Что тут похоже на пыль?

В который раз встречаю вопрос «что мне в аромате Х похоже на пыль/буженину/золото инков» и хочу сказать.
Страждущие, на этот вопрос НЕЛЬЗЯ корректно (!) ответить самому себе, имея на руках релиз с описанием «ноток».
Сейчас скажу почему:

— потому что «Мирра» в одном аромате и «мирра» в другом — с довольно большой вероятностью сделаны из разных веществ, причем, скоре всего, речь не идет о натуральных эфирных маслах мирры, которые вы могли бы купить и сравнить.
Одна «мирра», допустим, может быть даже изолятом, вторая — парой-тройкой неведомых молекул. (Матвей сейчас, чую, уже строчит мне в личку про то что мирру сплошь и рядом кладут — но как, она же осмоляться будет нафиг? Ну, в любом случае, я взяла это в кавычки, потому что про молекулы в нормальной парфюмерии я не очень в курсе, так что читаем с кавычками!) Рядовой пользователь этого обычно не знает. Сравнивать одно и другое, чтобы понять, «что дает пожар далеких дней» — технически некорректно. Роза может быть сделана сотней разных способов и все это будет слово «роза» в релизе.

— Потому что «буженина»/пыль/ что угодно может появиться из разных составных частей аромата, при этом я имею в виду «технические» части, а не указанные в релизе. А может появиться из сочетания разных составных частей, не всегда предсказуемо.

— Потому что, как мы уже поняли из #ольфакторнаяазбука (https://t.me/naturalperfumery/509) мозг любит подсовывать нам готовые шаблоны, и часто условная «буженина» — это ошибка восприятия.
%Anna Zworykina  %art in a bottle
Надеюсь, написала понятно. Очень, очень часто это «вот это вот общее в этом и этом» — это не общее в составе, это общее в восприятии. У меня сколько-то раз уже спрашивали: «а что у вас одинаковое во ВСЕХ базах» (ничего) «а вот в этом и этом аромате что похоже» — тоже ничего, причем удивительно, спрашивают правда про те ароматы, которые не пересекаются составом вообще, при том что в натуральной парфюмерии как раз строительный кирпичик — это строительный кирпичик, и кедр — это кедр (один из пяти, да). Хотя именно в этом направлении — ингредиенты разные, но у них в составе есть общее, поэтому говорят еще про «грязное звучание» те, кто любит «чистое».

Так что делать? Если вам принципиально важно знать, что что же за загогулина в аромате Х пахнет как Y — есть только один путь выяснить это бм коректно: изучать составные части, из которых сейчас делают духи, химию. Читайте Матвея Юдова на Фрагрантике, Scent and Chemistry yна фейсбуке (например) посещайте спец.мероприятия, на которых можно знакомиться с «молекулами», базами, и прочими веществами, запоминайте их, тогда, прошерстив интернет и допросив экспертов, вы, возможно, сможете найти ответ типа «о, пылью тут и там пахнет С-11».
А релизы пишут не для этого.

Oarweed Absolute

Абсолют ламинарии, подвергнутый молекулярной дистилляции от Hermitage — вот про кого я расскажу #впонедельникстуберозой

Материал, полученный молекулярной дистилляцией для натурального парфюмера — как случайно затесавшаяся рифма «кеды-полукеды» для поэта, который привык писать белым стихом. Шучу) В общем, это водоросли, которые практически лишены тела и потому запах приобрел объем и прозрачность. Им невозможно будет заменить абсолют — не хватит веса и насыщенности, зато для создания легкой морской влажности он незаменим. Есть оттенки грибные, мшистые, и сухого дерева, пропитавшегося морской солью, но самое лучшее — начало: чистый морской ветер, тяжелый от запаха водорослей.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

В заключении скажу немаловажное: это прозрачная жидкость с нормальной вязкостью, с ним невероятно легко работать и никаких плясок с бубнами, как с обычным абсолютом водорослей, не нужно. Прочие заметки про ароматические экстракты —  по тэгам «shopping» и «игредиенты«

и снова Кубеба, но перец

#впонедельникстуберозой расскажу про эфирное масло перца кубеба от Hermitage -еще одно масло «кубебы»

В прошлой серии я рассказывала про Литсею, так вот, перец Кубеба ей не родственник. Дистиллируют масло из незрелых ягод дерева Piper cubeba, предварительно их высушив и измельчив.
Пахнет он довольно забавно: не очень-то похоже на перец, на самом деле., особенно поначалу, вся легкая ароматная перечная «голова» практически отсутствует. Зато есть тяжелое, густое тело и хвосты, аромат горьковатый, густой, древесно-пряный, вязкий, и я никак не могу отвязаться от ассоциации с «мокрый грифельный карандаш, но теплый». По степени вязкости и животности он напоминает экстракты араукарии и воска, только гораздо более древесный и темный.
Мне сразу хочется сделать с ним очередной этюд из серии «про медведей» (как писал Матвей Юдов, и да, у меня слабость к этой теме, тем более абсолют цивета сейчас пришел, насобираю медведей целое стадо)

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Если вы любите именно перцы и пряности — можно обойти его стороной и спокойно обходиться черным перцем. Или белым. Или зеленым. Не говоря про розовый перец, что вообще другая планета уже. Для «нормальных» духов кубеба не очень пригодится,  только для странненьких  или, как вариант, в микро-дозах для винтажных баз.

Прочие заметки про ароматические экстракты —  по тэгам «shopping» и «игредиенты«

От борща голова не болит!

Почти самый частый вопрос после вопроса о штабелеукладчике —  «Что мне попробовать, я не могу подобрать себе духи, все что в магазинах не нравится, болит голова!»
На первый взгляд это очень похоже на «ух ты,  болит голова от магазинов, надо советовать натуральную парфюмерию,  раз она не похожа на мейнстрим, это наш клиент!»
Но далеко, далеко не всегда это «наш клиент».
«От всего устал(а) и болит голова» — это примерно такая же комплексная проблема, как «все невкусно».
И напрашивающийся вывод -руководство к действию «Духи не люблю, так что ищу максимально прозрачный и нейтральный запах» — тоже, чаще всего, не срабатывает, это как посоветовать питаться овсянкой, когда «все невкусно».
Ну а как тогда?
Это интересная тема на подумать и поговорить.

%Anna Zworykina  %art in a bottleИтак, как вообще выходить из этого тупика?

Прежде чем писать дальше, отмечу первое, главное и очевидное, о чем, почему-то, никто не пишет: Можно не копать.

Можно вообще не подбирать и прям ходить без духов. Это не запрещено законом. Это прилично. Это не нарушает дресс-код. Мы живем не во времена тотальной экономии горячей воды, и задачи замаскировать неприятный запах тела нет, у духов — эстетическая  а не функциональная роль. Конечно, духи могут выполнять и много других ролей — это история про статус, или про принадлежность к кругу тех кто понимает, и так далее, но главная, на мой взгляд, в выборе запаха — бытовой гедонизм.
Проще говоря, чтобы вам было хорошо, чтобы аромат доставлял удовольствие и радовал.
А если ничто не радует да и не хочется ничем пахнуть — можно не искать и не носить, и не пахнуть.
Правда, можно.

Возможно, по прошествии какого-то времени жизнь без парфюмерного сопровождения будет казаться скучной, и чего-то захочется. Вот тогда можно будет начать поиск. Если же не захочется — ну, это же как здорово: экономия денег, времени и внимания.

В общем, если все бесит — просто уберите раздражитель, не ищите, не носите, не думайте.  Так можно. Дайте себе отдых, хватит стоять на трубке, которая подает кислород.

Забудьте идиотические максимы про «женщина должна, ты же девочка, мужчина должен» и прочие бла бла бла. Никому вы ничего не должны с духами, а если и должны — наоборот, не надо десять пшиков перед самолетом и лифтом.

Как в анекдоте про волка и зайчика: «А можно не приходить? — Можно. Вычеркиваю»

Яблоко

В рубрику «Все о чем не побоялись спросить парфюмера»   поступило два вопроса, на которые я ответила кратко, теперь отвечаю длинно.
Итак, вопрос : «как Вы добиваетесь аромата яблок? (я уже однажды задавала этот вопрос, но, если можно, хотелось бы подробнее о том, какие экстракты Вы при этом сочетаете, какие тут есть ньюансы).»

У  меня ответ как обычно дурацкий: я не добиваюсь аромата яблок. Я стремлюсь к тому, чтобы у того, кто нюхает,  яблоки сами вставали перед мысленным взором. Это, на самом деле, две совершенно разные  цели, и достигаются они разными средствами.

«Аромат яблок» — хорошее тз для отдушки шампуня. И то вас попросят уточнить, какое именно яблоко вы имеете в виду.
Аромат яблок  — это сферическая лошадь в вакууме. Как технический этюд — отличная задача, нужно просто взять экстракты, сесть и делать.
Если мы хотим духи про яблоки — то снова возникает вопрос, в каком жанре мы работаем,  потому что в парфюмерии точно так же, как и во всем остальном, есть жанры.
Для меня духи — это скорее стихотворение, в котором есть намеки, недоговоренности, метафоры, пустые места и фигуры умолчания. Лично я не сторонник подхода «чтобы написать стихотворение про осень нужно написать слово Осень десять раз, и еще про листья, и срифмовать осень-мигрень»
Не потому что этот подход плох, просто для меня он не работает, а искренность — это, как мне кажется, одна из самых главных вещей, которую инди-художник может предложить людям.
Так что я не делаю духи про яблоки. Я делаю настроение, набросок, историю на тему. Вот например, пользуясь случаем, делюсь чумовым каналом про японские хайку — https://t.me/HaikuDaily  Вот там много историй про то, как пишут хайку — сезонные слова, правила, в общем, очень полезно потренировать мозг и научиться думать про то, как написать стих про осень чтобы а) три строчки и вся осень в них б) в нем не было слова осень.
Вот с духами точно так же.

%Anna Zworykina  %art in a bottle(яблоки —OlgaSternik)
Я работаю в жанре, который моя коллега, Айала Мориэль, до меня назвала «liquid poetry»
Я думаю, что духи должны (не все и не всем, но мои — мне) быть отображением эмоции и вызывать эмоции  у тех, кто их носит.
А для этого недостаточно просто обозначить объект и ждать, что эмоции возникнут сами собой.
Типа что «смотрите все, я яблоко нарисовала!!!»
Ну нарисовала и что?
Нет, я обычно иду другой дорогой.
И на ней главное —  оставить пространство для домысла, дать слушателю-читателю-нюхателю самому включить голову и дорисовать картинку.
Знаете, как в фильмах ужасов — больше всего пугает неизвестность, больше всего интригует неясное. Закрытая дверь.  «… мы ищем великий забытый язык, утерянную тропу на небеса, камень, лист, не найденную дверь»
Если я делаю духи для тех, кто ищет язык вместе со мной, творит его, для тех, кто ищет свою дверь, — а я делаю именно такие,  — бесполезно вешать указатели «Яблоко за дверью ТУТ». Осознание запаха — это путешествие, это поиск.

Фигура умолчания — важная штука в поэзии, даже когда поэзия — жидкая.

Поэтому я не делаю «яблоко»
Я 1) нахожу идею аромата, этот самый эмоциональный  «решающий момент», допустим, он как-то связан с яблоком 2) нахожу ингредиенты, которые поддерживают всю канву образа целиком, среди них есть и «яблочные» тоже 3) выстраиваю рельсы, по которым будут двигаться ассоциации, вспомним простейший случай про огурцы-рассол-гвоздику (вот тут писала https://t.me/naturalperfumery/509)  4) do my best чтобы создать образ яблока без самого яблока.

Идти от обратного — сделать «яблоко в пробирке» и потом думать, куда его пристроить — это выворачивание канта наизнанку, подмена творческой задачи технической. Это, как я писала, разные задачи.  Ну то есть если смотреть изнутри моих жанровых пристрастий, так-то по-разному может быть.

У меня только одни духи есть «с яблоком» — Яблоневый сад, фруктовый шипр. Там яблоко «сделано», в основном, оттенком одного из редких поставок жасмина самбака СО2, от Робертет. Но на самом деле этот оттенок начинает работать потому, что окружен разными осенними тонами, с зеленью, сидровым привкусом, с осенним дымом и старым деревом, которое одни дорисовывают до старой веранды, другие — до дров в камине, третьи — до леса с дикими яблонями, до коньячных бокалов и всего прочего.
То что добыто с трудом — ценится дороже.  Те что носит Сад, добывают яблоки сами. Моя задача — не нарисовать правдоподобные яблоки,  как в шампуневой отдушке, а сделать процесс добычи прекрасным, захватывающим и самоценным. Тогда яблоки будут что надо.
А работающих в жанре реализма и гипер-реализма парфюмеров и без меня много)

Литсея кубеба

#впонедельникстуберозой — расскажу сегодня про эфирное масло литсеи из Eden Botanicals

Первый раз мне попалось масло такого превосходного качества. Родом из Вьетнама, органическое. Обычно я избегаю литсеи, помимо 85% цитраля в ней есть излишняя острота и напор, а потом и жирненькие оттенки пожухлой травы. Тут — ничего подобного, очень свежий, прозрачный, леденцовый аромат.  Высыхает в белые, высушенные солнцем деревяшки, цветы лимонного дерева и цукаты.
Масло получают из свежих плодов дерева Литсея кубеба (Litsea cubeba). Кстати, в международной торговле существует еще одно масло кубебы, добываемое из плодов индийской кубебы — Piper cubeba L., семейства перцевых (Piperaceae). Литсея же эта — из семейства лавровых. В общем опять не муж и жена а четыре разных человека.
%Anna Zworykina  %art in a bottle
Эта литсея идеальна в одеколонах для создания «вербенового» характера, если, конечно, дозировать ее осторожно, в противном случае все равно получается слишком прямолинейно.  У Айалы в Fetish она изумительно обыграна в чайно-гурманском стиле, как леденцовая оболочка конфеты, раскусив которую, получишь сладкую текучую начинку.
В общем, литсея обычно звучит грубо, но если найти хорошую — это очень интересный компонент для работы.
Рекомендую.

Прочие заметки про ароматические экстракты —  по тэгам «shopping» и «игредиенты«

Конопля, эфирное масло

#впонедельникстуберозой — расскажу сегодня про эфирное масло конопли с Eden Botanicals

Начинается оно бодренькой зеленой травкой, в смысле зеленой сочной травы с оттенком свежей конопли и конопляных семечек. Но сочная зелень очень быстро высыхает, появляется характерный пряно-маслянистый подтон и легкая пыльность. Немного похоже на запах зеленого перца+ те же конопняные семечки.

А дальнейшем запах все суше, гуще и появляется эффект «пыльным мешком по голове» — в смысле припылили немножко каждый оттенок. Из-за этого я бы не стала использовать его в парфюмерных историях: мало яркости много шумов. Это э.м. не очень выразительное, скорее минорное, но загрязнит все начиная со  второй ноты. Зато в ароматерапевтических смесях для тела, в масле для лица может быть очень классно, там это не будет противопоказанием.

%Anna Zworykina  %art in a bottleРезюме: первые 20 секунд вообще отличные! Дальше — не очень понятно куда и зачем его, ну разве что ради идеи. (психоактивных каннабиноидов в нем нет)

Нужно ли оно по цене 130 долларов за унцию? Ненене, лучше шизо купить.
Прочие заметки про ароматические экстракты —  по тэгам «shopping» и «игредиенты«

Сыть, Nagarmotha из Eden Botanicals

Nagarmotha из Eden Botanicals — эфирное масло сыти, она же циперус, дистиллируется из корней сыти, травы из семейства осок.

Иденовское масло из индийского сырья, Cyperus scariosus,  желтая вязкая жидкость. Кто не любит пачули из-за землистого тона — смело проходите мимо! Камфары тут минимум, зато уж чего-чего, а сырых подвалов, покрытых пылью полок с трехлитровыми банками, погребков и кладбищенского холодка вдоволь. Позже становится похожим и на ветивер: корешки, упрямая, очень вязкая «текстура» запаха, в которой завязает внимание. И появляется интересный, интенсивно-мускусный подтон.

%Anna Zworykina  %art in a bottle
Сыть можно смело ставить в  один ряд с пачули, ветивером, нардом, кедром. Корневые, землистые, древесные истории будут с ней хороши. Можно увести и в восточную сторону.
Остерегайтесь! Сыть живет на коже практически вечно. Зато ей точно можно намазаться, если идете на вечеринку в костюме зомби.

Предрассудки и мифы: «холодная и горячая кожи».

Я всеми руками за развенчание идиотских мифов. Про «холодную» и «горячую» кожу — все-таки не совсем миф.
Начнем с начала: из чего складывается восприятие аромата, нанесенного на кожу?
Все просто: с кожи испаряется много душистых молекул. Человек может их воспринять и проинтерпретировать.

Видите: с обоих сторон есть огромный простор для вариабельности.

Первая и главная сторона — субьективность восприятие.
Сразу скажу: за большую часть «а на мне все духи замыливаются» — это не про физику кожи, это про неверную интерпретацию сигналов, я про это писала — https://t.me/naturalperfumery/509 То есть человек, с хорошей вероятностью, интерпретирует все незнакомое как «аптеку», «рассол», «бабушек» — тут длинный список. Так устроено мозг, все ок.

Вторая сторона, которая тоже может внести существенный вклад — грубо говоря, то изменяющееся во времени распределение душистых молекул в воздухе. То, что называют в народе «раскрытие аромата».  И вот тут играют роль физический характеристики поверхности, которая испаряет духи. Я про кожу. Самые значимые параметры — это температура и количство кожного жира. Чем выше температура поверхности (а она правда различается, вот мы обсуждали, что существуют живые люди с температуров 35,8, и для испарения сложной композиции это вполне значимое отличие от 36,8) — тем быстрее испаряются все молекулы вообще. Если вы представите себе варварскую картину: духи, которые выливают нагорячую конфорку — становится очевидно, что с _очень_ горячей поверхности физически испарятся все молекулы вообще, включая самые базовые, и все за секунды. Кожа не плита, но да, правда, на ее температуру влияет гормональный профиль, скорость метаболизма, глубина залегания кровеносных сосудов, ну и так далее. Кожный жир: чем больше его на  поверхности кожи, тем медленнее будут улетать молекулы. Обычный совет для тех кто хочет увеличить стойкость: наносить духи на лосьон для тела. Тут тоже все ясно, это просто физика.
На мой взгляд, «собственный запах кожи» сейчас вносит наименьший вклад, поскольку гигиены у нас предостаточно. Но бывает, что все-таки немного вносит.
Итого: у нас есть три физических параметра: температура, жировая пленка и математически складывающийся с ароматом запах тела носителя (его вклад уменьшается пропорционально с любовью носителя духов к мылу и мочалке). Все они влияют на то, какое облако ароматических молекул (с какой скоростью,в каком порядке) будет подниматься с кожи и достигнет носа.
В пределах одного человека это даже можно проверить: взять холоднорукого дистоника с низким давлением после того как он  сделает спортивную разминку. Кровообращение оживится — наносим духи, видим разницу с «обычно звучит».
Никакой стройной теории из этого не вывести: есть только самая общая закономерность, и то больше всего она проявляется, если тестировать духи намазом на запястье. Общая закономерность такова: чем выше температура поверхности, тем быстрее испаряются молекулы. Все. Чем жирнее — тем медленнее. Все) Из комбинации этих двух параметров мы получим всю разницу в динамике.

Очень-очень грубо: холодная поверхность — медленно и печально испаряются верхние ноты, зелень, очень неспешно за ними следуют цветы, базовых нот нету, они терпят до душа) Горячая поверхность: Верхние ноты бодро и остро бегут к носу, а следующие за ними средние уже подпирают базовые смолы, подталкивая вперед и тоже отрываясь от кожи. В итоге один и тот же ароматический состав может иметь слегка разный профиль испаримости.

И да, именно поэтому есть гиганская разница между композицией «на блоттере» и «на коже»: это физика. 16 или 22 градуса очень отличается от 36.

Но повторюсь, колебания в пределах одного градуса вносят свой вклад, но он не сравним с вкладом «разные мозги с разной историей впечатлений и навыками расшифровки  и в разном состоянии рисуют разные картинки».
Так что нет, это не миф, но его вклад в «духи так по-разному пахнут»  не стоит переоценивать.

%Anna Zworykina  %art in a bottleСергей Борисов внес дополнение: что я не раскрыла тему еды, курения, алкоголя (секс еще сюда просится — от него кожа разогревается — и см выше

Neroli Extra от Eden Botanicals

Neroli Extra от Eden Botanicals (пока я собиралась написать обзор — остался только в sampler pack)

Экстракт изумительный, но конструктивно непростой. Тонкий, но очень богатый нюансами. Цитрусовые цветы во всей прелести, но прилично разбавленные средиземноморским ветром: в экстра-варианте нероли вообще нет восковых и маслянистых нюансов, и мыльные аспекты тоже редуцированы. После цветочного вступления появляется характерный оттенок хорошего крема, в который замешана пыльца цветов апельсина, и время от времени над ней начинает проплывать прохладный, акватический, чуть холодящий язык слой, который есть у французского экстракта нероли. В сухом остатке — нежная белоцветочная пудра, пыльца, белизна и солнечный свет. Ужасно нежная штука, и просто не хочется ее ничем утяжелять.

Никуда кроме одеколонов я его пристроить не могу — стоит добавить к нему что-нибудь поплотнее, чтобы поставить аромат на ноги — вся прелесть улетучивается. Так что в одеколоны его, причем практически в моно. Даже шизо с ним не очень (а я так влюблена в шизо все еще, что по мне-то он все украшает)

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Кстати, в спирте нероли фантастически опалесцирует, получается голубоватый туманный раствор. Это норма. Если вам уперлись прозрачные жидкости (в принципе в натуральных духах некоторая облачность  допустима) — придется заморочится с фильтрованием потом, через месяц-другой,  когда все что сможет упадет на дно — будет проще прогнать через фильтр.

Прочие заметки про ароматические экстракты —  по тэгам «shopping» и «игредиенты«

Запах и визуальное восприятие

На парф.каналах горячо обсуждают темы восприятия ароматов. Зависимость от флакона, цвета жидкости, слов в описании, культурных кодов — все это есть. Если обоняние не тренировано специально — то визуальный ряд и слова будут определять обонятельные ощущения. Это жизнь, мы так устроены.
Вот например.
Культурное поле и традиции влияют на наше восприятие запаха. (сто раз писали про это и я сто первый напишу, что нет единственно верного приятного. Культурные ващи и язык очень важны!)
В новой работе ученые из Монреальского неврологического института совместно с коллегами из Франции проанализировали различия обонятельных реакций в пределах двух смежных культур. Участие в эксперименте приняли франкоговорящие жители Франции и Канады. Они должны были оценить четыре нейтральных запаха (грушанки, розы, клубники, аниса) и два «культурологических» (клена и лаванды) по четырем критериям: общее впечатление, уют, съедобность и интенсивность. На первом этапе запахи предъявлялись без названия, затем с названием. Одновременно изучались психофизиологические реакции испытуемых.

%Anna Zworykina  %art in a bottleРезультаты показали, что французы ниже, чем франко-канадцы, оценивали запах грушанки. По мнению авторов, это связано с тем, что во Франции грушанка чаще используется в фармацевтике. Более приятными для франко-канадцев оказались запахи грушанки и клена, тогда как для французов — запах лаванды. Одинаковые оценки в обеих группах получил запах аниса, хотя жители Канады были склонны путать его с запахом солодки. Предъявление запахов вместе с названием увеличило их привлекательность и нивелировало «культурологические» различия. Невербальные реакции соответствовали ответам участников.
тут можно найти полный текст статьи
Individual Differences in Verbal and Non-Verbal Affective Responses to Smells: Influence of Odor Label Across Cultures

Коньяк, эфирное масло

Алкогольные ноты в натуральной парфюмерии можно воссоздать разными путями: попробовать имитировать яркий оттенок испаряющегося алкоголя или «след в бокале». Для последнего подходит много разных натуральных ароматических экстрактов: СО2 экстракты дуба, абсолюты ванили и бессмертника воздают теплый, пряный, сладко-янтарный аромат бокала, из которого выпит коньяк.

Эфирное масло ягод можжевельника может хорошо вписаться в аккорд джина.

Абсент, как мы знаем, пахнет анисом и полынью — и эфирное масло горькой полыни, Artemisia absinthium, горько-сладкое, яркое, с фруктовыми оттенками, отсылает именно к абсенту.

Но один из самых удивительных натуральных ингредиентов «про алкоголь» — это эфирное масло коньяка.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Во Франции паровой дистилляции осадки из дубовых бочек, в которых выстаивал бренди (перегоняют вместе с остатками бренди) и получают несколько разновидностей «эфирного масла коньяка»: белое и зеленое.

Оба масла очень диффузные, летучие, с довольно резким запахом, который приводит на ум множество алкогольных напитков сразу, особенно крепкие, которые получают с помощью дистилляции: самогон, джин, виски, бренди, в букете которых есть место фруктовым, леденцовым, спиртовым нотам. Белый коньяк более чистый и острый, в «зеленом» масле есть оттенки оливок, сыра, фруктов. С ними интересно работать, и они — почти непременный компонент «алкогольного букета» в натуральных духах.

Например, мои Secret dreams совсем без коньяка, но почти все пишут что он пахнет коньяком. Magic))

Автоматические пипетки: где брать и как с ними работать.

Спрашивают:  где брать автоматические пипетки? Нашла чумовейшее видео, которым хочу поделиться. Но сначала о том, почему и зачем они нужны.

Я уже писала: «капли» – самый неточный их всех кажущихся точными методов измерения. Если вы составляете формулу, пользуясь считая объем по каплям, считайте, что она невоспроизводима. Единственный нормальный способ составить пропись, или формулу — пользоваться универсальными единицами измерения. В лабораторной практике пользуются единицами массы, в случае хобби-парфюмерии вполне можно пользоваться единицами объема, если мы можем определить этот объем точно. Для этого и нужны микропипетки: они способны измерять объем с точностью до микролитра: тысячной доли миллилитра. (Примечание: если вязкость жидкостей будет одинаковой. Для того, чтобы минимизировать ошибку, вызванную разной вязкостью, я рекомендую разводить густые абсолюты и эфирные масла).

Итак, микропипетка нужна для точности, кроме того, она очень экономна: мы можем составлять не 50 мл нужного нам раствора, а 5 мл и тратить на пробы меньше материалов.

Я пользуюсь пипеткой 20-200 мкл. По идее вам нужна такая  или аналог и носики к ней, носы покупаются в том же магазине, что пипетка, следите, чтобы и носы были 20-200.  Если погуглить, можно найти дешевле, чем по ссылке, ищите. 20-200 — отличное решение чтобы делать пробные порции на 10-50 мл готового продукта. Для больших объемов нужны другие пипетки.
Носики (типсы) одноразовые, и ничего чистить не надо.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Вот примерная инструкция для лабораторий о том как пользоваться автоматической пипеткой, для дома все проще, можно подходить менее строго. Старайтесь, чтобы жидкости не затекали внутрь, если вы не очень знакомы с лабораторной техникой и техникой вообще — не разбирайте пипетку. И, в конце концов, просто следуйте инструкции!))

Ольфакторная азбука -3

Из прошлых серии (см. по тэгу) мы уже поняли, что мозг любит экономить глюкозу, и для этого подменяет многое готовыми шаблонами. А еще он любит останавливаться на полдороги, довольствуясь первым попавшимся ответом на вопрос «чем пахнет». Ответом, который кажется подходящим. Вот пример.

На своих мастерских я всегда провожу один слепой тест – ровно для того, чтобы показать, как работает восприятие. Даю один натуральный экстракт и спрашиваю: «Что это? Вы знакомы с этим ингредиентом. Если можете – попробуйте узнать, если нет – просто расскажите, что приходит в голову, чем пахнет». По описаниям, думаю, угадаете и вы)

«Селедка!»

«Грибочками пахнет»

«Мускатный орех»

«Кажется, перец»

«Огурцами»

«Соленые грибы или огурцы»
Догадались?
«Ох, ну конечно гвоздика, точно, вы сказали —  я сразу вспомнила». А до этого запах узнавался всего лишь как «что-то очень знакомое», сельдь, грибы, огурцы – то есть то, в чем эта гвоздика используется. И получается подмена – не огуречный рассол пахнет гвоздикой, а гвоздика пахнет огурцами. Замечать такие подмены не так просто, как кажется.

Смотрите что происходит: вдыхаем аромат гвоздики (у меня СО2 экстракт, он очень, очень похож на живые бутоны гвоздики, не резкий и не стоматологический) и пытаемся его опознать. Память подсовывает ту картинку, которая и похожа и лежит ближе всего, у всех она разная: рассол, пряности, кухня, и даже просто «огурцы» (просто огурцы лежат дальше всего, потому что у свежих огурцов и гвоздики почти нет общего в запахе). И без дополнительных усилий уточнения маршрута не происходит, мозг не доходит до того, чтобы опознать гвоздику как гвоздику. Хотя если показать пальцем, все становится на свои места, и это уже не грибы и не селедка.

Вот он, самый простой пример этой самой «подмены привычной картинкой». Да, подменная картинка немножко привязана к реальному аромату. Иногда – через одну итерацию (гвоздика в рассоле — маринованные грибы) иногда –  через две (гвоздика в рассоле – соленые огурцы- свежие огурцы). Вообще «рассол» выходит на арену очень часто, многие зеленые непривычные ноты воспринимаются как рассол, а там и грибы недалеко, и если есть склонность фиксировать эти первые ассоциации – то от грибов в аромате розы избавиться не так уж просто.

Что же делать? Вот что: пытаться сохранять гибкость, текучесть восприятия, не теряя фокуса внимания. Не цепляться поначалу за первые ассоциации, особенно если знаете, что они далеки от правды. И да, на первых порах я не советую увлекаться «слепым» тестированием, для нетренированного восприятия оно может принести не очень много пользы: это как пытаться рисовать с закрытыми глазами.
Как начинающий музыкант поначалу должен выучить, как звучат ноты, так и человек, осваивающий ольфакторную  азбуку, поначалу «учит» буквы. Для только натуральной палитры учатся сразу «аккорды» — потому что каждый экстракт меняется во времени и это нужно учитывать. С синтетическими душистыми веществами такого нет, но в, в целом, подход тот же.

Часто синтетические и натуральные вещества требуют разного «фокуса» внимания. Если очень огрубить, у натуральных – характер слабее и сложнее, у синтетических – яснее и сильнее. Есть люди, которые перенастраивают внутреннюю оптику с трудом, есть те, кому это дается проще. Если приспичит – можно натренировать.

%Anna Zworykina  %art in a bottle

Резюмируя: не все, что кажется на первый «внюх» селедкой,  пахнет селедкой.  (Или ментолом, ментол вообще любимое, конечно)

Если ваш вариант распознавания ольфакторного сигнала радикально отличается от того, который «задуман автором» (или предполагается по техническому описанию вещества) – можно забить, а можно попытаться перенастроить оптику. Возможно, ваш мозг ленится пройти всю дорогу до конца, нельзя винить его, это нормально. Ну и на всякий случай  проверьте, не перепутаны ли пробирки 😉

Ольфакторная азбука -2

Злоба дня велит мне задержаться с, собственно, обонянием еще на денек, поэтому продолжаем экскурс в природу восприятия.
Наткнулась тут на суждение, что «культурное» и «биологическое» в восприятии не связаны. Ну камон, конечно связаны, про это есть тысячи научных работ и популярных книг.

Две мои любимые в последнее время – «Красота и мозг»  и «Сквозь зеркало языка».

Красота и мозг, книга под редакцией: И. Ренчлера, Б. Херцбергер, Д. Эпстайна вообще гениальна, конечно. В ней рассказывают о биологических, физиологических и нейрофизиологических обосновах таких будто бы «субъективных» вещей как гармония, красота. Да, они есть, сюрприз-сюрприз. Даже очень понятно написано, почему так хорошо запоминается и кажется таким гармоничным четырехстопный ямб (ай да Пушкин, не знал, а всего Онегина взял и настрочил им).

И про золотое сечение, и про сочетание предсказуемости и непредсказуемости, ритмы, цвета, жаль про обоняние нет практически ничего, но оно и понятно. Скачать пдф можно здесь — я ее давно и горячо всем рекомендую.

«Сквозь зеркало языка: почему на других языках мир выглядит иначе» — так называется вторая любимая книга, Гай Дойчер последовательно рассказывает о том, как ученые пытались исследовать и объяснять влияние языка на восприятие. Начали они, конечно, с того, что «Если у Гомера нет слова «синий», то, значит, Греки не различали синий цвет». Но это было давно )) Последние исследования показали, кстати, что таки да, язык влияет на восприятие, а не наоборот, он как бы вмешивается в процесс распознавания и обработки сигнала. И люди, в родном языке которых есть разные слова для синего и голубого, различают эти оттенки быстрее, чем, например, англичане, для которых все это просто blue. Это я кратко и довольно грубо изложила, там этому целая глава посвящена, но факт остается фактом: «культурное» и «биологическое» взаимосвязаны и влияют друг на друга. И да, такая штука как культурные предпочтения региона может изменить картинку, которую показывает нам мозг, и которая становится субъективной реальностью.

%Anna Zworykina  %art in a bottle(Irving Penn, 1966)

Добавим к этому склонность получать удовольствие от привычного и умение не замечать того, что не ожидается. Да, вкус и восприятие можно развивать и калибровать. Ну вы знаете этот мем про «Да в этой вашей Италии жрать нечего, они почему-то борщ не варят и пельменей не дают, а остальное невкусное».

Резюмируя: наша система восприятия и распознавания запахов основана не только на физическом взаимодействии: вещество-рецептор-электрический сигнал – обонятельный центр. (Вспомним коан про звук падающего дерева – есть ли он, если некому его услышать? А человек без сознания – он чувствует запахи? Ведь система вещество-рецептор-сигнал работает!) Это сложный когнитивный процесс, на который оказывает влияние наш язык (я  не устаю повторять, насколько важно подбирать правильные слова), наш предыдущий опыт, наш бэкграунд и так далее. Нет единого процесса, который у всех людей работает одинаково. Но закономерности и биологически укорененные представления о гармонии – есть, и про них можно найти информацию, если искать, конечно.