны.
Начало терпкое, травянисто-пыльное, мне также слышится аромат прополиса и рижского бальзама. Следующая стадия — очень много специй и чуть-чуть цветов. Корица, кардамон и гвоздика — самое приятное для меня сочетание нот. В базе аромат становится более приглушённым, уходит в сливочно-сандаловое звучание, навевающее ассоциации с горячим чаем масала. » — пишет про мой Dissolution Анастасия в своем блоге eau-de-moi.

По-моему она это офигенно подметила!

Натуральная парфюмерия: кому и зачем

Спрашивают, отвечаем.

«Кому нужна натуральная парфюмерия: нестойкая, дорогая, не на фабрике сделанная.»

Маньякам и извращенцам, которые любят т.н. «некоммерческие профили».

Тем, кто не любит «парфюмерный фотошоп». Любители исксственных ароматов часто говорят о «грязных тонах» натуральных материалов. Я воспринимаю эти особенности звучания не как грязь, а как «сложный цвет» в противовес «простому, открытому цвету», который художники иногда называют «цвет из банки». На сложных цветах отдыхает мой глаз, на сложных ароматах – мой нос. Натуральные экстракты позволяют создавать картины, которые не отделены от окружающей жизни «отфильтрованностью красок» и чрезмерной рафинированностью.

Тем, кто любит ароматы природы в их настоящем виде: темный лес с мхом и грибами, такой, в котором что ни шаг — споткнешься.

Тем, кто любит сложное и медленное. Такое, что ни с первого, ни со второго взгляда непонятно. Не «выпил и пошел», не «съел и порядок» или «напшикался и побежал». Они – для хорошо осознанного выбора. Это не означает, что духи для «побежал»- хуже, они просто для других ситуаций и состояний. Они другие.

Тем, кому нравится поддерживать маленькие, семейные производства и микро-бизнесы из 1-5 человек.

Натуральная парфюмерия — для тех, кто терпеть не может, когда обоняние подвергается атаке, сравнимой с мощью слезоточивого газа. Для тех, кто не любит «шлейфы» длиной больше метра.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Сила натуральной парфюмерии в том, что она дает возможность пользоваться духами тем, кто не может и не хочет пользоваться духами. Именно с таким запросом мне пишут многие заказчики: «я обожаю ароматы но не могу носить духи». Натуральная парфюмерия –  в том числе для тех, кто хочет духи, не испытывая горячей любви к парфюмерии, причем не испытывая именно из-за ее ультимативного, утомительного характера.

Многие покупательницы моих духов писали мне, что заметили: со временем, проведенным бок о бок с крафтовыми духами, они стали более внимательно относиться к выбору продуктов и напитков, и даже книг. Но любой выход за привычные рамки – это приключение и работа, и поэтому не стоит подходить к ним с четкими, конкретными ожиданиями. Дайте своему восприятию больше свободы, освободите его от рамок предопределенности – и тогда разочарований не будет!
Некоторые парфманьяки оценили другой, самобытный характер натуральных духов, другие, попробовав, предпочитают более классическое ольфакторное искусство.
Однако, как мне кажется, подлинной находкой натуральная парфюмерия может быть для людей, которые ценят ароматы, наполняющие нашу жизнь, но чье представление о прекрасном лежит несколько в иной области, чем та, в которой работает современная не-только натуральная парфюмерия.
За более чем десять лет работы в этой области мне посчастливилось встретить уже сотни людей, которые говорят о себе – «я обожаю запахи но терпеть не могу духи, они меня душат!» Братья и сестры))

Многим нравится длительное, постепенное развитие натуральных ароматов. Правда, еще большее количество людей это бесит – «зачем ждать светлое завтра, если я хочу сейчас?» Но для многих  — это еще одна возможность замедлиться. Осознать течение времени, погрузиться в собственную жизнь, а не в быстро мелькающие картинки на телефоне.

Натуральные ароматы требуют разнашивания, внимания к себе, несуетности.

Часто не привыкшие к натуральной парфюмерии люди говорят – «о, все пахнет одинаково!» а потом часть – «ой, все такое разное!» Вот пример! «Сначала все духи казались похожими между собой, и чтобы распробовать каждый аромат, мне потребовалось не одно нанесение. В итоге для меня открылась неповторимая красота каждого парфюма. Сложно выделить, что понравилось больше, каждые духи уникальны и рассказывают свою историю.» Сменился фокус внимания, были два профиля – стала ваза. Вот оно, чудо осознания.

На мой взгляд, одно из достоинств натуральной парфюмерии – то, что она является альтернативой другой парфюмерии – очень стойкой, сильно шлейфовой, быстро выдающей все свои секреты.

А суть альтернативы в том, чтобы отличаться, не так ли?

Если вы ищете аналог современных ароматов, «но только более стойкий и натуральный» — натуральная парфюмерия не лучший выбор.

Но если сладкая свежесть, кипящее варенье, джемы в мускусах вас утомили или заставляют опасливо ежится, если вы ищете что-то другое, что было бы ароматом, но пахло бы «по-другому» — попробуйте познакомиться с натуральной парфюмерией. А для тех, кто любит сильный и стойкий парфюм, к их счастью, работает вся парфюмерная промышленность. Было бы грустно, если бы не было альтернативы, разве нет?

 

Что отличает аромат, который хочется носить

В инди-парфюмерном чате во время обсуждения новой природной серии Брокар возник один интересный вопрос. Я чуть пеерформулирую его так: «что отличает аромат, который потенциально хочется носить, от аромата от аромата функционального, для помещений. Какие могут быть объективные какие-то признаки?»

Хочу написать свои пять копеек, потому что серия Садов (с сиренью) и эти самые Ароматы природы идеально подходят для иллюстрации. Но непосредственно к ним я перейду в следующей части)

Итак, что отличает аромат, который хочется носить? Я бы сказала, что вопрос поставлен неверно: хочется носить кому? Когда, по какому случаю?  Вот что важно, и уже в этих вопросах, как полагается, содержится ответ.

Есть несколько подходов к «ношению духов».

По-моему, самый естественный и простой – носить духи для себя, и носить те, которые радуют. Какую картину повесить на стену в спальне? Ту, которая радует, которая нравится и делает вашу жизнь лучше своим присутствием.

Вот и все, проще не бывает. Можно спросить: «А как тогда воспитывать вкус, расти над собой и так далее?» Да просто. Мне кажется расти над собой можно только от избытка. Из любопытства. Потому, что хочется узнать: «А чего там нового»? Загонять себя в прокрустово ложе «Так принято» — занятие довольно грустное, если у вас нет зоны комфорта. Прежде всего должна быть база: то, что вы любите. Из этой области можно искать все более сложные вещи, если вам вообще нравится, списки «100 ароматов который должен попробовать каждый парфманьяк в помощь» а) поиск б) сложные вещи. В жизни невозможно успеть все, и, мне кажется, ронять себе настроение угрызениями совести «мне нравится слишком простой парфюм (кино, книги, еда)» — не лучший способ потратить время.

Почему еще этот подход я считаю удобной базой: из него можно вырастить любую удобную и лично вам приятную модификацию следующих.

Зачем еще можно носить духи? Например, по особому случаю, для создания неповседневного настроения. Ароматы  — отличные якоря, могут  значимо влиять на психоэмоциональную сферу. И это тоже может быть интересной задачей: чем подушиться, если идешь смотреть какой-то особенный фильм, говорить «Я больше тебя не люблю» или наоборот, «я все еще люблю тебя, хотя 20 лет прошло», говорить «Мне нужно повышение зарплаты и страховка»? Можно не париться и надеть любимое, а можно, так сказать, приподнять момент над буднями.

Что еще думают люди про духи? Распространена идея «perfume signature», типа «меня в комнате нет, но мои духи говорят о том, что тут была я, именно я и никто другой». Для меня это сложно представимая стратегия, и, мне кажется, в современных условиях она работает уже так себе. Впрочем, мало ли. Есть ли кто среди читающих меня с таким вот, одним ароматом на всю жизнь? Поделитесь, что у вас за «подпись» такая)

Самую распространенную (не среди парфюм-зависимых) мотивацию «Носить духи штоб мужчинам нравилось» я красноречиво обойду молчанием.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Еще есть, конечно «чтоб в офисе не возмущались» — это понятное желание, но ей богу, можно и его можно вывести из «базовой палитры», даже среди кож есть те, которые можно спокойно носить в офис. (Лявиэбель нельзя, я запрещаю!)

Если какие еще значимые подходы забыла – пишите )

Ну вот, возвращаемся к вопросу. «Что отличает аромат, который мне хочется носить, от аромата для помещений?»

Я могу ответить за себя, и, как мне кажется, это вопросы, который вообще каждый решает сам, ведь аромат – что одежда, только более эфемерный, или как еда, кто же за нас решит, что нам есть? Не, большой брат и космополитен хотят, но, мне кажется, это плохой выход.

Я фанат сложных ароматов. На телеграм канале «Мария-энтропия» нашла идеальное определение того, что мне нравится в ароматах, только про книги, процитирую: «Одно удовольствие — читать книжку и понимать в ней все отсылки, совсем другое удовольствие — читать книжку и понимать, что понимаешь не все отсылки. … То есть все происходящее здорово и интересно, а сходу разгадывать отсылки очень приятно, но блин! Не разгадывать их еще приятнее! Ощущать необходимость отложить книжку, и открыть гугл, и узнать что-нибудь новое, что, возможно, еще и не с первого раза поймешь. В общем, иногда хочется, чтобы книжка прям ДОЕБЫВАЛАСЬ до тебя. А это понял? А это? А это знаешь? Ну ты и лошара.»

Вот мне нравится, чтоб духи были такие. Немножко «на вырост». На подумать, на поломать голову. В первый раз они почти никогда не комфортны, как удобные тапочки. Но зато это очень долгое удовольствие: носить, меняться, чувствовать, как, вслед за мозгами, меняется восприятие аромата.  Потом такие духи иногда становятся, а иногда не становятся «любимой пижамой». Пижамы у меня тоже меняются регулярно, очень изменчивое настроение и требования.

Духов «на случай» у меня тоже масса, всего и не перечислишь. Подписи, само собой разумеется, нет.

«Ароматы природы» у меня проходят под грифом «интересно», потому что мне любопытно, что сделала Люба. На теле — для меня это не вариант (для регулярной практики, само собой), поскольку я люблю другие истории. Но очень интересно как чисто технически сделаны эти моно-истории, через них прямо следишь за ходом мысли эвалюатора, это очень поучительно!

Ведь парфюмерии нет вне контекста. Мы берем аромат из массмаркета и он обязан соответствовать критериям массмаркета. Мы берем аромат из люкса, и там свои критерии (да, например, флакон!). Если кто-то из инди выпустит Габриэль, это будет полный провал! Ниша должна быть (ну, грубо) оригинальной, люкс – лощеным  и красивым, масс — понятным.  Мы же не будем брать кинодраму и говорить, что фу, там герой умирает, а где шутки?? Объективные признаки свои для каждого жанра и для каждой группы) Это определяет успех у аудитории, для которой сделан аромат, но относитесь ли лично вы к этой аудитории – это абсолютно другой вопрос.

Полина и натуральные духи

Я только подвела внутри себя научную базу под непознаваемые глубины красоты. В моем любимом журнале про чай и японскую керамику пишут: «Понятие югэн, по мнению японских исследователей, пришло в японский язык из китайских философских трактатов. Это двусоставное слово, в котором ю означает «темно-глубокий», а гэн – «чернота, тьма непроницаемая».Первоначально подчиняясь своей этимологии, югэн означало бытие, непроницаемое для рацио; оно было общим обозначением всего метафизического. … Но свет в природно-космическом мире есть безусловная аналогия жизненной энергии. Напряжение жизненных сил (свет – ян) посреди пассивного мира (тьма – инь) может сопровождаться явлением красоты (югэн). В самом этом процессе есть нечто таинственное, иррациональное; это мистерия космических сил и потому югэн – сокровенная красота. Сокровенная не только как скрытая, а как таинственная, мистическая.»

%Anna Zworykina  %art in a bottle
В общем, раньше Полина писала, про натурдухи так: » я же выходит какой-то мазохист: получаю удовольствие от ношения этих странных одинаковых духов с разными названиями. Люблю их тишину, люблю их глубину, какие-то чуть более шершавые, какие-то посуше. Сколько лет я их пыталась разнюхать и так и сяк, даже во влажную ЮВА вывозила, надеялась однажды унюхать все, что про них пишут. И Анну мучила своими рефлексиями и глупостями: отчего мне все коровники да прополисы? Где те райские кущи? Даже перенюхала добрую половину Аниных склянок с компонентами, ни в одном не нашла того, что в итоговой композиции хоть как-то могло бы стать вот этим общим переходящим от парфюма к парфюму фоном. Но и сейчас, как в первый раз, я ничего не различаю, все сплошным, каждый раз одним и тем же наркотиком оседает. »
И только я приготовилась написать, что Полина созерцает югэн в натуральных ароматах, как у нее открылись чакры и теперь никакого коровника и прополиса нет (даже там где они есть! Елки!!!!) В общем, мир бесконечно изменчив и человеческое восприятие бесконечно изменчиво.  Полина, спасибо за чудесную иллюстрацию, я тебя обожаю)))

Anna Zworykina Perfumes в интервью Польской Фрагрантике

На польской Фрагрантике вышло интервью со мной и в свой блог я помещаю русский оригинал (за прекрасные вопросы и огромный труд переводчика благодарю Богдана aka Vetiver) Вот оно:

 Фрагрантика: Анна, мы очень рады, что Вы согласились дать интервью для польской Фрагрантики. Ваше имя нам знакомо, Ваши творения находятся в нашей базе, упоминания о Вас есть в статьях, но всего этого не достаточно, чтобы лучше Вас узнать.
Каждая информация от создателей ароматов для нас является ценной, однако особый интерес представляет общение с натуральным парфюмером, ведь натуральная парфюмерия в настоящее время – это ниша в нише?

Анна: Все так, натуральная парфюмерия – узкая микрониша внутри нишевой парфюмерии.

Фрагрантика: В апреле этого года на Фрагрантике было опубликовано интервью с Пьером Монталем, в котором парфюмер признался, что во многих его ароматах уд не совсем натуральный… По словам Пьера, таким образом он пытался оградить людей от ольфакторного шока. Это заявление пробудило массу эмоций. Как Вы считаете, насколько мы привыкли к синтетике и сложно ли преподнести массовому рынку парфюмерии натуральные ароматы?

Анна: Я думаю это не просто сложно, это невозможно. В основном, люди настолько привыкли к синтетическим душистым веществам, что аромат натуральных ароматических экстрактов не воспринимается как красивый. Довольно часто я встречаю реплики вроде «натуральное розовое масло пахнет неприятно», — и для большинства это действительно так. Кроме того, нужно ли это? Натуральные духи довольно дороги, не всегда хорошо воспроизводимы, капризны. Мне кажется, очень здорово, что существует так много разных направлений в парфюмерии: и массмаркет, и люкс с роскошными флаконами, и ниша, и ниша в нише. Каждый может найти что-то свое.

Фрагрантика: Почему же Вы не пользуетесь хотя бы некоторыми синтетическими веществами, как это делает большинство парфюмеров?

Анна: А что не  позволяет художнику, который рисует маслом, рисовать на планшете? И что заставляет поэта писать стихи, а не прозу? Мне кажется, это вопрос резонанса, вопрос, в первую очередь, художественной задачи. Для некоторых задач синтетические душистые вещества подходят превосходно. А для некоторых – совсем не подходят. Например, мне не нравятся изоляты.

Я люблю несовершенство. В японской культуре есть понятие, которое мне очень близко: сибуми (или сибуй). Сибуми передает ощущение горечи бытия, простоту, отказ от красивости, необработанность формы, изначальное несовершенство. Например, чашки для чайной церемонии, в которых ощущается первозданное естество глины, из которой она сделана, они могут быть похожи на раковины, на куски дерева, словно найденные на берегу моря. Сибуй воплощается через простоту, приближенность к природе, отсутствие «сделанности». В натуральных ароматических экстрактах мне нравится эта сложность, которая непривычному носу может показаться грубой, все эти оттенки дыма, земли, мха. Многие спрашивают: почему натуральные парфюмеры так любят задымлять? Мы просто не любим очищать и накладывать фильтры. Зато мы любим, как пахнет настоящий ветивер.

%Anna Zworykina  %art in a bottleФрагрантика: Но ведь граница между синтетическим и натуральным — довольно условная. Например, ветиверол — он синтетический или натуральный? Многие вещества, получаемые методом синтеза, содержатся в натуральных продуктах. Дамасконы являются составной частью розы, гваякол — гваякового дерева, большинство альдегидов также присутствуют в природе, и т.д.. Так где же проходит та грань у натуральных парфюмеров, за которую нельзя перейти?

Анна: Вообще «натуральная парфюмерия» не такое уж строгое определение. Например, американская Гильдия Натуральных парфюмеров допускает использование изолятов (например, ветиверол, цитраль), и Аманда Афтель использует изоляты, скажем, фенил этил ацетат. А Александра Балахутис (Strange Invisible Perfumes), наоборот, не использует даже СО2 экстракты. Поскольку все, кто работает в этой области – независимые парфюмеры, то единых стандартов просто не существует. Я использую эфирные масла, абсолюты и СО2 экстракты, но звучание изолятов и молекул натурального происхождения мне просто не очень нравится. Ветиверол, даже натурального происхождения, звучит очень отфильтрованно и очень искусственно для меня. Хотя, например, экстра-иланг иланг – самую высоколетучую фракцию иланг иланга я люблю, и использую ее наряду с  иланг илангом комплит (все фракции, которые удалось дистиллировать) и абсолютом.

Фрагрантика: Даже тяжело себе представить, чем, например, можно заполнить пространство в духах без вездесущих Изо Е Супер, Галаксолида, Гедиона и другой синтетики.

Анна: Я не считаю, что пространство в композиции непременно нужно заполнять. Посудите сами: что за дом будет, в котором нет пространства? В любой композиции должен быть воздух, пространство для маневра, пустота, которая резонирует. Кстати, натуральные материалы как раз очень хорошо заполняют пространство, поскольку представляют из себя смеси простых ароматических молекул. Так что натуральные духи чаще всего достаточно плотные, густые, скорее проблема в том, чтобы избавиться от лишней, непредусмотренной грязи в композиции.

%Anna Zworykina  %art in a bottleФрагрантика: Анна, что, по Вашему мнению, является главным преимуществом натуральной парфюмерии? Ведь, насколько нам известно, по сравнению с парфюмами на синтетической основе, натуральные духи менее стойкие и менее шлейфовые. Нет возможности натурального воспроизведения многих нот и аккордов. Натуральное сырье дороже синтетического, а его качество иногда может сильно варьироваться.

Анна: Преимущества натуральной парфюмерии – это те же самые черты, за которые ее не любят адепты синтетических душистых веществ. Небольшие шлейф и стойкость, изменчивость ароматов, странное, непривычное звучание. Но есть люди, которые ищут именно это. Натуральная парфюмерия – это духи не для «статуса», не для того, чтобы казаться всем «самой сексуальной женщиной». Это другая чашка чая. Это духи для изменения собственного настроения. Розовые или черные очки – для того, чтобы видеть мир в каком-то определенном свете. Это ароматы гибкие и изменчивые, а если вы хотите продлить звучание – просто добавьте еще одну каплю духов. Чаще всего в отсутствии шлейфа обвиняют натуральные духи те, кто наносит их точечно и в мизерных количествах. Если сделать несколько «пшиков» из флакона с EDP, чаще всего получается отличный шлейф!

Некоторые парфманьяки оценили другой, самобытный характер натуральных духов, другие, попробовав, предпочитают более классическое ольфакторное искусство. Однако, как мне кажется, подлинной находкой натуральная парфюмерия может быть для людей, которые ценят ароматы, наполняющие нашу жизнь, но чье представление о прекрасном лежит несколько в иной области, чем та, в которой работает современная не-только натуральная парфюмерия. За более чем десять лет работы в этой области, мне посчастливилось встретить уже сотни людей, которые говорят о себе: «я обожаю запахи, но терпеть не могу духи, они меня душат!»Я иногда шучу, что делаю духи для людей, которые не любят духи. На самом деле, многие устают от стройного, прямолинейного характера композиций из синтетических душистых веществ, и громкость аромата кажется им чрезмерной. Натуральная парфюмерия в том числе для тех, кто хочет духи, не испытывая горячей любви к парфюмерии, причем не испытывая именно из-за ее ультимативного, утомительного характера.

Многим нравится длительное, постепенное развитие натуральных ароматов. Хотя, конечно, еще большее количество людей это бесит – «зачем ждать светлое завтра, если я хочу сейчас?» Но натуральные ароматы — это еще одна возможность замедлиться. Осознать течение времени, погрузиться в собственную жизнь, а не в быстро мелькающие картинки на телефоне.

Натуральные ароматы требуют разнашивания, внимания к себе, несуетности. Они сложные, глубокие, густые, богаты оттенками и нюансами. К ним нужно прислушиваться, они не кричат вам в ухо. Но зато они могут подарить другое качество внимания и степень присутствия в моменте. Натуральные ароматы способны пробудить людей от спячки, освободить от нагромождения стереотипов, помочь сменить фокус и глубину восприятия.

Ну и, кроме того, в натуральной парфюмерии нет опасности столкнуться с теми мегадозами сахара, которые так распространены сейчас. Я не использую никаких «фиксаторов», я вообще считаю этот термин не очень корректным. У каждого простого вещества есть свои физические свойства, своя температура кипения, своя испаримость. Мы не можем изменить их, примешивая к одному веществу другое так, чтобы запах остался неизменным. Мы можем использовать вещества, которые остаются на коже очень долго: но у них свой аромат, обычно густой, мощный. Цитрусы, которые буду длиться вечно – утопия. Сравнительно небольшая стойкость натуральных духов – это плюс, а не минус. Для меня вопрос о том, как зафиксировать натуральные экстракты, лишен смысла. Зачем? Возьмите синтетические душистые вещества и живите с ними счастливо.

Стойкость хороших духов, созданных в рамках натуральной парфюмерии, от 2 до 24 часов (для кожаных ароматов возможно и больше), это вполне неоскорбительная жизнь аромата. Не стоит ждать от натуральных материалов чудес, на которые способна синтетика. У них свои чудеса, своя стойкость и свой характер.

А для тех, кто любит сильный и стойкий парфюм, к их счастью, работает вся парфюмерная промышленность. Было бы грустно, если бы не было альтернативы, разве нет? Но если сладкая свежесть, кипящее варенье, джемы в мускусах вас утомили или заставляют опасливо ежится, если вы ищете что-то другое, что было бы ароматом, но пахло бы «по-другому» — попробуйте познакомиться с натуральной парфюмерией.

Фрагрантика: Ваш прекрасный развернутый ответ говорит о том, что мир ароматов – это действительно очень важная часть Вашей жизни. Что именно побудило Вас стать парфюмером, к тому же натуральным? Это как-то связано с Вашей профессиональной карьерой и специальным образованием?

Анна:  С моим образованием это точно не связано, хотя я биохимик. Я работала в лаборатории, в области молекулярного канцерогенеза, получила ученую степень и поняла, что все-таки научная деятельность – не совсем моя стезя, тем более, когда речь о современной науке. С другой стороны, в каком-то смысле не так уж много изменилось, я по-прежнему капаю в пробирки и создаю что-то новое из составляющих. Я также занималась ароматерапией, но меня всегда занимала идея создавать что-то самоценное, не для терапевтической, а для эстетической задачи. Мне, в общем и целом, не близок характер современной парфюмерии, мне нравятся запахи более изменчивые и живые, и, признаться, стойкость и интенсивность большинства ароматов просто убивают меня. Зато абсолюты и эфирные масла – это просто дар небес, они дают мне возможность воплотить все, о чем я мечтаю.

Я одержима несовершенством и придерживаюсь той радикальной позиции, что красота и гармония могут обрушиться на нас, если мы контактируем с чем-то неизмененным, природным, неотфильтрованным через фотошоп.

Фрагрантика: Насколько мы знаем, Вы сами занимаетесь творением ароматов. Наверное, тяжело собрать группу единомышленников, работающих с такой преданность делу и страстью, как Вы. Есть ли у Вас помощники? Ведь процесс создания духов включает в себя также покупку сырья, производство упаковки, маркетинг. С какими трудностями сталкивается профессиональный парфюмер?

Анна: Инди-парфюмер сталкивается с куда более разнообразными сложностями, чем парфюмер-профессионал. Ведь профессионал делает формулы, а об упаковке, полиграфии и продажах заботятся отдельные специалисты. Инди-парфюмеры делают сами все или почти все. У меня есть помощница, ответственная за отправки: она занимается рассылкой духов, отслеживанием посылок и прочим. Очень помогает мой муж, Дмитрий Зворыкин: он делает фотографии, необходимые для моей работы, в том числе фотографии самих духов, мы вместе сделали книгу, которой, помимо нас, занималась цела команда: редакторы, дизайнер, художники. Я очень люблю сотрудничать с художниками, Мара Фрибус сделала мне прекрасные рисунки для сайта и для книги, Татьяна Любарская сняла недавно несколько замечательных фотографий. Но я сама занимаюсь всем, что связано с сырьем, формулами, закупками, выбираю и меняю упаковки, переписываюсь с каждым, кто покупает мои духи, помогаю с выбором или рассказываю, как обращаются с натуральными духами.

%Anna Zworykina  %art in a bottle(фото Татьяны Любарской)

Фрагрантика: Наших читателей очень интересует процесс создания нового аромата. Откуда берутся идеи? Как возникает концепция и как происходит ее воплощение в реальность? Как Вы определяете, к какой ольфакторной группе будет относиться данный парфюм? Насколько меняется запах в процессе работы над ним?

Анна: По мне так идеи везде! Проблема, скорее, в том, чтобы выбрать, какую из них получится воплотить, и что из получившегося потом будет интересно другим людям. Обычно концепция аромата – это в любом случае нечто целостное, я вижу, точнее сказать, угадываю, предвижу, результат таким, каким он должен получиться. Поэтому сразу ясно, к какой ольфакторной группе он относится. Давайте вспомним про художников —  даже акварелисты, люди, которые работают с самой непредсказуемой краской, видят картину в целом, даже когда наносят первый мазок. Конечно, в процессе работы иногда случаются корректировки, потому что любая идея не может быть равна своему воплощению: материальный мир накладывает на нас много ограничений. Но в общем и целом всегда так: идея первична, работа по ее воплощению – вторична. Если мы собираемся нарисовать цветок, то нельзя сказать, что, нарисовав котика, мы решили свою задачу. Приступая к работе, я всегда вижу конечную цель, я знаю, что я делаю. Иногда получается что-то новое и неожиданное – тогда я отставляю формулу в сторону для дальнейшей работы.

Фрагрантика: Насколько меняется запах в процессе работы над ним?

Анна: Иногда воплощение происходит с первого раза. Например, в прошлом году я затеяла фестиваль инди-парфюмеров, у нас была тема чаев. Мне пришла в голову идея: сделать аромат со смородиной, розами и помидорными листьями, про смородиновый чай, который пьют на старой даче солнечной весной, на открытой веранде. Я сделала его, потом сделала еще один, цитрусовый одеколон с жасмином, и именно он пошел на фестиваль, а мой смородиновый шипр остался мне. Он вышел настолько хорошим, что я решила ввести его в постоянную коллекцию. Ради экспериментов, попыталась сделать еще несколько версий, но первая все равно осталась самой лучшей.

А иногда я делаю по 10-15 подходов к формуле, например, так было с Shiny Amber. Только через год экспериментов у меня получилось совместить в нужной пропорции именно те материалы, которые дали нужный эффект. Ключом оказалось эфирное масло имбиря: я пользовалась мадагаскарским, он чуть более сухой чем нужно. А потом взяла эфирное масло из свежих корней имбиря из Индонезии, и все получилось.

Фрагрантика: Создатели, будь то художники, музыканты или парфюмеры, иногда черпают вдохновение из необычных ситуаций или вещей, с которыми столкнулись. Испытывали ли Вы нечто подобное?

Анна: Вдохновение – как любовь. Иногда случается, что ситуация или окружение настолько необычны, что захватывают наше внимание целиком, и хочется законсервировать этот момент, разлить его во флаконы. Например, мой аромат Hue (Город мёртвых королей) — это ароматический портрет одной из древних столиц Вьетнама, города Хуэ. Сочетание мокрых камней, лишайников, тропической зелени, дождя и благовоний совершенно заворожило меня, этот запах совсем не похож на духи в традиционном понимании этого слова, но люди, которые больны любовью к тропикам так же, как и я, обожают его!

А иногда среди совершенно обычного дня это просто случается. Как удар молнии. Во время прогулки, занятий йогой, или просто, когда я готовлю ужин. Раз и все, я понимаю, что в голове возникла идея, в которую я влюблена и которую просто обязана попытаться воплотить. Часто меня захватывают литературные коллизии: я книжный червь и все время читаю несколько книг сразу. У меня даже была лимитированная коллекция про литературных героев.

Духи для меня – это не только и не столько запах, это идея, эмоция. Это то, что стоит за запахом, то, что можно почувствовать, что резонирует, заставляет полнее ощутить жизнь.

Фрагрантика: Если уж мы про вдохновение… Каким образом Вас вдохновляет Ваша Родина? Используете ли Вы в своих творениях богатство русской природы?

Анна: В целом, я ощущаю себя человеком мира. Я обожаю море и тропики, у меня есть много ароматов про них, а в русской природе меня вдохновляют леса. Пару лет назад я принимала участие в одном проекте, он как раз был посвящен славянским сказкам. У нас ведь с вами похожая природа и в наших сказках много общего.

Взгляните на серию Switch. Я создала для этой коллекции пять ароматов, на которые меня вдохновила наша природа и русские сказки. Это ароматы про живую воду, про пруд, заросший ряской, про Троицын день, когда цветут липы и в церкви стоит аромат ладана, про лес, заросший багульником и про чащу, в которой скрывается Баба Яга.

Фрагрантика: Для передачи стольких образов необходимо иметь широкую палитру. Работа с какими материалами доставляет Вам наибольшее удовольствие и наоборот, с чем Вы не любите работать?

Анна: У меня почти нет совсем нелюбимых материалов. Ну разве что анис, терпеть его не могу. Хотя эстрагон или эфирное масло семян дягиля уже люблю, с ними у меня есть аромат Emerald green. А в остальном – у меня случается любовь с ингредиентом или целым семейством ароматов. Был период, когда я несколько лет была зациклена на теме кожаных ароматов. Теперь я каждые день думаю про наркотические белые цветы: флердоранж, нероли, туберозу, жасмин, и еще про эфирное масло шизо: раньше оно мне казалось не парфюмерным, но недавно я получила образец поразительной чистоты и сейчас просто влюблена в него. Не все, что я смешиваю, превращается в духи, часто я просто проверяю, как ингредиенты уживаются вместе, как взаимодействуют. Для меня это всегда любопытная история.

Фрагрантика: Ощущаете ли Вы запахи в виде цвета?

Анна: Очень часто! У меня в постоянной коллекции даже есть два аромата, посвященные художественным пигментам: Venetian red и Emerald green.

Фрагрантика: Вы, как натуральный парфюмер, хорошо знаете запахи природы. Но есть ли у Вас в сознании такой запах, который в природе отсутствует?

Анна: Пожалуй, нет. Я думаю, что во всех своих фантазиях мы опираемся на уже существующий опыт. Я не могу придумать с нуля то, чего нет. Но я могу сочинить такое соединение уже известных запахов, которое, в итоге, составит совершенно новое целое. В конце концов, нот ведь только семь, но новые мелодии возникают каждый день!

Фрагрантика: Ваши духи производятся на масляной или на спиртовой основе? Все ли компоненты могут быть использованы в обеих основах? Например, правда ли, что экстрактов СО2 нельзя добавлять в спирт?

Анна: Сейчас все мои духи на основе спирта. Практически все компоненты растворяются и в масле, и в спирте, правда, конкреты и цветочные воски могут быть использованы только в твердых духах. Некоторые СО2 экстракты, действительно, не растворяются в спирте нацело, но почти всегда можно найти разновидность, полностью растворимую в спирте, обычно про них пишут «CО2 select».

Фрагрантика: Анна, а Вы сами какими духами пользуетесь? Что именно в них привлекло Ваше внимание?

Анна: Чаще всего я ношу то, над чем работаю. Но на самом деле у меня большая коллекция духов, в ней есть и ниша, и люкс, и винтажные ароматы. Великие духи – это пир для чувств и пища для ума. В последние месяцы я часто носила винтажные духи Diorella, они кажутся мне непостижимыми, и Superstitious от Малля, изумительно мастерски сделанный аромат, совершенно современный, но очень классический в то же самое время.

Фрагрантика: В Польше все больше людей интересуется крафтовой парфюмерией. Можете дать совет нашим парфюмерам-аматорам, с чего им следует начать создание собственных духов?

Анна: Можно дать массу советов. Давайте попробую выбрать три. Первый —  не бояться вычеркивать неудачное. Не стоит вцепляться в каждую смесь мертвой хваткой, пытаясь довести ее до совершенства. Признать идею неудачной — большое дело. Знаменитые фотографы, снимавшие на пленку, говорят, что, если из пленки в 36 кадров выходит один хороший — это огромная удача. Способность к самокритике и смелость выбросить неудавшееся  очень пригодятся.

Второй: просто бескорыстно любить процесс смешивания и сочинения нового. На лекциях по микробиологии нам так рассказывали о Флеминге, который открыл пенициллин: он подолгу не выбрасывал чашки Петри с бактериальными культурами, и однажды обнаружил, что поселившаяся на бактериальном газоне плесень как-то странно действует на бактерий. «Просто он очень любил свои чашки, — рассказывал нам лектор, — поэтому не выбрасывал их, а подолгу хранил и часто рассматривал». Скорее всего, ему было просто лень, но, если бы не рассматривал, а просто ленился — ничего бы не заметил, конечно. Так и с созданием смесей: натуральные ингредиенты иногда взаимодействуют немного непредсказуемо, особенно это касается цветочных эфирных масел и абсолютов, или всякой экзотики. Смешивая ингредиенты в разных пропорциях «просто чтобы посмотреть, что получится» — очень интересно и полезно.

Третий – пробуйте! Очень важно развивать вкус и расширять кругозор! В мире парфюмерии столько жемчужин, великих духов, которые могут просто перевернуть представление о прекрасном! Пытайтесь копировать то, что вам нравится. Например, в рамках натуральной парфюмерии невозможно воспроизвести классические ароматы Герлен, потому что они составлены с участием синтетических душистых веществ. Но можно попробовать создать интерпретацию, вариацию на тему. Это невероятно полезные упражнения.

Ну и конечно, основа хороших духов – превосходные ингредиенты. Без них и начинать нечего.

Фрагрантика: Последний вопрос: с какими из Ваших многочисленных творений Вы предлагаете познакомиться в первую очередь и где их можно купить? Есть ли у Вас планы экспансии на Запад?

Анна: Я затруднюсь ответить про «первую очередь», я сторонник самого индивидуального подхода. У меня достаточно характерные композиции, так что я объединила их в условные группы, чтобы было проще выбирать. Для любителей зеленых ароматов есть Ландшафтная коллекция, для любителей востока и пряностей – группа теплых и окутывающих ароматов, в ней, например, есть бестселлер в России «кофе и шоколад». Еще есть цветочная и кожаная группа, и, конечно, готическая коллекция, моя любовь: про чащи заколдованного леса, ладан, старые каменные дома, густую древесину и страшные сказки. С другой стороны, я готова всем рекомендовать свой самый последний аромат – Currant mood, это смородиновый шипр, очень зеленый, радостный и симпатичный.

Что касается экспансии: я, как и практически все натуральные парфюмеры, не планирую представлять свои духи где-то в оффлайн магазинах. Для знакомства с ароматами я составила разные сеты пробников, сейчас их можно приобрести на Etsy, а в будущем я планирую сделать полноценный интернет-магазин.

Спасибо вам за замечательные вопросы и за внимание, хочу пожелать всем читателям Фрагрантики всего самого лучшего и ароматного!

Heroic Oud, живопись маслом и Вагнер

«Я в полнейшем восторге от ароматов, которые творит Анна Зворыкина. Натуральная парфюмерия действительно схожа с живописью маслом, мне как синестетику это вполне понятно. Цвет и свет, яркость и прозрачность, блеск и матовость, тепло и холод, хорошие духи — это настоящая живая картина, которая разворачивается во времени и пространстве. Но чтобы оценить натуральный парфюм, нужен тонкий вкус и чуткий нос. Он меняется, даже когда ты двигаешься — будто блики солнца играют на воде и создают причудливый узор, каждый раз новый.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Из кожаного набора парфюмов мне больше всего приглянулся «Heroic Oud«. Сначала он напомнил своим звучанием самые большие органные трубы нашего собора, потом был вихрь мощных контрастов вплоть до танца-баталии красного и чёрного, который перерос в финальную сцену оперы Вагнера «Гибель богов» — это тяжесть и мощь, огонь, смерть, а потом проклятое кольцо находит своё пристанище в изумрудных водах Рейна, играющих солнечными зайчиками, где беззаботно плещутся русалки, и заключительная тема обещает новую надежду и новую жизнь.» — пишет в фб Виктория Ненашева

Как всегда,  купить можно на ЯМ. А попробовать — в Osmodeus_perfume_shop!

Ольфакторная карта

Недавно проводила маленькое занятие по составлению ольфакторной карты. У ароматерапевтов.

Некоторые трудности, с которыми сталкиваются при попытке составить у себя в голове ольфакторную карту оказались для меня новыми. А между тем, наверное, у многих новичков такие вопросы.

«Почему вы говорите, что бергамот горький, вы же уже сказали, что он кислый?»

Ого!

Разве одно мешает другому?

Привычка думать только в одном направлении – скверная привычка, если дело касается ароматических экстрактов. Даже синтетические душистые вещества многомерны, а уж натуральные экстракты – тем более. Любой аромат может быть одновременно кислым, горьким и сладким и соленым. В разной степени или в одинаковых.

Если свитер мягкий, это не означает, что он не синий.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

То же касается натуральных экстрактов: эфирных масел и абсолютов. Бывают горькие тяжелые и горькие легкие запахи. Каждый экстракт нужно охарактеризовать с помощью десятка параметров, сравнить их друг с другом и мысленно расположить в верном порядке. Получится десятимерная или около того матрица)  В разных временных фазах, кстати, она будет разной. Это и будет ольфакторная карта.

Кстати, на следующей неделе стартует мой экспресс курс в Москве, еще можно присоединиться!