Caldey Island Lavender — фужерная голова

Вот бывает сахарная голова, а Caldey Island Lavender — фужерная голова. Это я продолжаю фужерную тему, которая затронула мою голову в процессе подготовки фестиваля инди парфюмерии.

Итак, еще один пример, который у меня нашелся — Caldey Island Lavender. Лаванда как она есть, но духи. Пушистые зеленые листочки с мгновенно исчезающими цитрусовыми бликами, потом пушистые сиреневые цветы и фужерная база, высветленная, как специально «состаренное» дерево. Аккуратный финал с пушистым мускусом решен в акварельной, очень английской манере. Весь аромат спокойный, сдержанный и очень лаконичный, но пейзажности не отнять.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Там есть и бельевые-мыльные аспекты лаванды, но они по-фужерному легки и радостны. Все нужное и ничего лишнего. Если в фужере считать главным игроком лаванду, а не дубовый мох+кумарин — то это фужер. Хороший пример того, как можно сделать очень непритязательный, но милый, носибельный, и моно-лавандовый запах без претензий.

 

Парфюмерные Лилии

За окном серое, что я решила написать про белые  летние цветы. Про лилии.

Как известно, в натуральной парфюмерии нет лилий, ландышей и гиацинтов. И именно их-то я и люблю больше всего из цветов. Да, их можно пробовать воссоздать из натуральных ароматических экстрактов, но это будет именно фантазия-воссоздание. Впрочем, синтетические воссоздания этих цветов меня, к сожалению, тоже не очень устраивают, за редким исключением. Вот о любимых исключениях я и напишу.

Конечно, самая прекрасная лилия всех времен и народов  это Lys Mediterranee Frederic Malle, тут все ясно, я ее фанат. Совершенная, белая, вся из хрусталя и солнечных бликов. Симпатичная лилия — Gilded Lily Ineke. Названию верить, она действительно позолочена. Мне нравится начало: упругое, текучее, бергамот с яблочной мякостью и золотистые блики. Потом появляется лилия — тигровая, жаркая, это не натуралистичный лилейный аромат, а, скорее витраж, вспыхивающий золотистым светом, лампа Тиффани с лилиями и ангелочками. А потом — ух ты, шипровая база. Это не столько моно-лилия, сколько полноценный фруктово-лилейный шипр.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

И еще одна значимая лилия для меня — воспоминание из прошлого, Lily Chic Escada, которую собрал Куркджан. Непритязательная, но очаровательная: сквозь дюшес и травку то и дело пробивалась волна одуряющего аромата белых лилий, вот того самого, от которого голова идет кругом. Окружение при этом было чистое-невинное: цитрусы-грушки, намек на прозрачные деревяшки, так что лилия оставалась главным лицом, но не утяжелялась. Эх, ностальгия!

И чуть не забыла еще одни настоящие «злые духи» с лилиями: Passage d’Enfer L`Artisan Parfumeur. У меня был флакон и кончился — это, конечно, вообще исключительное дело. Все же знают, что название «Дорога в ад» — это название улицы? Тем не менее, сложности перевода часто играют злую шутку: многим там видится что-то демоническое. Между тем, из демонического там только обманчивая простота конструкции, которая хороша так, будто Джакобетти продала душу дьяволу: холодный, острый и хвойный ладан, белые лилии да огромный пушистый мускус, вот и все — а как сидит! Как раз тот случай, когда лучше меньше да лучше. Изумительное сочетание, но, конечно, сила поражения у мускуса довольно велика. Справедливости ради, это, конечно, в первую очередь ладан, и только во вторую — лилия, но в целом нельзя про него не вспомнить!

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Ну и раз к слову пришлось, прекрасный гиацинт — Blanche Jacinthe Il Profvmo. Белоснежный, весь в сиреневых тенях, курчавый и мощный. По мне так слишком мощный, но конструкция хороша. Ну а про идеальный свой ландыш — Diorissimo  я уже писала.

А у вас есть любимые лилии, ландыши и гиацинты?

Ca Sent Beau Kenzo — мандариновая сказка

Продолжая фужерную тему, хочу вспомнить о мандариновом Ca Sent Beau — как раз по зимней погоде. Вообще никто, кроме, кажется, Луки Турина (который метко охарактеризовал его «мандариновый фужер») фужером Ca Sent Beau не зовет, а определенный смысл в этом есть.

Насколько строг и прост Penhaligon’s English Fern, настолько сложносочинен Ca sent beau. На мой взгляд называть его прямо-таки фужером не корректно, но в начале и в сердечных тонах есть совершенно пленительный оттенок хорошо выстиранного и выглаженного белья. Начинается Ca sent beau с мандаринов, и мандарины эти совершенно уникальны: это скорее мандариновый мармелад или теплый кустард: никакой горечи, только мягкое, густое мандариновое сияние. Практически сразу к нему присоединяются густые медовые белые цветы, сквозь которые просвечивает персиковый ветивер и шершавая ваниль. Элегантный, улыбчивый, спокойный, комфортный, и ни на что не похожий, совершенно неожиданный.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Аромат был создан в 1987 году, и характер у него не сегодняшний: он густой, яркий и шершавый — такой примерно может быть на ощупь ткань хорошего шерстяного костюма, вроде бы и гладкая, да не гладкая. Идеален для зимы — но и мартовский снегопад для него очень даже хорош.

Fougere Royale: копировать и красть

«Гениальные художники крадут, посредственные — копируют» — кстати, Пикассо сказал совсем не так, но фраза броская. Это я к чему: в любом ремесле копирование — прекрасное средство набить руку и не потерять квалификацию.  Не говоря уже о том, что основополагающие конструкции просто НУЖНО сделать руками, чтобы изнутри понять как сделано, это знание отпечатывается в мозгу и остается с тобой.  Чтобы украсть, нужно вначале скопировать.

Так вот, копирую Fougere Royale.  До этого и на мастерских и «среди себя» пользовалась фужерной формулой которая ближе к Жики, а этого монстра-основоположника с овердозой горького острого цианида передрать не дошли руки. Теперь дошли.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Первые пару часов копия «только из натуральных ингредиентов» очень и очень недурна, интересные проблемы начинаются там, где у реального Рояля вступают белые гладкие тона мускуса (а они вступают под всем этим кумариновым великолепием).  Сделать натуральными ингредиентами тьму тьмущую, горькие травы и цианид нет никаких проблем, сымитировать гелиотропин при должном старании тоже можно, а вот мускусы… Амбретта тут не работает, точнее работает, но не на 100% так как нужно. Сделала читерский вариант — с катсури аттаром, это готовый кодистиллят растительных материалов с сандалом, который очумительно хорошо воспроизводит животный мускус. И сейчас мне, наконец, пришел мой белый сандал — его как раз не хватало, чтоб полирнуть мускус до той, Роялевской сглаженности. Так что копия вышла хорошая, узнаваемая вполне, хотя, разумеется, не идентичная — это же all-natural аналог.  Будет что  показать как пример фужерной структуры «как доктор прописал» на мастерских, не жалея)

Но тут всплывает еще тема, на которую у меня все руки не доходят написать: о ценности так называемого «слепого тестирования». С точки зрения проверки себя и своих предпочтений штука ценная, а с точки зрения истории и, хм, искусствоведения — абсолютно идиотическая. Ну вот дай вслепую сейчас этот «Fougere Royale» — и что? Конечно, настоящая красота всегда ощущается с первого вдоха, с другой — ценность его в том, что он такой — первый. Первый, но не один и не единственный. И это от него нужно плясать, если думать об истории духов как об истории развития структур, трендов и материалов.

Вообще тема фужеров, как оказалось, мало кому понятна. Я даже затевала фестиваль в надежде что коллеги покопаются в этом, но как-то, видимо, не вышло. Значит, напишу сама, вдруг будет с кем обсудить, так что вскорости ждите небольшую фужерную серию)

Ну и под занавес выражаю большую благодарность судьбе и Екатерине Хмелевской за прекрасный образец сильно винтажного Fougere Royale — благодаря им мне есть что копировать. И красть.

Незнакомка — история опознания винтажных духов

Получив свой подарочный ароматный еженедельник, я в очередной раз прильнула к истокам. Истоки у меня — щедрые россыпи пробирок с ценнейшими винтажами от прекрасных друзей и жертвователей-филантропов.

Есть среди них и загадки — плоды рассеянности. Вот например, пробирка от Полины kaplya_absentha, она же в инстаграмме — @vkrapinku. Помню как вчера: мы пили чай, и уже в некоторой душевной расслабленности, которую дает длительная дегустация духов и чая, она отдавала мне пробирки, подписанные черным маркером (нувыпоняли). Уже тогда это было «чета не читается, ну ты ж понимаешь это…» Стоит сказать, многое на удивление не потерялось (да ничего не потерялось, что это я). Пробирку с Narciss blanc Caron я узнаю в лицо по микро-остатку черного маркера на донышке. Остальных узнаю по запаху.

Но эта?! Полный коллапс памяти. Пробирка мощнейшей, густой фруктовой розы. Со сливами, лопающимися от спелости, абрикосами и персиковым медом, но не современный извод, в котором все это — «сбежавшее варенье» а благородный, сочный, густой без приторности, ароматный аккорд. Что это?

На старте есть фиалка, как в Jolie Madam, но дальше кожи практически нет, и нет полынной пыли. Чуть ближе к финалу появляется шершавая резиновость, характерная для Бальминовских кож, но такой розы у Balmin я не помню.

Madame Rochas? Роша суше, графичнее, фруктов не довезли явно — у меня два превосходных образца, сравниваю — нет, не то.

Ближе всего эта неопознанная пока красота сердечной ноты подошла, пожалуй, к Nahema. Но в моих двух винтажных старых пробирках Nahema роза более меланхоличная, есть в ней эдакая ленивая элегичность. А моя потеряшка маслянистая, полнотелая красота, цветы в меду. Цветы и фрукты из пробирки — Незнакомки поют голосом Каллас.

Загадки! Вот взять Жоли Мадам, вынуть полынь и пыль,  накачать медовыми персиками и сладкой фиалкой, потом вставить Наэму, приправив сухофруктами из Мадам Роша, и закончить самой   Жоли Мадам, но без горечи — вот там оно. Великолепный неопознанный объект! С неделю я им только наслаждалась, не в силах включить аналитический отдел мозга.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Но на самом деле это только середина истории. Парфюмерные маньяки  называются  маньяками не просто так. Я написала Полине. Мы с ней дружно порылись в дневниках и письмах, установили даже дату чаепития — в октябре 2011 года. Установили, что собирались делиться Jolie Madame — и потом Полина нашла у себя в шкафу этот странный, не очень характерный экземпляр — без полыни и с поющими цветами. Это потрясающе! ))

А у вас были счастливые опознания неподписанных пробирок? У меня это, пожалуй, самое эффектное, в том числе потому что эта Мадам мне нравится  невероятно.

Что такое хорошо? Думаю и нюхаю Сирень-Романтику.

Чего ждать от духов?

Кажется, это очень простой вопрос, и все любят в ответ цитировать  Ги Робера, что, мол, «Духи должны пахнуть хорошо». Ок, скажу я, давайте тогда разберемся, «Что такое хорошо»!

Если попытаться разобраться в противоречивых отзывах к какому угодно аромату, то становится совершенно очевидным, что это «хорошо»  для всех разное. Не бывает единственного «Отлично» для всех.

Для многих хороший аромат — стабильный и стойкий. Я — меньшинство, для меня хороший аромат — живой, подвижный, без сильного шлейфа.

Есть люди, которые хотят аромат который «просто радует». Есть люди, которые хотят аромат-историю, аромат-послание. Турин пишет, что духи должны быть посланием во флаконе. Я согласна. И послания бывают разные.

Лично я люблю сложносочиненные послания. Непростые, те, которые нужно разбирать, расшифровывать. За это я люблю натуральную парфюмерию — и за это же многие ее терпеть не могут, говоря «у меня нет желания разгадывать ребусы, дайте мне более ясное послание».

Таким образом, мне кажется, нет смысла присваивать какому-то аромату одну единственную оценку, не оглядываясь на контекст, сегмент, и ЦА.

Сейчас будут слайды. У Любы Берлянской (она Креативный директор в Brocard) есть проект «Сады соблазна» — серия солифлоров из сегмента массмаркета.

Мне попался в руки (как это принято писать «предоставлен маркой») сиреневый аромат — «Романтика» из серии «Сады соблазна» фабрики Brocard (Брокаръ). Про него хочу написать.

«Романтика» — для меня — идеальный образец фотографического парфюмерного жанра. Это красиво обработанный, пропущенный через щадящие фотошоповские фильтры снимок сирени. И он даже более узнаваемый чем мог бы получиться headspace — потому что это не абсолютная копия, а копия, сделанная так, чтобы зритель узнал оригинал издалека (кто видел свои необработанные портреты после фотосъемки поймет, о чем я. Да, на них тоже вы, но визуально эффектнее они смотрятся после некоторых действий.)

Так вот, сирень-Романтика. Верх абсолютно правдоподобно сиреневый, очень реальный. Действительно, именно это мы вдыхаем, когда суем нос в гроздь сирени. Один в один.

Любители простых посланий могут брать его не думая. Это сирень с сиренью на сирени под кустом сирени среди сирени.

Я — любитель сложных посланий, в нем начинаю ерзать, мне неуютно, для меня он слишком однозначный, нет никакого простора для толкований. Это как накрасить губы сиреневой помадой, надеть платье с принтом сирени и сиреневые туфли. Кто-то в этом будет и смотреться потрясающе и чувствовать себя королевой. Да, это не я, но я меньшинство) В духах, которые шепчут мне на ухо одно единственное предложение, пусть даже сколь угодно обольстительным голосом, я начинаю постепенно перебегать на потолок — моей нервной системе милы другие способы ольфакторной стимуляции. Послание этого аромата состоит из одного слова: «СИРЕНЬ». Что написано то и есть, и ни черточкой больше.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

То есть как: как аромат «на подумать», как я люблю, чтоб «найди с какой стороны посмотреть чтоб увидеть сирень» — это не такой аромат. И это не история про «шла на свидание, вот губная помада а вот теплый асфальт, а вот мы валяемся в кустах сирени» — нет.  Искатель сложносочиненных образов и двойного дна может быть разочарован, но на самом деле нет оснований ждать от этой серии сложностей — а значит и нет оснований разочаровываться.

А если надо чтоб в нос прямо так СИРЕЕЕНЬ то это 200% в точку. Я, кстати, столько видела комментариев и запросов про «дайте мне просто цветок и больше ничего не надо» — вот, дамы и господа, на вашей улице перевернулся грузовик с сиренью за 200 рублей за флакон. Кому надо простое послание — сюда, кому сложное — в нишевой сегмент. А то выйдет разговор слепого с глухим, как в перашке:
но согласись жан люк годар то
перевела ты разговор
жан люк годар оно конечно
тоскливо согласился я
Правда жизни в том, что миллионы людей видали жан люк годара как минимум в белых тапках, и миллиарды — живут счастливо не испытывая не малейшей нужды знать, кто это такой. И эта правда не делает хуже не Годара ни миллиарды незнающих.
Возвращаясь к Сирени.
Сирень эта очень в одной плоскости, но сделана изумительно.Это не Врубель, не импрессионизм, не абстракционизм, это ФОТОГРАФИЯ сирени, точнее запаха сирени.
Хотели цветок — вот  вам цветок. Кстати, развитие аромата принесло мне сюрприз: через час на коже выступает очень отчетливый, тонкий аромат коры сирени — безошибочно узнаваемый, кто ломал ветки — знает его. Горьковатый, влажный (потом становится суше), тоже совершенно фотографичный. Мне кажется это очаровательная деталь, мне нравится, как он сбалансирован с основной массой цветочного блока: коры немного, до полноценной «базы» она не дотягивает — зато не перетягивает внимание на себя. Ее немного, но всматриваться-внюхиваться не приходится.
И под конец хочу поделиться своей счастливой находкой. Как насладиться сиренью-романтикой? ДУШ. Один пшик на верх занавески для ванны и все, утро или вечер сделаны. Вы принимаете душ в окружении огромных кустов сирени, и вода льется прямо из цветочных гроздьев. Принимать так ванну тоже отлично, я лежала и чувствовала себя  врубелевской царевной-лебедем, абсолютный релакс. То что в качестве духов казалось мне скучноватым, хотя и красивым, в качестве аромата для банной линии стало полным совершенством — ну и к тому же клубящийся влажный и теплый воздух добавляют живости. Если бы я создавала мир, то существующий в нем Брокар бы непременно выпустил банную линию — мыло, пену для ванны и гель для душа с этой самой Романтикой.
Итого: Хорошо ли пахнет Романтика? В принципе, да. Хорошие ли это духи? Мне кажется, не для всех. Но для любителей чистых ароматов и солифлоров — несомненно да. Я не думаю, что ольфакторные извращенцы вроде меня оценят его именно как духи, но лично мне было очень любопытно познакомиться с ароматом как сиреневым солифлором — в своем жанре он прекрасен. Как спрей для душа — вообще твердая пятерка.
А у вас есть духи, которые вы бы с удовольствием превратили в аромат для помещения? Если да, то для какого? Я вот еще Брокаровский ландыш хочу попробовать  на йога-мате))

Blanche Jacinthe Il Profvmo

Blanche Jacinthe Il Profvmo — один из немногих чистых солифлоров, которые я люблю. Возможно потому, что очень люблю запах гиацинтов, а Белый гиацинт — они и есть, в достаточно чистом виде.

Начинается он каплями холодного зеленого сока, но акватика здесь вполне умеренная, можно проскользнуть вниманием сразу дальше. А дальше начинается кучерявый жасминовый гиацинт, действительно белый, очень умеренно и уместно посаженный на мускусную подкладку. Сладостный, солнечный, но холодный, февральско-мартовский.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

 

Blanche Jacinthe — очень простой, без всяких оффтопиков и перекличек, без переходов от верха к ногам, без особой базы. Но это именно то художественное решение, которое идеально передает послание: белый гиацинт на фоне бесконечного белого снега, чуть световых рефлексов, розово-зеленых — и все, только красивая кудрявая тень и белое на белом. Ничего лишнего, все нужное, особенно в феврале.

А у вас есть любимые парфюмерные гиацинты?

White Linen Estée Lauder

White Linen от  Estée Lauder — один из немногих альдегидных ароматов, которые я почти люблю. То есть нет, которые я действительно люблю и  внезапно могу носить. У моей тети был флакон: ракушка с кисточкой, я его обожала, когда приезжала к ней на каникулы.

И аромат — чистое расслабление, каникулярное, отдыхательное настроение. Аромат женщины у которой две домработницы: одна стирает и гладит белье, другая чистит хрусталь.  На мне он теплый, слегка текстурный и чуть жестковатый, как проглаженная льняная простыня, и хрустально чистый. Нежный, с ароматом надушенного мыла и приятно похрустывающий. Он белый, как побеленные стены домиков в Средиземноморье под летним солнцем: белизна кажется ослепительной на фоне неба под ярким солнцем, и наше воображение тут же дорисовывает все: и простыни, и небо и солнце. Сквозь эту белизну нет нет да пробьются гиацинт и ландыш — то, что я больше всего любила в духах в детстве.

%Anna Zworykina  %art in a bottleДля меня это аромат благоустроенной праздности, заботливо поднесенной чашки чая (а на подносе нарцисс в хрустальной вазе), поглаженной кем-то другим белой рубашки. Спокойное, надежное счастье. Как бы не забывать еще про этот Белый лен!

(пробирку сфотографировала  на страницах замечательного парфюмерного ежедневника scentoftheday)

Penhaligon’s English Fern архетипический фужер

Если говорить о семействе фужеров (с которыми были на фестивале Безумное чаепитие у многих вышли заминки) то один из архетипических и относительно доступных фужеров —  English Fern от Penhaligon.

Этот фужер  уже сделал один шаг по дорожке, которая ведет от Fougere Royale к Cool Water и затем к мыльным мускусным фужерам, но он остается классическим.

Очень аскетичный, до скелетности, конструкт:  зеленая мылкая герань, бельевая, но красивая лаванда, и джентльменский набор из дубового мха с пачулями. Каждый ингредиент можно практически руками пощупать, они там в чистом, неприукрашенном виде (ну насколько это можно сказать про не-только натуральный аромат). Тонна мыла во всех видах: фужерный едва влажный брусок в ванной, густая пена на щеках, по которым скользит опасная бритва, аромат мыла и крахмала от белой сорочки. Fougere as is: обнаженный до скелета.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

 

Аромат мог бы показаться старомодным, не будь он таким лаконичным, с идеальными, выверенными пропорциями. Пустоты в сюжете каждый может заполнить сам, кому мил английский винтаж — для того это аромат на все времена.

Ombre Leather 16 Tom Ford

Редкие парфюмерные дома могут вместить крайние точки моих симпатий и антипатий, но Том Форд – он может все! Я фанат его «мужских» ароматов: летом меня периодически тянет на Tobacco Oud, а Tuscan Leather у меня как раз кончился: я привожу его как пример интересной кожаной композиции на каждой мастерской, и его неизменно замечают: «Ух ты, а вот этот – повторите, как называется?» И точно так же навязчивые мысли об огромной ванне с водой у меня вызывают орхидеи и мускусы. Нет, они не плохи, просто они настолько совершенно воплощают те самые чужие мечты о «шлейфовом и загадочном», что у меня начинает дергаться глазик, он у меня нервный. Кристаллизация мечт – вот что у Форда во флаконах. Если мечты не ваши – ходите осторожно!

%Anna Zworykina  %art in a bottle

И что поразительно: правда, у Форда есть место всему. Обычно же как – если в голову главного задумывальщика завезли любовь к сладкому – все, этот сахарок не вывезет и вся королевская конница и вся королевская рать. А тут хочешь – сахар, не хочешь – бери странную кожу, будто бы прокрашенную в черный цвет копотью смолой от сгоревшего ладана. (обожаю!!!)

Новая кожа от Тома Форда — Ombre Leather 16 Tom Ford. Когда я сообразила, на каком расстоянии я могу различать детали, не отвлекаясь на попытки снизить интенсивность (полтора метра) – я поняла, что она хороша. Можно и вдыхать и выдыхать: восток и сладость в Ombre Leather 16 завезли, но дозировали с чувством меры, кроме того, от них отвлекают внимание потрясающе текстурные ощущения от аромата. Тосканская — для любителей более жесткой кожи, эта, конечно, почти ванильная, но все-таки кожа.

На теле Ombre Leather 16 стартует мягким дымком кальяна, а потом разогревается до температуры кальянных же углей и начинает вибрировать страстно и мощно. Для меня интенсивности немного через край, но это очень дело вкуса, сами понимаете. Впрочем, если наносить «под коленку»  — получается самое то. Носа достигают щекочущие оранжевые, пурпурные и фиолетовые клубы дыма, который хочется трогать и трогать и еще раз трогать. Удивительно, что аромат может породить такой тактильный голод — с этими духами хорошо бы было носить кожаные штаны или кожаную юбку, на которые можно уронить ладони. Ну или пусть your loved ones носят, тоже дело)

%Anna Zworykina  %art in a bottle

 

В этих клубах можно различить силуэты восточных сладо стей, густого жасмина и табак и алкоголь. Идеален на морозе. Ах, да, кому важно: стойкость — из категории «навсегда»!
И спасибо pr команде Estee Lauder за прекрасные впечатления)

Парфюмерные пробирки

Все мои попытки систематизировать и разложить парфюмерные богатства «по полочкам» все равно заканчиваются неразберихой( Но все-таки кое-что разложила: по классам в одну коробку, во второй – по отсекам «цитрусы» «пачули» «специи», «амбра» — в том случае когда это прямо указывается в имени аромата. У меня 6 амбр, по-моему, и это же только верхушка айсберга!
%Anna Zworykina  %art in a bottle
Те винтажи которых не очень жалко – в общей кучке, особенные – в мешочках, дополнительно загерметизированы парафильмом. Но того стоит – ведь здорово показать на мастерских настоящий, старый Fougere Royale (спасибо Екатерине Хмелевской) или Мицуко, или L’Origan довоенный. Или поносить самой, если есть случай и настроение!
А вы как систематизируете для хранения свои парфюмерные пробирки, если у вас их много?

Cardinal James Heeley

Cardinal от James Heeley напоминает мне иллюстрацию из детской книги: почтенная немного пожелтевшая бумага, коричневый форзац, черная гравюра на целую страницу. На гравюре, наверное,Фауст, уж очень темна ладанная копоть?  Тонна ладана, смешанная со свежевыстиранным бельем, и совсем немножко дерева и старых книг.
Позже появится жирная ладанная копоть, следы воска и темной каменной кладки. Собор? Маленькая келья?

%Anna Zworykina  %art in a bottleДля фанатов ладана и фимиама — самое то попробовать. Он более телесный, конкретный чем чумовые ладаны от CdG, попроще, поближе к людям, но без фамильярности.

Hinoki Comme des Garcons

Один из идеальных древесных ароматов для меня  — Hinoki Comme des Garcons. Он по-японски лаконичен: ничего лишнего, и в то же время очень предметный. Так пахнет ароматная древесина, если растереть ее в руках или размолоть в щепки. Безумно правдоподобно, учитывая, что CdG в основном славен синтетикой — и это тот самый случай, когда синтетика прекрасно передает природу (Oud 27 Le labo  еще приходит на ум)
Для меня Хиноки точно попадает в настроение августа: еще летний лес благоухает, но уже есть в нем что-то по-осеннему печальное. Тонна древесины хиноки с каплями сосновой смолы,  сладостный ладан, и чабрецовый чай. Неброская, изысканная прелесть, строгие линии и древесная фактура.
На картинке  — лес из кипарисов Хиноки в Японии.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

У меня есть эфирное масло хиноки, популярная добавка к средствам для волос и кремам. Я полюбила этот аромат еще в сыром виде, но в духах Comme des Garcons он  — настоящее искусство!

Lys Mediterranee Frederic Malle

Средиземноморская лилия, Lys Mediterranee,  из парфюмерной библиотеки Editions de Parfums Frederic Malle  — один из моих любимых не-только-натуральных ароматов.

Самое лучшее время для него — февраль и март, в этом смысле лилия — родная сестра ландышей в Diorissimo. Хрустальная чистота и звонкость делает аромат незаменимым весенним тоником, во влажном холоде лилия звенит, как колокольчик.

Поразительно, но жарким летом лилия тоже хороша. Хрусталь превращается в глоток кислорода: только что прошумела гроза, цветы пахнут густо и сладко, и озон, оставшийся после разрядов молнии, покалывает нос. Согревшись на коже, аромат то обсыпет яркой, имбирной пудрой (кто не пачкал нос в лилейной пыльце?) то охладит свежестью свежевыглаженной белой сорочки.

Поскольку я именно из тех маньяков, которые готовы жить в обнимку с букетом лилий, хищная, живая, немного животная лилейность этого аромата меня завораживает. В ней есть и нужная избыточность, и обманчивая белизна, и жаркий полдень, наполненный дурманом и негой.

При этом это вовсе не воспроизведение «живого цветка» — мне нравится четкая графичность изображения, работа со светом и лаконичность, позволившая сделать лилию более носибельной, чем мог бы быть «живой цветок».

%Anna Zworykina  %art in a bottle

И удивительно, насколько разные вещи может делать один и тот же «нос»: Эдуард Флешье, автор Лилии, сделал еще Une Rose для Малля и Poison — тоже его рук детище. Впрочем, дурманят и те и другие духи, просто по-разному.

Еще один плюс этой лилии — она прекрасна без драматического надрыва, который часто читается в белоцветочных ароматах. Такая прекрасная жизнь до грехопадения, сладость без горечи, наслаждение без вины и порока.

Lys Mediterranee — идеальная лилия для любителей белых цветов.

за флакон спасибо pr-службе Estee Lauder..

Распознавание аромата

Пару слов про распознавание аромата и про натуральную парфюмерию.

Субъективная оценка сложного запаха – штука непростая. Упрощенные схемы взаимодействия типа «у одной молекулы только один рецептор, ключ-замок-G белки-изменение потенциала-нервный сигнал-мозг – О ВОТ И КЛУБНИЧКА» — и близко не стоят к действительности. Особенно меня умиляет это в применении к натуральным компонентам – мол «засоряют рецепторы» — держите мозг в строгости, ничего не засорится. То, как электричество вдруг превращается в «клубничку» или в «лабданум» — зависит совершенно не только от того, каким составом молекул эта «клубничка» сделана.

Ведь осознание запаха и попытка его разгадать – сложный когнитивный процесс, в котором задействовано несколько разных зон мозга. Повторюсь: сложный процесс познания.

А бывает так, что послания не хочется разгадывать. Вот у меня, с моим специфическим фокусом восприятия, вызывают ужас хвалимые почти всеми новинки Уэрми. Молоко, тонка и бензоин? Ириски и кашемир? Сплошной ад на мой нос – я честно немного попыталась понюхать, но при встрече с творчеством Сесиль мои когнитивные способности отказывают, схлопываются в черную дыру, а обонятельные рецепторы начинают кровоточить. Фиксируют ли они сигнал? Да, безусловно, причем он для меня на пределе физического болевого порога по громкости. Сигналы разные? Наверняка, ведь другие люди различают эти духи. Но на мой нос они почти одинаковые: невыносимые. Желание разгадать загадку блокируется инстинктом самосохранения: «задержи дыхание и беги, а то мускус просверлит голову насквозь». Впрочем, у меня наступает коллапс когнитивных процессов при знакомстве почти со всеми творениями Сесиль Зарокян. Наверное у нас разная, как это говорят, «парфюмерная днк» и все описываемое другими богатство для меня остается тайной за семью печатями: «Запомните, что слова кон и огон пишутся с мягким знаком, а слова булька, бутылька и вилька пишутся без мягкого знака. Запомните, потому что понять это — невозможно».

Меня иногда спрашивают – а как сместить фокус внимания? Ну смотрите: есть, например, азиатская традиция живописи. Вот например, подборка работ одного из моих любимых художников -Lin Shun-Shiung. Посмотрите, как некоторые фигуры едва намечены, некоторые пошли вообще от свободно расплывшегося пятна, но при этом узнаваемы, если не ожидать фотографичности исполнения.

Мы некоторое время всматриваемся в «пятно», а потом происходит «наведение на резкость», момент истины, и мы различаем – да, это пятно – котенок. Живой котенок, и после распознавания бывшее пятно обретает особую прелесть – оно не навязывает нам конкретные очертания, напротив, таит в себе загадку – которую мы разгадали. В этом  и есть притягательность непрямых, скрытых, зашифрованых посланий.

Вот примерно так и происходит смена фокуса – через расслабленное, любознательное разглядывание. Но если нет настроения всматриваться и изучать – то зачем? Берегите себя, не наступайте сами себе на ноги! Например, Уерми я разгадывать все-таки не буду, я не настолько любопытна. А к более приятным, но непонятным ароматам всегда делаю много подходов.  Про то, как быть с натуральными духами я написала статью: Как правильно знакомиться с натуральной парфюмерией: минимизация рисков.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

© 2014 Karen Mathison Schmidt

Парфюмерия — такая разная! Винтажи, классика, чистая синтетика и чистая «натура» — для любителей одного жанра другие могут слипаться в невнятицу, но это наши границы восприятия, а не свойства жанра! Почему бы не сказать что это другая чашка чаю? Зачем говорить «все зеленые чаи на один вкус», если вы любите черные?

Вообще ближе всего к ароматам, конечно,  аналогия Snejana Hill  из дискуссии в фейсбуке, про азитские лица для европейцев и наоборот — «на первый взгляд они все кажутся одинаковыми» (и где я это уже слышала??). Все знают что такой эффект есть, и таки да, это так потому что все азиаты (и мы) «из одной бочки». Просто бочка эта немаленькая. И в своей бочке мы различаем тонкости хорошо, в чужой — плохо. И странно бы было читать всерьез про «Все японцы одинаковые». Больше хороших духов на разные вкусы!))