эфирное масло австрийского сена от Hermitage Oils

в Австрии любят дистиллировать, и я люблю пробовать их фруктовые дистилляты: из яблок, груши вильямса и вишни. Но ароматический дистиллят, гость рубрики #впонедельникстуберозой,  — эфирное масло австрийского сена от Hermitage Oils — дело другое.  Ну и опять тут чудеса дистилляции: «Produced by co-extracting hay grown at high altitude with cedarwood, ambery coloured and of a pourable viscosity.» — получили его ко-дистилляцией высокогорного сена с кедром.

Начало острое, древесно сенное, как самогон из табуретки. Никуда кроме как в суровейшую фужерную структуру с тонной тонка и гальбанума я это пристроить не могу, но там прямо очень хорошо. Потом — сено, зеленые проблески и дымные всплески. Кожаные фужеры — вот его путь. Для всего остального решительно бесполезен: острый, но прозрачный, субстантивность так себе, и в других структурах даст сразу дым и аптеку сразу.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Прочие заметки про ароматические экстракты —  по тэгам «shopping» и «игредиенты«

Стойкость и мозг

И снова я о биологии: есть вполне биологические причины для явления, от которого у парфюмерных блогеров уже дергается глазик, пальчик на курке и ноги ночью: массовые вопросы из серии «Почему аромат с меня слетает за час?»

Потому что он не слетает.

Потому что с аромата слетает наше внимание, и это тоже нормальная реакция на жизнь в ненормальных условиях. «Перестаю чувствовать» — это событие, происходящее в сфере внимания, нейронных сетей, сигнала в головном мозге, центров, которые, если кора перегружена, фильтрует повторяющиеся сигналы. И тут проблема не в нестойком аромате, проблема в осознанности, в работе внимания. И это #ольфакторнаяазбука

Одни из самых энергозатратных и важных работ, которые проводит человеческий мозг, остаются за кадром и не очевидны, если не подумать специально: это торможение процессов, в том числе неактуальных, повторяющихся импульсов и фильтрация, отсекание ненужного или всего, что он посчитал ненужным. Когда эти процессы чуть-чуть нарушены — представьте, что происходит: мы как будто играем на фортепиано не снимая ноги с правой педали. Или в кафе не можем сосредоточиться на том, что говорит нам спутник, потому что не в состоянии отфильтровать звуки проезжающих машин, радио, беседы за соседним столиком. Еще немного нарушены — и одежда постоянно ощущается на теле, даже когда она удобна и нигде не жмет, и это ощущение так же ярко воспринимается, как речь начальника, обращенная к вам.

А теперь добавлю, что при расстройствах аутического спектра одно из нарушений — некорректная работа этой самой системы фильтрации постоянных стимулов. Отсюда растет часто встречающаяся в таких случаях необходимость в повторяющихся формах, цветах стен и рубашки: если они всегда одинаковы, убирать это из зоны активного внимания чуть проще, а если нет — представьте себе, как мозг поджаривается, утопая в разных стимулах(

Поэтому люди, которые через 20-60 минут «отфильтровывают» повторяющийся ольфакторный стимул — совершенно нормальны, их мозг старается, работает, высвобождает «оперативную память» для всякого другого важного. Почему он так делает? 1) Потому что может (и ура) 2) Потому что внешняя среда задает именно такие приоритеты.
Частично мы можем менять эти приоритеты волевым решением, принюхиваясь, например, спрашивая себя «как от меня пахнет» и так далее, но в целом это довольно обширный, системный вопрос. То, что именно отбрасывает фильтрующая система, в норме связано с ощущением безопасности, с тем, что мы считаем важным и первостепенным, с темпом жизни и тем насколько она вообще вариабельна — тут куча параметров.

Поэтому можно было бы сказать «Хотите наслаждаться своими духами? Сократите восьмичасовой рабочий день вдвое и перемещайтесь в тихий благополучный город», но это как-то так себе совет.

%Anna Zworykina  %art in a bottle
Что же можно сделать?

1) Подойти со стороны физики. Про это сто раз все писали я повторю очень кратко: Наносить на ткань и волосы, наносить подальше от носа, чтобы запах долетал не постоянно, а с периодичностью, обновлять, ну и т. д.
2) Подойти со стороны нервной системы: понять, насколько комфортен вам ваш темп жизни, достаточно ли пространства и вариативности. Пробовать постепенно и ненадолго (для начала 1-2-3 минуты — это очень хороший интервал!) возвращать внимание к телу, к дыханию, к сенсорным ощущениям. Тут к нашим услугам телесные практики, осознанная медитация и всякое такое. Возможно, это улучшит качество жизни в целом, а не только вашу способность «дольше нюхать».

Впрочем, второй путь — явно длинный и непростой, поэтому часто он подменяется очевидным решением, которое поддерживают парфюмерные производители: если стимул нормальной громкости фильтруется — можно просто сделать его громче. Это война на поражение, потому что в случае нужды здоровый мозг отфильтрует почти что угодно, если поставить его в условия, когда это является необходимостью.

Грустно думать, что будет дальше со стойкостью и громкостью духов. Впрочем, микро-масштаб дает нужную свободу, и инди-направления в стиле #slowperfume уже есть и, думаю, дальше будут только множиться.

Духи и этичное потребление

Листая парфюмерные инстаграмы встретила:

«Покупать аромат из-за стойкости все равно что есть, чтобы наесться.»

Тут-то я бы села, если бы не сидела уже. (если что, я допускаю что для многих стойкость важна, пусть, для многих — не на первом месте, тоже ок, я про вторую часть фразы сейчас)

Горячая тема этичного потребления в некоторых головах, видимо, перегрелась настолько, что здравый смысл и основы логики и биологии не выдержали: вылетели как пробки.

За страшным словом «потребление», как мне кажется, сейчас часто забывают слово «потребности». Это понятно, особенно с учетом того, что часто это процесс неочевидный, особенно когда это касается т.н. предметов роскоши, например, духов. Необходимы ли нам духи для выживания? Нет, конечно. Но, черт возьми, еда-то сюда попала каким боком? Да, еда может нести тонну дополнительных смыслов и вытекающих из них наценок, да, она может быть и предметом роскоши тоже, но прежде всего мы едим чтобы жить. А то можно сказать еще «все равно чтобы дышать, чтобы насытить кровь кислородом». Ну кхм, вообще-то для этого мы и едим и дышим, да.

А вот духи удовлетворяют другие, менее материальные, но все равно важные потребности, и это действительно потребности а не «выдумки».

Вот какие: живой организм, особенно такой любопытный в среднем, как человек, нуждается в вариативности внешней среды. В «дикой жизни» этой вариативность хоть отбавляй, ешь полной ложкой, кто хоть раз ходил в поход (с известным маршрутом и полным рюкзаком еды, ну и что) это знает. И «по умолчанию» мозг заточен примерно на это. Каждый день решать задачи, которые (это важно!) сразу видно решены или нет: что есть, как, куда пристроить детей, где спать, где хищник, драться или бежать и так далее.

Наш мегаполис и вообще цивилизация эту вариативность существенно снижают. На первый взгляд же кажется, что ой скока всего вокруг, ой сколько информации, яничегонеуспеваю, сколько на меня всего падает. Любимые читатели, это не та вариативность, и тело это знает. (доп.литература по теме: наблюдения за животными в зоопарках Морриса, он очень наглядно сравнивает их поведение с поведением человека в мегаполисах) Любая даже не очень экстремальная истинная вариабельность — «пламя, вода, стиральная машинка, рыбы в аквариуме» — это окошко к тому миру, по которому немного тоскует наша психика в каменных джунглях. Это нормально. (Кстати, если вы обожаете духи,то, возможно, замечали, что при нахождении в ольфакторно разнообразной среде, в которую чаще всего городской человек попадает в отпуске потребность «надевать духи» снижается, поскольку впечатлений и так много.)

%Anna Zworykina  %art in a bottle И именно отсюда вырастает ольфакторный голод: одно из проявлений жажды сенсорных, телесных, а не интеллектуальных впечатлений. Я писала, как [запах за десятую долю секунды (!!) активирует в мозге режим, который и связывает прошлое и настоящее, и регулирует эмоции и в целом замедляет и дает отдых](https://t.me/naturalperfumery/849) Это довольно мощное и нужное нам средство заземления, возвращения в тело и монетки в копилку повышения вариабельности внешней среды. И это потребность, не пустая выдумка тех у кого «все есть» : есть все, а с вариабельностью и разнообразием проблемы.

И, кстати, вполне понятно, что человек, испытывающий явный дефицит, будет уделять внимание таким вещам как стойкость духов (на сколько хватит утоления сенсорного голода) или способность еды насытить: когда я голодна по-настоящему, я вряд ли захочу «съесть салатик из трех листиков и кусочка огурца». (и как хорошо, что еда и духи могут быть и сытным рагу и одеколончиком-салатиком) Так что, помня об этике и перепотреблении, не забывайте о том, что мы — живые организмы с телами, с мозгами и нервной системой, которая десятками тысяч лет существовала в условиях сильно отличающихся от сегодняшних. Так что многие наши странные и необъяснимые «заскоки» — это нормальная реакция на жизнь в ненормальных обстоятельствах. И что вообще-то мы едим в первую очередь чтобы наесться, да. #ольфакторнаяазбука

крапива!

Эфирное масло крапивы, Stinging Nettle Essential Oil от Hermitage — гость моей понедельничной рубрики #впонедельникстуберозой
Иногда беспредельность фантазии тех, кто дистиллирует, меня просто поражает. Абсолют крапивы существует, но Эрмитаж больше не продает его — странным образом в продуктах он дурно растворялся в спирте (#нокак)  Просто дистилляцией масло крапивы получить не удалось, но (!) удалось поулчить кодистилляцией с бальзамом копаиба (копаиба какая-то палочка-выручалочка, у меня есть коэкстрат черного чая с ней). Стоит сказать, копаиба практически не вносит свой вклад в профиль крапивы.

Ну и вот, у нас на руках масло крапивы. Первый вдох- самая лучшая и по-настоящему впечатляющая часть, если вы любите крапиву — будете счастливы. Это живые, свежие листья крапивы, жгучие, зеленые, пронзительные, со специфическим узнаваемым оттенком. Спустя десяток-другой секунд эта прелесть сменяется предсказуемым: ароматом крапивного сена и крапивных щей. Абстрактно — да, это зеленый, с маслянистыми и перечными нотами аромат, драйдаун прозрачный, тепло-древесный. Всех дел минут на 15, интенсивность запаха по-настоящему мала.
В косметических средствах, масляных сыворотках для лица — очень возможно, для крапивных гиков. В духах — нет.
%Anna Zworykina  %art in a bottle
Прочие заметки про ароматические экстракты —  по тэгам «shopping» и «игредиенты«

Новый язык новые возможности

Продолжаю историю про языки в серии #ольфакторнаяазбука начало было тут (https://t.me/naturalperfumery/1093)
В течение тысячелетий западные ученые отвергали запахи как нечто непознаваемое.Они цитировали Платона: «У разновидностей запаха нет имени, но они различаются только как болезненные и приятные» и Канта: «Запах не позволяет описывать себя, а сравнивается только по подобию с другим смыслом».

В 2014 году Азифа Маджид, психолингвист из Университета Неймегена в Нидерландах опубликовала результаты работы с двумя популяциями в Юго-Восточной Азии, языки которых описывают запахи совсем не так, как английский и немецкий (и русский!).
Представители культуры охотников и собирателей из Азии, говорящие на языке джахаи (кстати, у них нет письменного языка) описывают запахи абстрактными понятиями, а не с помощью метафор.
Абстрактные категории — это не указание на источник запаха, а самостоятельное имя, как у нас имя для цвета определенной длины волны — достаточно сказать «синий» и не нужно городить огород, рассказывая про «цвет как у василька».
Джахайское слово cŋəs, например, очень грубо можно перевести как «пахнуть чем-то съедобным» (так, как пахнет приготовленная еда или сладости), а plʔɛŋmeans означает «пахнуть кровью, которая привлекает тигров» (как раздавленная вошь или беличья кровь).

%Anna Zworykina  %art in a bottle
Или вот слово «лтпит» описывает запах бинтуронга (их ещё называют «кошачьими медведями» из-за внешнего сходства строения тела с кошачьими и манерой передвижения по земле как у медведя). Это двухметровое животное, напоминающее косматую выдру с чёрным мехом, известно тем, что его пахучие железы испускают запах, напоминающий воздушную кукурузу. Но «лтпит» не означает попкорн – этот термин не описывает источник запаха. То же слово используется для мыла, цветов и фрукта дуриан, и относится к одному из тех свойств запаха, для которых в русском, например, языке нет подходящего слова.

На самом деле это довольно революционное и новое открытие: запахи можно описывать довольно точно, если вы знаете правильный язык!

То, что распознавание запахов, в том числе, отвечают части мозга, связанные с речью, показал невролог Джей Готфрид.
Готтфрид и его коллеги попросили здоровых волонтеров опознать часто встречающиеся запахи; в это время датчики ЭЭГ и функциональной МРТ записывали их мозговую активность. Выяснилось, что в среднем две зоны мозга активируются при определении запахов: передняя часть височной коры (тот же участок, что был задействован в более раннем эксперименте с участием пациентов с афазией, то есть нарушениями речи) и орбитофронтальная кора — зона, расположенная сразу за глазами, которую часто связывают с принятием решений (но, как и многие другие участки мозга, она, предположительно, обладает и другими функциями, и о большинстве из них нам почти ничего не известно).

Как отмечает Готтфрид, обе эти зоны получают прямой сигнал от грушевидной доли коры головного мозга — основной «ретрансляционной станции» для обонятельных сигналов. Возможно, именно прямая связь между обонянием и речью — причина того, что мы испытываем трудности при описании запахов.

Информацию, поступающую от обонятельной системы в языковой центр мозга, можно сравнить с парой строк, накорябанных на салфетке: она обработана значительно меньше, чем информация, пересылаемая центрами зрения и слуха, которая больше похожа на отредактированный черновик, поскольку успевает пройти ряд дополнительных этапов обработки в специализированных сенсорных зонах мозга.
И вот вдруг оказалось, что существуют эти люди с языком, нормально заточенным под запхи, и что, возможно, этот неврологический провал коммуникации может не быть общечеловеческим багом (дисклеймер — да, так и вышло, подробнее расскажу в следующей серии!)

Что тут похоже на пыль?

В который раз встречаю вопрос «что мне в аромате Х похоже на пыль/буженину/золото инков» и хочу сказать.
Страждущие, на этот вопрос НЕЛЬЗЯ корректно (!) ответить самому себе, имея на руках релиз с описанием «ноток».
Сейчас скажу почему:

— потому что «Мирра» в одном аромате и «мирра» в другом — с довольно большой вероятностью сделаны из разных веществ, причем, скоре всего, речь не идет о натуральных эфирных маслах мирры, которые вы могли бы купить и сравнить.
Одна «мирра», допустим, может быть даже изолятом, вторая — парой-тройкой неведомых молекул. (Матвей сейчас, чую, уже строчит мне в личку про то что мирру сплошь и рядом кладут — но как, она же осмоляться будет нафиг? Ну, в любом случае, я взяла это в кавычки, потому что про молекулы в нормальной парфюмерии я не очень в курсе, так что читаем с кавычками!) Рядовой пользователь этого обычно не знает. Сравнивать одно и другое, чтобы понять, «что дает пожар далеких дней» — технически некорректно. Роза может быть сделана сотней разных способов и все это будет слово «роза» в релизе.

— Потому что «буженина»/пыль/ что угодно может появиться из разных составных частей аромата, при этом я имею в виду «технические» части, а не указанные в релизе. А может появиться из сочетания разных составных частей, не всегда предсказуемо.

— Потому что, как мы уже поняли из #ольфакторнаяазбука (https://t.me/naturalperfumery/509) мозг любит подсовывать нам готовые шаблоны, и часто условная «буженина» — это ошибка восприятия.
%Anna Zworykina  %art in a bottle
Надеюсь, написала понятно. Очень, очень часто это «вот это вот общее в этом и этом» — это не общее в составе, это общее в восприятии. У меня сколько-то раз уже спрашивали: «а что у вас одинаковое во ВСЕХ базах» (ничего) «а вот в этом и этом аромате что похоже» — тоже ничего, причем удивительно, спрашивают правда про те ароматы, которые не пересекаются составом вообще, при том что в натуральной парфюмерии как раз строительный кирпичик — это строительный кирпичик, и кедр — это кедр (один из пяти, да). Хотя именно в этом направлении — ингредиенты разные, но у них в составе есть общее, поэтому говорят еще про «грязное звучание» те, кто любит «чистое».

Так что делать? Если вам принципиально важно знать, что что же за загогулина в аромате Х пахнет как Y — есть только один путь выяснить это бм коректно: изучать составные части, из которых сейчас делают духи, химию. Читайте Матвея Юдова на Фрагрантике, Scent and Chemistry yна фейсбуке (например) посещайте спец.мероприятия, на которых можно знакомиться с «молекулами», базами, и прочими веществами, запоминайте их, тогда, прошерстив интернет и допросив экспертов, вы, возможно, сможете найти ответ типа «о, пылью тут и там пахнет С-11».
А релизы пишут не для этого.

Oarweed Absolute

Абсолют ламинарии, подвергнутый молекулярной дистилляции от Hermitage — вот про кого я расскажу #впонедельникстуберозой

Материал, полученный молекулярной дистилляцией для натурального парфюмера — как случайно затесавшаяся рифма «кеды-полукеды» для поэта, который привык писать белым стихом. Шучу) В общем, это водоросли, которые практически лишены тела и потому запах приобрел объем и прозрачность. Им невозможно будет заменить абсолют — не хватит веса и насыщенности, зато для создания легкой морской влажности он незаменим. Есть оттенки грибные, мшистые, и сухого дерева, пропитавшегося морской солью, но самое лучшее — начало: чистый морской ветер, тяжелый от запаха водорослей.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

В заключении скажу немаловажное: это прозрачная жидкость с нормальной вязкостью, с ним невероятно легко работать и никаких плясок с бубнами, как с обычным абсолютом водорослей, не нужно. Прочие заметки про ароматические экстракты —  по тэгам «shopping» и «игредиенты«

и снова Кубеба, но перец

#впонедельникстуберозой расскажу про эфирное масло перца кубеба от Hermitage -еще одно масло «кубебы»

В прошлой серии я рассказывала про Литсею, так вот, перец Кубеба ей не родственник. Дистиллируют масло из незрелых ягод дерева Piper cubeba, предварительно их высушив и измельчив.
Пахнет он довольно забавно: не очень-то похоже на перец, на самом деле., особенно поначалу, вся легкая ароматная перечная «голова» практически отсутствует. Зато есть тяжелое, густое тело и хвосты, аромат горьковатый, густой, древесно-пряный, вязкий, и я никак не могу отвязаться от ассоциации с «мокрый грифельный карандаш, но теплый». По степени вязкости и животности он напоминает экстракты араукарии и воска, только гораздо более древесный и темный.
Мне сразу хочется сделать с ним очередной этюд из серии «про медведей» (как писал Матвей Юдов, и да, у меня слабость к этой теме, тем более абсолют цивета сейчас пришел, насобираю медведей целое стадо)

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Если вы любите именно перцы и пряности — можно обойти его стороной и спокойно обходиться черным перцем. Или белым. Или зеленым. Не говоря про розовый перец, что вообще другая планета уже. Для «нормальных» духов кубеба не очень пригодится,  только для странненьких  или, как вариант, в микро-дозах для винтажных баз.

Прочие заметки про ароматические экстракты —  по тэгам «shopping» и «игредиенты«

От борща голова не болит!

Почти самый частый вопрос после вопроса о штабелеукладчике —  «Что мне попробовать, я не могу подобрать себе духи, все что в магазинах не нравится, болит голова!»
На первый взгляд это очень похоже на «ух ты,  болит голова от магазинов, надо советовать натуральную парфюмерию,  раз она не похожа на мейнстрим, это наш клиент!»
Но далеко, далеко не всегда это «наш клиент».
«От всего устал(а) и болит голова» — это примерно такая же комплексная проблема, как «все невкусно».
И напрашивающийся вывод -руководство к действию «Духи не люблю, так что ищу максимально прозрачный и нейтральный запах» — тоже, чаще всего, не срабатывает, это как посоветовать питаться овсянкой, когда «все невкусно».
Ну а как тогда?
Это интересная тема на подумать и поговорить.

%Anna Zworykina  %art in a bottleИтак, как вообще выходить из этого тупика?

Прежде чем писать дальше, отмечу первое, главное и очевидное, о чем, почему-то, никто не пишет: Можно не копать.

Можно вообще не подбирать и прям ходить без духов. Это не запрещено законом. Это прилично. Это не нарушает дресс-код. Мы живем не во времена тотальной экономии горячей воды, и задачи замаскировать неприятный запах тела нет, у духов — эстетическая  а не функциональная роль. Конечно, духи могут выполнять и много других ролей — это история про статус, или про принадлежность к кругу тех кто понимает, и так далее, но главная, на мой взгляд, в выборе запаха — бытовой гедонизм.
Проще говоря, чтобы вам было хорошо, чтобы аромат доставлял удовольствие и радовал.
А если ничто не радует да и не хочется ничем пахнуть — можно не искать и не носить, и не пахнуть.
Правда, можно.

Возможно, по прошествии какого-то времени жизнь без парфюмерного сопровождения будет казаться скучной, и чего-то захочется. Вот тогда можно будет начать поиск. Если же не захочется — ну, это же как здорово: экономия денег, времени и внимания.

В общем, если все бесит — просто уберите раздражитель, не ищите, не носите, не думайте.  Так можно. Дайте себе отдых, хватит стоять на трубке, которая подает кислород.

Забудьте идиотические максимы про «женщина должна, ты же девочка, мужчина должен» и прочие бла бла бла. Никому вы ничего не должны с духами, а если и должны — наоборот, не надо десять пшиков перед самолетом и лифтом.

Как в анекдоте про волка и зайчика: «А можно не приходить? — Можно. Вычеркиваю»

Яблоко

В рубрику «Все о чем не побоялись спросить парфюмера»   поступило два вопроса, на которые я ответила кратко, теперь отвечаю длинно.
Итак, вопрос : «как Вы добиваетесь аромата яблок? (я уже однажды задавала этот вопрос, но, если можно, хотелось бы подробнее о том, какие экстракты Вы при этом сочетаете, какие тут есть ньюансы).»

У  меня ответ как обычно дурацкий: я не добиваюсь аромата яблок. Я стремлюсь к тому, чтобы у того, кто нюхает,  яблоки сами вставали перед мысленным взором. Это, на самом деле, две совершенно разные  цели, и достигаются они разными средствами.

«Аромат яблок» — хорошее тз для отдушки шампуня. И то вас попросят уточнить, какое именно яблоко вы имеете в виду.
Аромат яблок  — это сферическая лошадь в вакууме. Как технический этюд — отличная задача, нужно просто взять экстракты, сесть и делать.
Если мы хотим духи про яблоки — то снова возникает вопрос, в каком жанре мы работаем,  потому что в парфюмерии точно так же, как и во всем остальном, есть жанры.
Для меня духи — это скорее стихотворение, в котором есть намеки, недоговоренности, метафоры, пустые места и фигуры умолчания. Лично я не сторонник подхода «чтобы написать стихотворение про осень нужно написать слово Осень десять раз, и еще про листья, и срифмовать осень-мигрень»
Не потому что этот подход плох, просто для меня он не работает, а искренность — это, как мне кажется, одна из самых главных вещей, которую инди-художник может предложить людям.
Так что я не делаю духи про яблоки. Я делаю настроение, набросок, историю на тему. Вот например, пользуясь случаем, делюсь чумовым каналом про японские хайку — https://t.me/HaikuDaily  Вот там много историй про то, как пишут хайку — сезонные слова, правила, в общем, очень полезно потренировать мозг и научиться думать про то, как написать стих про осень чтобы а) три строчки и вся осень в них б) в нем не было слова осень.
Вот с духами точно так же.

%Anna Zworykina  %art in a bottle(яблоки —OlgaSternik)
Я работаю в жанре, который моя коллега, Айала Мориэль, до меня назвала «liquid poetry»
Я думаю, что духи должны (не все и не всем, но мои — мне) быть отображением эмоции и вызывать эмоции  у тех, кто их носит.
А для этого недостаточно просто обозначить объект и ждать, что эмоции возникнут сами собой.
Типа что «смотрите все, я яблоко нарисовала!!!»
Ну нарисовала и что?
Нет, я обычно иду другой дорогой.
И на ней главное —  оставить пространство для домысла, дать слушателю-читателю-нюхателю самому включить голову и дорисовать картинку.
Знаете, как в фильмах ужасов — больше всего пугает неизвестность, больше всего интригует неясное. Закрытая дверь.  «… мы ищем великий забытый язык, утерянную тропу на небеса, камень, лист, не найденную дверь»
Если я делаю духи для тех, кто ищет язык вместе со мной, творит его, для тех, кто ищет свою дверь, — а я делаю именно такие,  — бесполезно вешать указатели «Яблоко за дверью ТУТ». Осознание запаха — это путешествие, это поиск.

Фигура умолчания — важная штука в поэзии, даже когда поэзия — жидкая.

Поэтому я не делаю «яблоко»
Я 1) нахожу идею аромата, этот самый эмоциональный  «решающий момент», допустим, он как-то связан с яблоком 2) нахожу ингредиенты, которые поддерживают всю канву образа целиком, среди них есть и «яблочные» тоже 3) выстраиваю рельсы, по которым будут двигаться ассоциации, вспомним простейший случай про огурцы-рассол-гвоздику (вот тут писала https://t.me/naturalperfumery/509)  4) do my best чтобы создать образ яблока без самого яблока.

Идти от обратного — сделать «яблоко в пробирке» и потом думать, куда его пристроить — это выворачивание канта наизнанку, подмена творческой задачи технической. Это, как я писала, разные задачи.  Ну то есть если смотреть изнутри моих жанровых пристрастий, так-то по-разному может быть.

У меня только одни духи есть «с яблоком» — Яблоневый сад, фруктовый шипр. Там яблоко «сделано», в основном, оттенком одного из редких поставок жасмина самбака СО2, от Робертет. Но на самом деле этот оттенок начинает работать потому, что окружен разными осенними тонами, с зеленью, сидровым привкусом, с осенним дымом и старым деревом, которое одни дорисовывают до старой веранды, другие — до дров в камине, третьи — до леса с дикими яблонями, до коньячных бокалов и всего прочего.
То что добыто с трудом — ценится дороже.  Те что носит Сад, добывают яблоки сами. Моя задача — не нарисовать правдоподобные яблоки,  как в шампуневой отдушке, а сделать процесс добычи прекрасным, захватывающим и самоценным. Тогда яблоки будут что надо.
А работающих в жанре реализма и гипер-реализма парфюмеров и без меня много)

Литсея кубеба

#впонедельникстуберозой — расскажу сегодня про эфирное масло литсеи из Eden Botanicals

Первый раз мне попалось масло такого превосходного качества. Родом из Вьетнама, органическое. Обычно я избегаю литсеи, помимо 85% цитраля в ней есть излишняя острота и напор, а потом и жирненькие оттенки пожухлой травы. Тут — ничего подобного, очень свежий, прозрачный, леденцовый аромат.  Высыхает в белые, высушенные солнцем деревяшки, цветы лимонного дерева и цукаты.
Масло получают из свежих плодов дерева Литсея кубеба (Litsea cubeba). Кстати, в международной торговле существует еще одно масло кубебы, добываемое из плодов индийской кубебы — Piper cubeba L., семейства перцевых (Piperaceae). Литсея же эта — из семейства лавровых. В общем опять не муж и жена а четыре разных человека.
%Anna Zworykina  %art in a bottle
Эта литсея идеальна в одеколонах для создания «вербенового» характера, если, конечно, дозировать ее осторожно, в противном случае все равно получается слишком прямолинейно.  У Айалы в Fetish она изумительно обыграна в чайно-гурманском стиле, как леденцовая оболочка конфеты, раскусив которую, получишь сладкую текучую начинку.
В общем, литсея обычно звучит грубо, но если найти хорошую — это очень интересный компонент для работы.
Рекомендую.

Прочие заметки про ароматические экстракты —  по тэгам «shopping» и «игредиенты«

Конопля, эфирное масло

#впонедельникстуберозой — расскажу сегодня про эфирное масло конопли с Eden Botanicals

Начинается оно бодренькой зеленой травкой, в смысле зеленой сочной травы с оттенком свежей конопли и конопляных семечек. Но сочная зелень очень быстро высыхает, появляется характерный пряно-маслянистый подтон и легкая пыльность. Немного похоже на запах зеленого перца+ те же конопняные семечки.

А дальнейшем запах все суше, гуще и появляется эффект «пыльным мешком по голове» — в смысле припылили немножко каждый оттенок. Из-за этого я бы не стала использовать его в парфюмерных историях: мало яркости много шумов. Это э.м. не очень выразительное, скорее минорное, но загрязнит все начиная со  второй ноты. Зато в ароматерапевтических смесях для тела, в масле для лица может быть очень классно, там это не будет противопоказанием.

%Anna Zworykina  %art in a bottleРезюме: первые 20 секунд вообще отличные! Дальше — не очень понятно куда и зачем его, ну разве что ради идеи. (психоактивных каннабиноидов в нем нет)

Нужно ли оно по цене 130 долларов за унцию? Ненене, лучше шизо купить.
Прочие заметки про ароматические экстракты —  по тэгам «shopping» и «игредиенты«

Сыть, Nagarmotha из Eden Botanicals

Nagarmotha из Eden Botanicals — эфирное масло сыти, она же циперус, дистиллируется из корней сыти, травы из семейства осок.

Иденовское масло из индийского сырья, Cyperus scariosus,  желтая вязкая жидкость. Кто не любит пачули из-за землистого тона — смело проходите мимо! Камфары тут минимум, зато уж чего-чего, а сырых подвалов, покрытых пылью полок с трехлитровыми банками, погребков и кладбищенского холодка вдоволь. Позже становится похожим и на ветивер: корешки, упрямая, очень вязкая «текстура» запаха, в которой завязает внимание. И появляется интересный, интенсивно-мускусный подтон.

%Anna Zworykina  %art in a bottle
Сыть можно смело ставить в  один ряд с пачули, ветивером, нардом, кедром. Корневые, землистые, древесные истории будут с ней хороши. Можно увести и в восточную сторону.
Остерегайтесь! Сыть живет на коже практически вечно. Зато ей точно можно намазаться, если идете на вечеринку в костюме зомби.

Предрассудки и мифы: «холодная и горячая кожи».

Я всеми руками за развенчание идиотских мифов. Про «холодную» и «горячую» кожу — все-таки не совсем миф.
Начнем с начала: из чего складывается восприятие аромата, нанесенного на кожу?
Все просто: с кожи испаряется много душистых молекул. Человек может их воспринять и проинтерпретировать.

Видите: с обоих сторон есть огромный простор для вариабельности.

Первая и главная сторона — субьективность восприятие.
Сразу скажу: за большую часть «а на мне все духи замыливаются» — это не про физику кожи, это про неверную интерпретацию сигналов, я про это писала — https://t.me/naturalperfumery/509 То есть человек, с хорошей вероятностью, интерпретирует все незнакомое как «аптеку», «рассол», «бабушек» — тут длинный список. Так устроено мозг, все ок.

Вторая сторона, которая тоже может внести существенный вклад — грубо говоря, то изменяющееся во времени распределение душистых молекул в воздухе. То, что называют в народе «раскрытие аромата».  И вот тут играют роль физический характеристики поверхности, которая испаряет духи. Я про кожу. Самые значимые параметры — это температура и количство кожного жира. Чем выше температура поверхности (а она правда различается, вот мы обсуждали, что существуют живые люди с температуров 35,8, и для испарения сложной композиции это вполне значимое отличие от 36,8) — тем быстрее испаряются все молекулы вообще. Если вы представите себе варварскую картину: духи, которые выливают нагорячую конфорку — становится очевидно, что с _очень_ горячей поверхности физически испарятся все молекулы вообще, включая самые базовые, и все за секунды. Кожа не плита, но да, правда, на ее температуру влияет гормональный профиль, скорость метаболизма, глубина залегания кровеносных сосудов, ну и так далее. Кожный жир: чем больше его на  поверхности кожи, тем медленнее будут улетать молекулы. Обычный совет для тех кто хочет увеличить стойкость: наносить духи на лосьон для тела. Тут тоже все ясно, это просто физика.
На мой взгляд, «собственный запах кожи» сейчас вносит наименьший вклад, поскольку гигиены у нас предостаточно. Но бывает, что все-таки немного вносит.
Итого: у нас есть три физических параметра: температура, жировая пленка и математически складывающийся с ароматом запах тела носителя (его вклад уменьшается пропорционально с любовью носителя духов к мылу и мочалке). Все они влияют на то, какое облако ароматических молекул (с какой скоростью,в каком порядке) будет подниматься с кожи и достигнет носа.
В пределах одного человека это даже можно проверить: взять холоднорукого дистоника с низким давлением после того как он  сделает спортивную разминку. Кровообращение оживится — наносим духи, видим разницу с «обычно звучит».
Никакой стройной теории из этого не вывести: есть только самая общая закономерность, и то больше всего она проявляется, если тестировать духи намазом на запястье. Общая закономерность такова: чем выше температура поверхности, тем быстрее испаряются молекулы. Все. Чем жирнее — тем медленнее. Все) Из комбинации этих двух параметров мы получим всю разницу в динамике.

Очень-очень грубо: холодная поверхность — медленно и печально испаряются верхние ноты, зелень, очень неспешно за ними следуют цветы, базовых нот нету, они терпят до душа) Горячая поверхность: Верхние ноты бодро и остро бегут к носу, а следующие за ними средние уже подпирают базовые смолы, подталкивая вперед и тоже отрываясь от кожи. В итоге один и тот же ароматический состав может иметь слегка разный профиль испаримости.

И да, именно поэтому есть гиганская разница между композицией «на блоттере» и «на коже»: это физика. 16 или 22 градуса очень отличается от 36.

Но повторюсь, колебания в пределах одного градуса вносят свой вклад, но он не сравним с вкладом «разные мозги с разной историей впечатлений и навыками расшифровки  и в разном состоянии рисуют разные картинки».
Так что нет, это не миф, но его вклад в «духи так по-разному пахнут»  не стоит переоценивать.

%Anna Zworykina  %art in a bottleСергей Борисов внес дополнение: что я не раскрыла тему еды, курения, алкоголя (секс еще сюда просится — от него кожа разогревается — и см выше

Neroli Extra от Eden Botanicals

Neroli Extra от Eden Botanicals (пока я собиралась написать обзор — остался только в sampler pack)

Экстракт изумительный, но конструктивно непростой. Тонкий, но очень богатый нюансами. Цитрусовые цветы во всей прелести, но прилично разбавленные средиземноморским ветром: в экстра-варианте нероли вообще нет восковых и маслянистых нюансов, и мыльные аспекты тоже редуцированы. После цветочного вступления появляется характерный оттенок хорошего крема, в который замешана пыльца цветов апельсина, и время от времени над ней начинает проплывать прохладный, акватический, чуть холодящий язык слой, который есть у французского экстракта нероли. В сухом остатке — нежная белоцветочная пудра, пыльца, белизна и солнечный свет. Ужасно нежная штука, и просто не хочется ее ничем утяжелять.

Никуда кроме одеколонов я его пристроить не могу — стоит добавить к нему что-нибудь поплотнее, чтобы поставить аромат на ноги — вся прелесть улетучивается. Так что в одеколоны его, причем практически в моно. Даже шизо с ним не очень (а я так влюблена в шизо все еще, что по мне-то он все украшает)

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Кстати, в спирте нероли фантастически опалесцирует, получается голубоватый туманный раствор. Это норма. Если вам уперлись прозрачные жидкости (в принципе в натуральных духах некоторая облачность  допустима) — придется заморочится с фильтрованием потом, через месяц-другой,  когда все что сможет упадет на дно — будет проще прогнать через фильтр.

Прочие заметки про ароматические экстракты —  по тэгам «shopping» и «игредиенты«